En este apartado intentaremos explicar un poco el proceso de rehabilitación en el apartado de documentaciones varias y proceso frente a entidades públicas.
Los pasos a seguir han de ser los siguientes.
1.- Primero de todo, es saber si la moto que queremos adquirir tiene documentos. Si los tiene, perfecto, esto facilita mucho la tarea. Igual que si el vendedor es el propietario que consta en el registro.
Para esto pediremos una ficha técnica del vehículo a Jefatura de Trafico para comprobar que la matricula que hay, corresponde al número de bastidor de la moto.
Este paso es bueno que lo tenga hecho el vendedor mismo para facilitar asi la venta de la moto.
2.- Como no, se realizará la compra-venta con un contrato entre particulares. Este es un contrato base:
MODELO CONTRATO COMPRAVENTA
www.racc.es/pub/ficheros/adjuntos/adjuntos_contrato_compraventa_vehiculos_a_motor_usados_jzq_6d0cf2e6.pdf
3.- Acto seguido, acudiremos a la Jefatura Provincial de Tráfico para solicitar un INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL VEHÍCULO. Hay que tener en cuenta que para rehabilitar, el vehículo deberá estar de baja. Si se encuentra de alta, optaremos por la TRANSFERENCIA.
Para pedir dicho informe deberemos rellenar el Impresos de solicitud de cuestiones varias, el cual encontraremos en la web de la DGT. El coste económico esta sobre los 7'60 €.
MODELO IMPRESO SOLICITUD
www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/3.050-Catalan_Valenciano.pdf
4.- Una vez obtenido el informe favorable y optemos por la rehabilitación, rellenaremos los impresos correspondientes. Estos son: Otra vez el Impreso de solicitud de cuestiones varias y el de Solicitud de matriculación.
MODELO SOLICITUD DE MATRICULACIÓN
www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/3.050-Catalan_Valenciano.pdf
MODELO SOLICITUD CUESTIONES VARIAS
www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/9.03-Catalan_Valenciano.pdf
Para ello, deberemos presentar fotocopia del DNI y acreditar la propiedad del vehículo.
Para acreditar la propiedad, se puede hacer por uno de los siguientes medios:
- Contrato de compra-venta entre particulares (que ya lo tenemos)
- Acta de notoriedad o Acta de manifestaciones ante un notario (tiene mucha mas fuerza ante la DGT)
- Contrato de compra-venta y factura legal de un desguace o centro de reciclaje de residuos.
- Cualquier otro medio que acredite suficientemente la propiedad.
Ejemplo.- Aqui dejamos un ACTA DE MANIFESTACIONES BASE para que se la lleveis al notario por si no tiene ninguna a mano. Evitareis que os tenga que dar hora para otro dia.
ACTA DE MANIFESTACIONES
NÚMERO (Protocolo del Notario)
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de Septiembre del dos mil nueve.
Ante mí, (nombre del notario), Notario de esta ciudad, del Ilustre Colegio de Barcelona,
COMPARECE:
D. (uno mismo), DNI 12.345.678-F, mayor de edad, soltero, domiciliado en esta Ciudad en calle (tu dirección legal).
INTERVIENE por sí y con capacidad e interés, a mi juicio para ello, me requiere lo que acepto, para autorizar la presente ACTA DE MANIFESTACIONES, y con el carácter de declaración jurada, me asevera, bajo su responsabilidad y pena de falsedad en documento público:
Manifiesta que es propietario en pleno dominio de una motocicleta marca (la que sea), modelo (el que sea), matriculada el (cuando fue), bajo el número (el que sea), número de bastidor (el que sea) y número de motor (el que sea).
De haber identificado al compareciente por medio de su DNI; de que su consentimiento, por lo que he apreciado en el momento del requerimiento, ha sido plena y libremente prestado; de que este acta se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del compareciente e interviniente, según él mismo reconoce, al haberle permitido su lectura por sí mismo y, tras explicarles yo su contenido, manifestarme que queda enterado de la misma sin reservas; y, en general del contenido íntegro de este instrumento público que firma conmigo, YO NOTARIO DOY FE.
LEY Nº 8/89, de Tasas y Precios Públicos: Este documento carece de cuantía arancelaria y se minuta por el concepto de derechos fijos.
Sigue la firma y rúbrica del compareciente, y la firma, rúbrica, signo y sello del Notario autorizante.
DOY FE: ES COPIA QUE LIBRO PARA EL REQUIRENTE, SOBRE DOS FOLIOS DE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES DE LA SERIE 7D, NÚMEROS (el que convenga) Y EL DEL PRESENTE, EN BARCELONA, EL MISMO DÍA DE SU AUTORIZACIÓN.
Sigue la firma y rúbrica del compareciente, y la firma, rúbrica, signo y sello del Notario autorizante.
5.- Con todo esto, junto con el Impuesto de circulación y demás impuestos que cada comunidad o ayuntamiento exija, lo presentaremos de nuevo a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. O en su caso, las excenciones correspondiente.
6.- Una vez presentado estos papeles, nos darás cita para pasar la ITV correspondiente. Recordad que existe un plazo determinado para pasala (me parece que son 60 dias) por lo que la moto o lo que sea deberá estar en condiciones para superar la ITV.
7.- Una vez superada la Inspección Técnica de Vehículo, nos darán la ficha técnica o justificante de haberla superado.
8.- Con el certificado de características técnicas o justificante, volveres a Tráfico para que nos expidan el PERMISO DE CIRCULACIÓN.
9.- Con el permiso en nuestras manos, sacamos el SEGURO OBLIGATORIO y a disfrutar de la moto (o de su rehabilitación).
La rehabilitación de un vehículo, viene regulada en el art.38 del Reglamento General de Vehículos, y posteriormente desarrollado en el Anexo XV del mismo Reglamento.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=3760
martes, 15 de junio de 2010
lunes, 7 de junio de 2010
navegadores gps para moto
La utilización del navegador GPS en la moto se está convirtiendo en algo muy habitual, sobre todo entre aquéllos que suelen viajar en moto. La bajada de precios de los receptores está animando a muchos usuarios, y eso lo han visto las marcas, las cuales ya fabrican aparatos específicos para moto.
Los navegadores de coche y de moto no parecen diferenciarse mucho a simple vista, pero sí que es cierto que los de moto cuentan con algunos detalles que debéis tener en cuenta. Para empezar, los de moto deben ser muy fáciles de usar, pues tienen que poder ser manipulados con los guantes puestos. Por lo tanto, los botones tienen que ser claros (intuitivos) y grandes.
Otras características a tener en cuenta es que los mapas tienen que estar actualizados, y que se pueda actualizar con facilidad (preferiblemente vía internet). Los hay que tienen localizados los radares fijos, con alerta del estado del tráfico y con bluetooth para conectarlo con el intercomunicador que pudiésemos llevar en el casco.
En cuanto a la conexión, aunque la mayoría tienen una duración más que aceptable, lo suyo es que lo conectéis a la corriente de la moto. Por otro lado, cuidado con usar uno de coche, pues éstos no están preparados para ir a la intemperie ni para las vibraciones.
Dos son las marcas principales, Garmin y TomTom. A continuación os mostramos los modelos con los que cuentan cada una de las marcas:
Garmin Zümo 660 (650 euros)
•Dimensiones: 13,46 x 8,4 x 2,29 cm.
•Resolución de la pantalla: 480 x 272 píxeles.
•Batería: ion-litio, recargable y extraíble (hasta 5 horas de duración).
•Mapas preinstalados: Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: MicroSD (no incluida).
•Indicaciones por voz: Sí, altavoz interno.
•Pronuncia los nombres de las calles: Sí.
•Indicación de carriles: Sí.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: Sí.
•Reproducción MP3: Sí.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: No.
Garmin Zümo 550 (700 euros)
•Dimensiones: 12,2 x 9,9 x 4,1.
•Resolución de la pantalla:320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio, recargable y extraíble (más de 4 horas).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas:Sí.
•Tarjeta de datos externa:SD (no incluida).
•Indicaciones por voz:N/A.
•Pronuncia los nombres de las calles:Sí.
•Indicación de carriles:No.
•Bluetooth:Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: No.
•Reproducción MP3: sí.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio:Sí.
Garmin Nüvi 510 (300 euros).
•Dimensiones: 10,7 x 8,5 x 2,3 cm..
•Resolución de la pantalla:320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio, recargable y extraíble (hasta 8 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí (regional).
•Posibilidad de agregar mapas:Sí.
•s externa: MicroSD (no incluida).
•Indicaciones por voz: Sí (altavoz interno).
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: No.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: N/A.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: No.
TomTom Rider Europe (600 euros).
•Dimensiones: 11,3 x 9,6 x 5,3 cm.
•Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio recargable (5 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: SD (incluida).
•Indicaciones por voz: Sí.
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: No.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: Sí.
TomTom Rider Regional (500 euros).
•Dimensiones: 11,3 x 9,6 x 5,3 cm.
•Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio recargable (5 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: SD (incluida).
•Indicaciones por voz: Sí.
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: No.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: Sí.
www.motociclismo.es/Equipamiento/navegadores-gps-para-moto/9829?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Motociclismoes+(Motociclismo)
Los navegadores de coche y de moto no parecen diferenciarse mucho a simple vista, pero sí que es cierto que los de moto cuentan con algunos detalles que debéis tener en cuenta. Para empezar, los de moto deben ser muy fáciles de usar, pues tienen que poder ser manipulados con los guantes puestos. Por lo tanto, los botones tienen que ser claros (intuitivos) y grandes.
Otras características a tener en cuenta es que los mapas tienen que estar actualizados, y que se pueda actualizar con facilidad (preferiblemente vía internet). Los hay que tienen localizados los radares fijos, con alerta del estado del tráfico y con bluetooth para conectarlo con el intercomunicador que pudiésemos llevar en el casco.
En cuanto a la conexión, aunque la mayoría tienen una duración más que aceptable, lo suyo es que lo conectéis a la corriente de la moto. Por otro lado, cuidado con usar uno de coche, pues éstos no están preparados para ir a la intemperie ni para las vibraciones.
Dos son las marcas principales, Garmin y TomTom. A continuación os mostramos los modelos con los que cuentan cada una de las marcas:
Garmin Zümo 660 (650 euros)
•Dimensiones: 13,46 x 8,4 x 2,29 cm.
•Resolución de la pantalla: 480 x 272 píxeles.
•Batería: ion-litio, recargable y extraíble (hasta 5 horas de duración).
•Mapas preinstalados: Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: MicroSD (no incluida).
•Indicaciones por voz: Sí, altavoz interno.
•Pronuncia los nombres de las calles: Sí.
•Indicación de carriles: Sí.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: Sí.
•Reproducción MP3: Sí.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: No.
Garmin Zümo 550 (700 euros)
•Dimensiones: 12,2 x 9,9 x 4,1.
•Resolución de la pantalla:320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio, recargable y extraíble (más de 4 horas).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas:Sí.
•Tarjeta de datos externa:SD (no incluida).
•Indicaciones por voz:N/A.
•Pronuncia los nombres de las calles:Sí.
•Indicación de carriles:No.
•Bluetooth:Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: No.
•Reproducción MP3: sí.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio:Sí.
Garmin Nüvi 510 (300 euros).
•Dimensiones: 10,7 x 8,5 x 2,3 cm..
•Resolución de la pantalla:320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio, recargable y extraíble (hasta 8 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí (regional).
•Posibilidad de agregar mapas:Sí.
•s externa: MicroSD (no incluida).
•Indicaciones por voz: Sí (altavoz interno).
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: No.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: N/A.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: No.
TomTom Rider Europe (600 euros).
•Dimensiones: 11,3 x 9,6 x 5,3 cm.
•Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio recargable (5 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: SD (incluida).
•Indicaciones por voz: Sí.
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: No.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: Sí.
TomTom Rider Regional (500 euros).
•Dimensiones: 11,3 x 9,6 x 5,3 cm.
•Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio recargable (5 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: SD (incluida).
•Indicaciones por voz: Sí.
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: No.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: Sí.
www.motociclismo.es/Equipamiento/navegadores-gps-para-moto/9829?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Motociclismoes+(Motociclismo)
martes, 1 de junio de 2010
CUIDADOS DE LA PANTALLA DEL CASCO
No existe una ley fija que nos diga cuando cambiar una pantalla pues todo depende de lo que circulemos, de lo cuidadoso que seamos con él e incluso de lo mañoso que seamos para limpiarlo, pero aproximadamente, lo ideal es realizar un cambio al año. ¿Y cuál es la mejor fecha? Pues a finales del verano ya que durante el periodo estival, la cantidad de mosquitos y demás insectos que espachurraremos con nuestra cabeza es bastante elevado y la pantalla sufrirá más. Además, garantizaremos una mejor visión durante el invierno, cuando debido a la oblicuidad de los rayos de sol, el menor número de horas de luz y el aumento de la lluvia dificultaran que veamos correctamente.
¿Cuál es la mejor manera de limpiar nuestras pantallas? Pues depende, cada maestrillo tiene su librillo como se suele decir pero yo siempre he usado un método sencillo, barato y que podemos encontrar en cualquier parte cuando vamos de ruta: el papel higiénico. Me explico: aunque lo ideal es utilizar algún producto de limpieza específico, yo siempre los he dejado para realizar limpiezas a fondo una vez cada dos semanas o así. Si la pantalla no está muy sucia, siempre la desmonto y después de haber llenado el lavabo con agua templada, la sumerjo unos minutos para facilitar que la suciedad se ablande.
A continuación, saco la pantalla del agua y con papel higiénico previamente humedecido, froto las dos caras suavemente para desprender los restos de suciedad. Por último, y ya con otro trozo de papel seco, hago presión sobre ella evitando frotar (si no nos aparecerán micro-rayas) hasta dejarla completamente seca.
En caso de encontrarnos en ruta, aprovecharemos que nos hemos parado a tomar un refresco en el bar para ir al baño y limpiarla un poco. En este caso, utilizaremos el papel más húmedo ya que no podremos sumergirla, mojando bien la suciedad. El resto de la operación de limpieza la repetiremos de forma similar.
Nunca deberemos utilizar toallitas húmedas como las que usan los niños ya que suelen contener jabón y si no somos muy cuidadosos nos producirán reflejos y visos muy molestos en cuanto nos pegue el sol de forma oblicua.
Pero no sólo la suciedad nos debe preocupar. También el empañamiento...
El movimiento se demuestra andando y la limpieza limpiando. Por eso he indagado por la red para ver si encontraba algún ejemplo que ilustrase mis palabras.
Así, desde la web del fabricante de cascos español NZI, he encontrado un vídeo que enseña como se debe hacer una limpieza profesional para que nuestra pantalla nos dure más tiempo en buenas condiciones. Los elementos: una cubeta, agua con jabón neutro, guantes y un secador de aire frío.
Vídeo: Limpieza profesional de la Pantalla del Casco
Como habéis podido ver la tarea es muy sencilla. Si no disponéis de secador de aire frío, el truco del papel higiénico os vendrá de perlas. Hay que evitar dejar que se seque sola ya que la cal del agua creará manchas en la pantalla y tendremos que volver a limpiarla de nuevo.
Cómo evitar la formación de vaho en el casco.-
Lo que no es tan sencillo es evitar que la pantalla se nos empañe por dentro. Aunque llevan tratamientos antivaho, hay veces que es casi imposible conseguir que se mantenga a salvo de este problema tan peligroso.
Subidos en la moto y aun con todas las ventilaciones abiertas, hay veces que es necesario abrir la pantalla para ver algo. Las soluciones han ido evolucionando con el paso del tiempo, desde el consabido método de frotar con una patata cortada el interior hasta utilizar productos especiales que retrasan su aparición. Recuerdo uno que se llamaba Rain X (léase Rain Cross) que además de facilitar que resbalase el agua sobre el casco, evitaba el empañamiento.
Ahora mismo lo mejor es el denominado “Pinlock”. Está disponible para varias marcas y dependiendo del fabricante tiene un nombre u otro pero el funcionamiento es el mismo y similar a las ventanas con puente de rotura térmica. Si tenemos estas ventanas en casa, veremos que disponen de un doble cristal con una cámara de aire dentro. Esto evita que el cristal tenga una temperatura diferente en el exterior y en el interior, algo que facilita la condensación.
El accesorio para el casco es muy similar y se trata de una lámina transparente con silicona en los extremos que se coloca por el interior de la pantalla. Con ello conseguimos el mismo efecto y os puedo asegurar que funciona perfectamente. El resto de la pantalla se os empañará pero esta parte no y podremos ver perfectamente. Es sin duda uno de los mejores inventos para los cascos.
Así que ya sabéis, si os gusta salir en moto en cualquier época del año, acordaros de que para este invierno os hagáis con un cacharrito de estos. Os cambiará la visión del mundo, ¡seguro!
Otras soluciones de "sistemas" para evitar el vaho en la pantalla del casco:
1. Tomas de ventilación
Los cascos de cierta calidad tienen, desde hace varias generaciones, multitud de canalizaciones y aperturas regulables de ventilación que te permiten canalizar el aire en las zonas y con la intensidad que consideres necesarias. Aparte, en verano sirven para la refrigeración. El problema está en que la calidad del casco ha de ser alta para que estén bien diseñados y colocados, y no solamente por motivos estéticos. Además, la resistencia de los mecanismos que los accionan también deja mucho que desear en los cascos baratos. Nuestra experiencia personal es que, en líneas generales, ayudan a disipar el vaho pero casi nunca lo consiguen del todo. Seguir leyendo
2. Perforaciones en la pantalla
En las carreras se usa desde hace ya mucho tiempo una solución artesanal, pero efectiva, que es hacer perforaciones muy pequeñas y calculadas en zonas que no afecten al campo de visión del piloto, pero que aumenten el área de barrido del aire directamente en la pantalla. Básicamente, es también válido para su uso “civil” (o sea, en carretera abierta), pero no deja de ser ciertamente molesto porque lógicamente se aumenta el nivel de ruido interior y la entrada de aire dentro del casco. Además deberías llevar otra pantalla contigo para cambiarla si las variables condiciones de la carretera abierta te lo exigen. Además muchos usuarios considerarían que una pantalla es muy cara como para taladrarla, aunque algunos fabricantes muy “racing” sí que tienen ya algunos modelos “agujereados” en su catálogo. Nuestro consejo es que se hagan tres perforaciones en cada lateral de pantalla, más otras tres en la parte central inferior (a la altura de la nariz aproximadamente). Muy importante que se taladre con cierto ángulo hacia la parte externa para que el aire no entre directamente en los ojos o vaya “a presión” hacia las fosas nasales por la velocidad de la marcha.
Una pequeña broca nos permitirá realizar este trabajo con limpieza y rapidez, aunque lo mejor es utilizar una herramienta tipo Dremel, más manejable y en la que podamos variar la velocidad de giro. Es importante perforar la pantalla con cierto ángulo de inclinación para evitar entradas de aire “a presión” frente a nuestro rostro.
3. Tomas de aire en la pantalla
Una solución menos drástica que las perforaciones a base de taladro son las tomas de ventilación regulables instaladas directamente en la pantalla. Es un sistema usado por bastante fabricantes y funcionan bastante bien pero, de nuevo, nuestra amiga la experiencia dice que los mecanismos de apertura se rompen más que los insertados directamente en la calota del casco. El motivo es que las aperturas y las palancas son más pequeñas y por lo tanto menos resistentes.
4. Pantallas “anti fog”
Casi todas las pantallas de modelos de cierta calidad tienen (o dicen tener) un recubrimiento llamado “anti vaho”, como también anuncian tener un tratamiento “anti scratch” (antiarañazos), pero al igual que si le pasas la uña terminas rayando la pantalla, si hace frío o lluvia de verdad se te empaña. Se trata de una micropelícula plástica en el interior que teóricamente evita que se forme vaho en ella. Como ya he dicho, su eficacia real es más bien escasa.
5. Mascarillas
Otra solución son las mascarillas que usan en las carreras, como el Mundial de velocidad o SBK. Similares las que usan los médicos para operar, se ajustan al contorno de la boca desviando los vapores de la respiración hacia una de las salidas de aireación del casco. Son muy efectivas, pero muy incómodas de poner en la vida diaria, además de que estas mascarillas no son fáciles de encontrar tampoco. Algunos cascos de gamas muy altas (y de precios en la misma línea) las incorporan con sus cascos con unas conexiones que las unen a las tomas de aire frontales. Es el caso de Shark.
6. Visores interiores integrados
Este es el ultimísimo grito. Una solución similar a las pantallas “anti fog”, pero que incorpora directamente los visores interiores en la parte interna del casco. La distorsión de visión es mínima y su efectividad parece fuera de toda duda. Un único pero: hay que limpiarla con un paño o suave servilleta de papel en seco, sin agua ni productos de ningún tipo, por lo que teóricamente el riesgo de dañar su superficie es mayor. Lógicamente, el precio sube un poco respecto a una pantalla convencional.
7. Líquidos antiempañamiento
Hace tiempo, lo más clásico era aplicar al interior de la pantalla un líquido antiempañamiento, pero su efectividad no era total, aunque te sacaba de un apuro. Además, tenía un cierto efecto de distorsión de la imagen, algo siempre a evitar. Por eso las pantallas de los cascos de gama alta son tan caros, por el proceso de fabricación que evita distorsiones (los baratos… eso ya es otra cosa). Prueba de que estos líquidos no funcionan muy bien es que eran relativamente habituales hace años, mientras que actualmente son difíciles de encontrar en tiendas especializadas. Pero si a este respecto quieres un truco casero y relativamente efectivo es que, rebuscando entre los productos de limpieza de tu casa -si no eres un “amito de tu casa”, pregunta a tu novia, madre, mujer, etc.- puedes encontrar un producto específico para limpiar cristales, o para limpiar plástico (especialmente efectivos los indicados para limpiar salpicaderos de coche). En alguno verás que indica que tiene efecto “antilluvia” o “anti estático”. Pues eso significa que puede evitar el vaho en el interior de la pantalla, y la acumulación de gotas de agua en el exterior. Efectivamente, notarás que las gotas resbalan y apenas se acumulan delante de la pantalla. Un buen truco que pierde efectividad con el uso, pues la transpiración por dentro y el agua por fuera terminan quitando la película de producto (derivado del teflón, normalmente), aunque siempre puedes aplicarlo otra vez. Eso sí, aplícalo con cuidado y un papel suave de cocina o similar para no arañar la pantalla.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=3649
¿Cuál es la mejor manera de limpiar nuestras pantallas? Pues depende, cada maestrillo tiene su librillo como se suele decir pero yo siempre he usado un método sencillo, barato y que podemos encontrar en cualquier parte cuando vamos de ruta: el papel higiénico. Me explico: aunque lo ideal es utilizar algún producto de limpieza específico, yo siempre los he dejado para realizar limpiezas a fondo una vez cada dos semanas o así. Si la pantalla no está muy sucia, siempre la desmonto y después de haber llenado el lavabo con agua templada, la sumerjo unos minutos para facilitar que la suciedad se ablande.
A continuación, saco la pantalla del agua y con papel higiénico previamente humedecido, froto las dos caras suavemente para desprender los restos de suciedad. Por último, y ya con otro trozo de papel seco, hago presión sobre ella evitando frotar (si no nos aparecerán micro-rayas) hasta dejarla completamente seca.
En caso de encontrarnos en ruta, aprovecharemos que nos hemos parado a tomar un refresco en el bar para ir al baño y limpiarla un poco. En este caso, utilizaremos el papel más húmedo ya que no podremos sumergirla, mojando bien la suciedad. El resto de la operación de limpieza la repetiremos de forma similar.
Nunca deberemos utilizar toallitas húmedas como las que usan los niños ya que suelen contener jabón y si no somos muy cuidadosos nos producirán reflejos y visos muy molestos en cuanto nos pegue el sol de forma oblicua.
Pero no sólo la suciedad nos debe preocupar. También el empañamiento...
El movimiento se demuestra andando y la limpieza limpiando. Por eso he indagado por la red para ver si encontraba algún ejemplo que ilustrase mis palabras.
Así, desde la web del fabricante de cascos español NZI, he encontrado un vídeo que enseña como se debe hacer una limpieza profesional para que nuestra pantalla nos dure más tiempo en buenas condiciones. Los elementos: una cubeta, agua con jabón neutro, guantes y un secador de aire frío.
Vídeo: Limpieza profesional de la Pantalla del Casco
Como habéis podido ver la tarea es muy sencilla. Si no disponéis de secador de aire frío, el truco del papel higiénico os vendrá de perlas. Hay que evitar dejar que se seque sola ya que la cal del agua creará manchas en la pantalla y tendremos que volver a limpiarla de nuevo.
Cómo evitar la formación de vaho en el casco.-
Lo que no es tan sencillo es evitar que la pantalla se nos empañe por dentro. Aunque llevan tratamientos antivaho, hay veces que es casi imposible conseguir que se mantenga a salvo de este problema tan peligroso.
Subidos en la moto y aun con todas las ventilaciones abiertas, hay veces que es necesario abrir la pantalla para ver algo. Las soluciones han ido evolucionando con el paso del tiempo, desde el consabido método de frotar con una patata cortada el interior hasta utilizar productos especiales que retrasan su aparición. Recuerdo uno que se llamaba Rain X (léase Rain Cross) que además de facilitar que resbalase el agua sobre el casco, evitaba el empañamiento.
Ahora mismo lo mejor es el denominado “Pinlock”. Está disponible para varias marcas y dependiendo del fabricante tiene un nombre u otro pero el funcionamiento es el mismo y similar a las ventanas con puente de rotura térmica. Si tenemos estas ventanas en casa, veremos que disponen de un doble cristal con una cámara de aire dentro. Esto evita que el cristal tenga una temperatura diferente en el exterior y en el interior, algo que facilita la condensación.
El accesorio para el casco es muy similar y se trata de una lámina transparente con silicona en los extremos que se coloca por el interior de la pantalla. Con ello conseguimos el mismo efecto y os puedo asegurar que funciona perfectamente. El resto de la pantalla se os empañará pero esta parte no y podremos ver perfectamente. Es sin duda uno de los mejores inventos para los cascos.
Así que ya sabéis, si os gusta salir en moto en cualquier época del año, acordaros de que para este invierno os hagáis con un cacharrito de estos. Os cambiará la visión del mundo, ¡seguro!
Otras soluciones de "sistemas" para evitar el vaho en la pantalla del casco:
1. Tomas de ventilación
Los cascos de cierta calidad tienen, desde hace varias generaciones, multitud de canalizaciones y aperturas regulables de ventilación que te permiten canalizar el aire en las zonas y con la intensidad que consideres necesarias. Aparte, en verano sirven para la refrigeración. El problema está en que la calidad del casco ha de ser alta para que estén bien diseñados y colocados, y no solamente por motivos estéticos. Además, la resistencia de los mecanismos que los accionan también deja mucho que desear en los cascos baratos. Nuestra experiencia personal es que, en líneas generales, ayudan a disipar el vaho pero casi nunca lo consiguen del todo. Seguir leyendo
2. Perforaciones en la pantalla
En las carreras se usa desde hace ya mucho tiempo una solución artesanal, pero efectiva, que es hacer perforaciones muy pequeñas y calculadas en zonas que no afecten al campo de visión del piloto, pero que aumenten el área de barrido del aire directamente en la pantalla. Básicamente, es también válido para su uso “civil” (o sea, en carretera abierta), pero no deja de ser ciertamente molesto porque lógicamente se aumenta el nivel de ruido interior y la entrada de aire dentro del casco. Además deberías llevar otra pantalla contigo para cambiarla si las variables condiciones de la carretera abierta te lo exigen. Además muchos usuarios considerarían que una pantalla es muy cara como para taladrarla, aunque algunos fabricantes muy “racing” sí que tienen ya algunos modelos “agujereados” en su catálogo. Nuestro consejo es que se hagan tres perforaciones en cada lateral de pantalla, más otras tres en la parte central inferior (a la altura de la nariz aproximadamente). Muy importante que se taladre con cierto ángulo hacia la parte externa para que el aire no entre directamente en los ojos o vaya “a presión” hacia las fosas nasales por la velocidad de la marcha.
Una pequeña broca nos permitirá realizar este trabajo con limpieza y rapidez, aunque lo mejor es utilizar una herramienta tipo Dremel, más manejable y en la que podamos variar la velocidad de giro. Es importante perforar la pantalla con cierto ángulo de inclinación para evitar entradas de aire “a presión” frente a nuestro rostro.
3. Tomas de aire en la pantalla
Una solución menos drástica que las perforaciones a base de taladro son las tomas de ventilación regulables instaladas directamente en la pantalla. Es un sistema usado por bastante fabricantes y funcionan bastante bien pero, de nuevo, nuestra amiga la experiencia dice que los mecanismos de apertura se rompen más que los insertados directamente en la calota del casco. El motivo es que las aperturas y las palancas son más pequeñas y por lo tanto menos resistentes.
4. Pantallas “anti fog”
Casi todas las pantallas de modelos de cierta calidad tienen (o dicen tener) un recubrimiento llamado “anti vaho”, como también anuncian tener un tratamiento “anti scratch” (antiarañazos), pero al igual que si le pasas la uña terminas rayando la pantalla, si hace frío o lluvia de verdad se te empaña. Se trata de una micropelícula plástica en el interior que teóricamente evita que se forme vaho en ella. Como ya he dicho, su eficacia real es más bien escasa.
5. Mascarillas
Otra solución son las mascarillas que usan en las carreras, como el Mundial de velocidad o SBK. Similares las que usan los médicos para operar, se ajustan al contorno de la boca desviando los vapores de la respiración hacia una de las salidas de aireación del casco. Son muy efectivas, pero muy incómodas de poner en la vida diaria, además de que estas mascarillas no son fáciles de encontrar tampoco. Algunos cascos de gamas muy altas (y de precios en la misma línea) las incorporan con sus cascos con unas conexiones que las unen a las tomas de aire frontales. Es el caso de Shark.
6. Visores interiores integrados
Este es el ultimísimo grito. Una solución similar a las pantallas “anti fog”, pero que incorpora directamente los visores interiores en la parte interna del casco. La distorsión de visión es mínima y su efectividad parece fuera de toda duda. Un único pero: hay que limpiarla con un paño o suave servilleta de papel en seco, sin agua ni productos de ningún tipo, por lo que teóricamente el riesgo de dañar su superficie es mayor. Lógicamente, el precio sube un poco respecto a una pantalla convencional.
7. Líquidos antiempañamiento
Hace tiempo, lo más clásico era aplicar al interior de la pantalla un líquido antiempañamiento, pero su efectividad no era total, aunque te sacaba de un apuro. Además, tenía un cierto efecto de distorsión de la imagen, algo siempre a evitar. Por eso las pantallas de los cascos de gama alta son tan caros, por el proceso de fabricación que evita distorsiones (los baratos… eso ya es otra cosa). Prueba de que estos líquidos no funcionan muy bien es que eran relativamente habituales hace años, mientras que actualmente son difíciles de encontrar en tiendas especializadas. Pero si a este respecto quieres un truco casero y relativamente efectivo es que, rebuscando entre los productos de limpieza de tu casa -si no eres un “amito de tu casa”, pregunta a tu novia, madre, mujer, etc.- puedes encontrar un producto específico para limpiar cristales, o para limpiar plástico (especialmente efectivos los indicados para limpiar salpicaderos de coche). En alguno verás que indica que tiene efecto “antilluvia” o “anti estático”. Pues eso significa que puede evitar el vaho en el interior de la pantalla, y la acumulación de gotas de agua en el exterior. Efectivamente, notarás que las gotas resbalan y apenas se acumulan delante de la pantalla. Un buen truco que pierde efectividad con el uso, pues la transpiración por dentro y el agua por fuera terminan quitando la película de producto (derivado del teflón, normalmente), aunque siempre puedes aplicarlo otra vez. Eso sí, aplícalo con cuidado y un papel suave de cocina o similar para no arañar la pantalla.
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