1.- Vigila la cara de tonto que se te queda cuando miras embelesado tu moto, más aún con a novia al lado. Los triángulos amorosos son muy delicados.
2.- El suelo del parking es traicionero y resbaladizo, y la rampa casi como un puerto de montaña. Ojo con enseñar a tu moto a “hacerse la muerta”, que luego toca levantarla a pulso.
3.- Al tiempo que calculas para llegar a un sitio debes siempre sumarle 15 minutos más: sacar el candado, arrancar la moto, ajustarte la chaqueta, la braga, la mochila, el casco, las gafas, los guantes, abrir la puerta del parking y salir. Si alguno de los pasos anteriores no lo haces en el orden debido, tendrás seguro una penalización adicional de algún minuto más, especialmente si olvidaste el punto del candado.
4.- En boca cerrada no entran moscas...y en visera cerrada tampoco. (véase “Cómo circular 20 km con una avispa entre casco y oreja”, escrito por D. Escarmentado Parasiempre).
5.- Descubrirás que hay gente que cree que la carretera es una gran papelera donde los residuos se autodestruyen como si fuesen antimateria. La prueba es la cantidad de porquería que los enlatados tiran por la ventanilla: kleenex, colillas, papeles, lapos, envoltorios mil...con la errónea creencia que van a desaparecer para siempre jamás.
6.- Todo motero adquiere “ipso facto” dos super-poderes: LA INVISIBILIDAD. Eres un tío de 1’ 90, chaqueta de colores vivos, casco con reflectantes, con una moto grandota con dos buenas luces...y aún así NO TE VEN entre el tráfico. Increíble. El segundo poder es que TÚ, motero, sí logras ver a los moteros cuando vas enlatado.
7.- Elijas el día que elijas para lavar tu moto, sea el mes que sea, ese día lloverá. Fijo.
8.- Si la primera vez que repostas te asaltan mil dudas (no era diesel ¿verdad? Pero llevaba plomo...creo ¿hacia dónde giraba la llave del tapón? ¿saco la luz o la dejo? ¿me bajo de la moto o no? ¿con el caballete puesto entrará bien la gasolina?) ... no desesperes, intenta que tus movimientos sean lo menos espasmódicos posibles (o sea, que no se note que no sabes por qué lado bajarte de la moto)
9.- Llevas meses muriéndote por hacer V’sss a los moteros con los que te cruzas, pero las primeras veces que lo haces y te contestan no te atreves a soltar el manillar y apenas levantas patéticamente dos dedos. Y la primera vez que sueltas la mano completa y saludas como Dios manda a un motero que se te cruza, resulta ser un desaborío que no te devuelve el saludo y te mira como si fueras los verdes.
10.- Pero si en lontananza ves venir un par de motos, les mandas ráfagas de saludo, cuando están cerca les haces V’ssss, y al final resulta que son la Benemérita, no te preocupes si se te queda cara de jilipollas. Con suerte te las devuelven, pero con menos suerte te empapelan por avisar, y encima se echan unas risas a tu costa.
11.- Si en un semáforo en rojo sorteas las latas hasta ponerte el primero, haces rugir al motor cuando parpadea el indicador de peatones, e incluso echas ligeramente el cuerpo hacia adelante tipo salida de MotoGP, intenta por todos los medios (físicos, mecánicos o incluso psíquicos) que no se te cale (TRATA DE ARRANCAR, POR DIOS, TRATA DE ARRANCAR) pues el suceso originará, seguro, el descojone general entre los enlatados, una generosa sinfonía de claxon y una importante merma en el orgullo propio.
12.- En las películas y en nuestra imaginación (Joe bar), los bares de moteros son antros llenos de tipos duros, ambiente enrarecido, con una fila interminable de motarras a la entrada, donde todos se giran cuando entras,beben bourbon, huelen a aceite motor rancio y te rompen los morros si solamente les rozas la moto. En la realidad, cuando kedamos lo hacemos en bares de café, o caldito, o una birrita todo lo más, que el carnet va por puntos y no sea que nos pillen.
13.- No importa lo buenos que sean tu mecánico o tu dentista, siempre te harán sufrir. Cuando lo veas tirar de llave inglesa y dirigirse a las tripas de tu máquina te entrarán ganas de decirle “¿Pero así? ¿Sin anestesia ni nada!!!!?
14.- El hecho de ir en moto te hace arrepentirte de no haber prestado suficiente atención a aquellas clases de física de cuando eras estudiante que trataban sobre punto de apoyo, equilibrio, correlación entre fuerza centrífuga y rozamiento (o cómo librar del piñazo cuando vas pasadísimo en una curva que se cieeeerra) El hecho de ser motero debería dar créditos libres en todas las carreras técnicas conocidas).
15.- El número de marchas de tu moto viene determinado desde fábrica. Por mucho que lo intentes, que lo intentarás, te será imposible meter la 6ª o la 7ª, así como saber qué marcha tienes puesta en cada momento.
16.- La moto tiene el llamado botón traidor. Si cuando metes la llave, tiras del aire y pulsas el arranque no sucede nada, olvídate de cables flojos, batería descargada o bujías comunicadas; es ese pequeño botón rojo de RUN-OFF en la piña derecha que tú mismo u otra persona ha desconectado por descuido o por mala leche. Y no te cuento si en un semáforo se te cala la motoy entre los nervios, las prisas y los guantes gordos lo pulsas sin querer y te quedas como un gili en medio de los coches recibiendo una pitada monumental y preguntándote qué es lo que habrás roto...
17.- A recordar asimismo que la mayoría de las motos se calan al meter una marcha si tenemos la pata desplegada (para regocijo de alguna novia con mala leche)
18.-Siempre que quites al asiento para sacar o guardar algo, la llave quedará en la cerradura y se perderá. Seguro. No te preocupes, es un fallo en el sistema operativo del motero para el que existe un parche llamado Mochila 1.0, y consiste en no meter nada ahí y comprar una pequeña mochila donde llevar lo imprescindible. Lástima que ese fallo sea recurrente y haga que te dejes la mochila en el primer sitio al que entres.
19.-Presta mucha atención: si aparcas la moto en pendiente, la única fuerza que la mantiene estable es la de tu mirada, como la de los caballeros Jedi. Pero cuando la crees firme y segura y te das la vuelta, con toda probabilidad oirás un ¡pataplaf! y te la encontrarás tirada en el suelo (y te cagarás en Yoda y la rana que lo parió).
20.- El suelo es duro, el asiento es blando. El suelo es áspero,el asiento es suave. Pero a pesar de ello, si no sabes dónde dejar el casco antes de ponértelo o después de quitártelo, DEJALO SIEMPRE EN EL SUELO. Total, va a acabar ahí de todos modos y con más arañazos que si lo hubieses puesto en él directamente.
21.- El objeto que en cada momento necesites con más urgencia (llave de la moto, mando del parking, pasta para el peaje, los condones...) siempre estará en el bolsillo más recóndito y profundo de tu chaqueta. Si ésta tiene 25 bolsillos, lo encontrarás tras haber rebuscado en los 24 anteriores.
22.- Existe un lenguaje en argot entre los moteros que hay que respetar y aprender cuanto antes. Es casi inevitable que el motero novato, escribiendo su primer post en el que cuenta que asistió a una “kedada” en la que hicieron una ruta “guapa”, a la que fue con su “niña” y donde estuvieron “haciendo unas curvas” y “quemando rueda” termine con una pregunta: “por cierto, colegas, entre nosotros: ¿qué significa exactamente lo de V’sss? ¿Es que tol mundo termina los mensajes escupiendo o qué?”
23.- La moto y la novia tienen una cosa en común: nunca encuentras el momento de presentárselas a tu madre. Cuando al fin te lanzas y das el paso,tu madre pensará de modo invariable: “esta petarda tarde o temprano le dará un disgusto a mi hijo”.
24.- La hora punta del tráfico rodado en todo en año y en esa calle siempre se produce cuando sacas tu primera moto del concesionario. El número de coches se multiplica entonces como por arte de magia y todos parecen ser el enemigo. Además, el botón del claxon no aparece, me lo han movido de sitio, seguro, y los intermitentes...juraría que estaban en este lado...¿o no?
25.- No te extrañes si al principio debes mirar para usar cada mando de la moto (luces, intermitentes, bocina, botón de encendido), hay quien mira hasta la palanca de cambios. Piensa que con el tiempo se aprende a hacer las cosas de memoria y con naturalidad, como bajar la cremallera de la braguetay manipular su contenido, y ello bajo una incipiente barriga que no te deja ver ni los zapatos.
26.- La moto de uno es como la estilográfica o la novia: se enseña, se presume de ella ante los amigos, pero jamás se presta porque te la pueden joder.
27.- El 95% de los moteros está de acuerdo en que una moto es lo mejor que puedes tener entre las piernas (Randy Mamola dijo que con los pantalones puestos). Para las moteras es posible que no sea lo mejor, pero seguro que sí lo más duro.
28.- Cosas que algunos moteros echan en falta cuando van en moto: la música, un pitillo, el techo, la calefacción, el Carrusel Deportivo, el asiento trasero de un coche...Cosas que todo motero echa en falta cuando va en coche: ¡! LA MOTO!!
29.-Lucir tu equipación motera en lugares públicos siempre ha dado buen resultado con las nenas, pero debes asegurarte de que no llevas el casco puesto en sitios cerrados, y no intentes tomarte el cubata con la visera cerrada.
30.-Cuando estrenes moto es importantísimo anotar en una tarjeta la calle y número en que dejaste aparcado el coche, cuando lo necesites para iral Carrefús al cabo de quince días, esos datos se te habrán olvidado totalmente.
31.- Resulta curioso cómo en un atasco si vas en coche, procurarás dejar un espacio para que pasen las motos y las mirarás con anhelo. Asimismo reconocerás enseguida al enlatado no-motero, pues efectuará enseguida la maniobra contraria, mirada de odio incluída. Caso aparte son los taxistas, poseedores de la rara habilidad de situar su vehículo de modo que no se les pueda rebasar por ninguno de los dos lados.
32.- El punto muerto EXISTE, no es una leyenda ni un mito. Al principio pasarás toda la duración del semáforo pasando de segunda a primera y de primera a segunda, pero tranquilo, ya le cogerás el truco, especialmente si regulas ese cable de embrague como es debido.
33.-Cuando quieras tocarle el claxon a ese mamón del coche que ha estado a punto de tirarte, no te molestes, el tío ya estará a 1 km porque no has encontrado el botón o has apagado las luces o has dado al de arrancar.
34.- Tu seguridad es lo primero: deja de mirarte en los escaparates para ver lo mucho que molas subido en la moto y mira p’alante ¡!que te la vas a dar!!
35.- Cuando vayas a entrar en un túnel, seguro que te pones a buscar el puñetero mando de las luces, y las quitarás, o pondrás las largas, hasta que caigas y te digas...”joder, pero si voy en moto y ya las tengo puestas, melón”
36.- Si has de hacer un trayecto en moto con un paquete novato,vete preparado para las preguntas rutinarias: “¿Por dónde me monto?” (pues por delante, si tienes webos) “¿Dónde me agarro?” (pues si es tío, a las asas de la moto y si es tía, bien agarradita a uno) “¿Los pies van aquí?” (no, las estriberas traseras son para poner dos cacatúas) “Cuando tumbes en una curva ¿hacia qué lado me inclino yo?” (pues hacia la Meca, ¿no te jode?)
37.- Antes de que te caiga la primera gota de agua, para y ponte el traje de lluvia. Donde sea. No lo pienses y hazlo. En la moto no funciona lo de “son cuatro gotas”. En el siguiente kilómetro te caerá en gran diluvio y cuando pares ya estarás sopa. Funciona siempre.
38.- Y claro, cuando pares a ponerte el mono de lluvia deja la llave en el contacto. De lo contrario descubrirás al arrancar que te quedó en el bolsillo del pantalón.
39.- Cuando veas un coche que va despacio por la carretera, desconfía: es tu enemigo. Ponte detrás vigilando atentamente lo que hace, dale luces, toca la bocina, sácale la lengua, haz que se cabree hasta ver que te saca el dedo por la ventanilla. Sólo entonces sabrás que te ha visto y que no va a girar justo por donde pretendes adelantarle.
40.- El hielo NO es tu amigo. El asombroso fenómeno de ver a los telepizzeros negociar rotondas con planchas de escarcha del tamaño de alfombras no significa que TÚ puedas hacer lo mismo. Pero si quieres tunear moto y equipo con una buena colección de arañazos, pues adelante, machote.
41.- Es inevitable. Al llegar a un cruce, rotonda o intersección, el coche que te tenga que ceder el paso hará exactamente lo mismo que tú: acelerar si tú aceleras, frenar si tú frenas, y así hasta el resultado previsible: bofetada.
42.- No importa lo rápido que pilotes, lo infalible que te creas y lo seguro que vayas. Cuanto antes asimiles dos cosas, mejor para ti. PRIMERA:siempre existe alguien que frena más tarde que tú, que tumba mucho más, que esquiva mejor los coches y que hace las pirulas más gordas sin que le pillen. Y en muchos casos con una moto peor que la tuya. SEGUNDO: no eres perfecto. Sé humilde y sobre todo prudente, y deja que el tiempo y los kilómetros te curtan como motero. Para experimentar, en casa y con gaseosa.
43.- La moto, salvo en caras (perdón, raras) excepciones, no tiene marcha atrás, tenlo en cuenta en las rampas. Es sencillo bajar o subir una pendiente, la gravedad o el motor hacen su trabajo. Lo que no puedes es desafiar a Newton intentando retroceder a pulso en una bajada o hacerla remontar a la fuerza una subida. Nueve de cada diez fisioterapeutas desaconsejan pelear con un peso doble o quizá triple del de uno mismo (el décimo no opina, sólo apunta que “de algo tendremos que vivir ¿no?”)
44.- Olvídate: la velocidad no es un agente limpiador de la porquería de la moto. Así que suelta el gas por un rato y coge cubo y esponja y a darle.
45.- Cuando en una salida se hace la paradita de rigor para mear, y al parar la moto sobre terreno resbaladizo no controlas bien y acabas depositándola en la grava (¡OJO, por tu culpa solamente!), se aconseja mantener un gran autocontrol, levantarla (aunque sea con ayuda) y sonreir, aunque silben desde la grada. De ningún modo hacer comentarios del tipo “¿QUE PASA? CADA UNO APARCA COMO LE DA LA GANA ¿NO?”
46.- De modo inexplicable, el único punto de tu nariz que pica cuando tienes el casco puesto es justo al que no puedes acceder con guantes y sin quitarte el casco. Evidentemente, cuando consigues quitártelo ya te ha dejado de picar.
47.- Durante tu examen de conducir es legal ir a 40 km/h en el tramo de aceleración y reducir a 1ª de golpe, con tal de no rebasar la raya pintada o tirar la barra, y que el examinador no vea la bonita línea negra que has dejado en el asfalto. Puede ocurrir que al acabar el evento la moto quede de chiripa en punto muerto, ante lo cual debes poner cara de haberlo hecho a propósito y quedar así como un señor.
48.- Si se te cala la moto en un semáforo, debes proceder a inclinarte a un lado del motor y hacer como que tocas algo con gesto de “Joer, el circlip al cromo-vanadio de la parte inferior de la biela ha chocado con el eje contrarrotante de la bujía” rezando para no quemarte los dedos y para que parezca algo averiado y los coches no te piten a muerte por torpón y por manazas.
49.- En moto nunca se va abrigado lo suficiente, el frío siempre acaba por colarse. Descubrirás que prendas que considerabas bastante cálidas para otros usos, en moto no sirven, entra el viento por todas partes. Descubrirás que nombres como Cordura, Goretex o Thinsulate están en el santoral de los moteros por muy buenos motivos.
y 50.- Con toda seguridad, los moteros tardíos siempre se acaban haciendo la misma pregunta ¿”Cómo he podido pasar todos estos años sin moto”? Las madres de los susodichos acaban también llegando a la misma conclusión: ”Ahora que pensaba que había sentado cabeza, va y se compra una moto. Señor, Señor ¿Qué es lo que habremos hecho mal su padre y yo”?
http://atce.mforos.com/613321/9487867-consejos-para-moteros-novatos/
lunes, 20 de septiembre de 2010
lunes, 13 de septiembre de 2010
COMO RECLAMAR AL TALLER DE MOTOS
Cuando uno compra una moto sólo piensa en dar su primera vuelta, pero a veces surgen problemas a los que no siempre se les da solución de la manera que queremos. Entonces toca reclamar.
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre regula los derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios. Los artículos que más nos interesan son los que van a partir del 118 de esta norma.
Para reclamar a una tienda o a un concesionario, no tienes más que dirigirte a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de tu localidad, o la Dirección General de Consumo de tu comunidad autónoma.
En muchas de estas oficinas encontrarás un modelo de formulario con el que podrás reclamar. Basta con que se exponga de forma clara lo que ha pasado y se identifique correctamente a las partes (el establecimiento y tú mismo).
Los establecimientos están obligados a poner a disposición del cliente la Hoja de Reclamaciones. En ella hay que poner igualmente el problema y cuál es la solución que entiendes es la más adecuada. El concesionario se queda una copia y tú dos (una de ellas para Consumo).
Los trámites para reclamar son exactamente los mismos, independientemente de que se trate de una moto nueva, usada o la reparación de una avería.
Si además de que te solventen el problema quieres pedir una indemnización por daños y perjuicios, entonces tendrás que acudir a la justicia. En este caso ya tendrás que gastarte dinero en abogados.
Recuerda
•Siempre es recomendable intentar solucionar el problema por las buenas, sin necesidad de presentar reclamaciones.
•Tanto en la Hoja de Reclamaciones como en Consumo, hay que redactar el texto sin faltar el respeto y con educación. Recuerda que se trata de un trámite oficial.
•Cuando te acojas a una ampliación de la garantía de tu moto (muy habitual en los coches), mira bien las condiciones, pues es posible que varíen respecto a la garantía oficial.
•Aunque ya no es obligatorio llevar la moto a un taller oficial para no perder la garantía, ten cuidado porque se tienen que cumplir una serie de requisitos, como el que sólo se utilice recambio original, que te sellen el libro y que se realicen todas las operaciones que marca el libro de mantenimiento.
www.motociclismo.es/Noticias/como-reclamar-al-concesionario-o-taller-motos/10444
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre regula los derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios. Los artículos que más nos interesan son los que van a partir del 118 de esta norma.
Para reclamar a una tienda o a un concesionario, no tienes más que dirigirte a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de tu localidad, o la Dirección General de Consumo de tu comunidad autónoma.
En muchas de estas oficinas encontrarás un modelo de formulario con el que podrás reclamar. Basta con que se exponga de forma clara lo que ha pasado y se identifique correctamente a las partes (el establecimiento y tú mismo).
Los establecimientos están obligados a poner a disposición del cliente la Hoja de Reclamaciones. En ella hay que poner igualmente el problema y cuál es la solución que entiendes es la más adecuada. El concesionario se queda una copia y tú dos (una de ellas para Consumo).
Los trámites para reclamar son exactamente los mismos, independientemente de que se trate de una moto nueva, usada o la reparación de una avería.
Si además de que te solventen el problema quieres pedir una indemnización por daños y perjuicios, entonces tendrás que acudir a la justicia. En este caso ya tendrás que gastarte dinero en abogados.
Recuerda
•Siempre es recomendable intentar solucionar el problema por las buenas, sin necesidad de presentar reclamaciones.
•Tanto en la Hoja de Reclamaciones como en Consumo, hay que redactar el texto sin faltar el respeto y con educación. Recuerda que se trata de un trámite oficial.
•Cuando te acojas a una ampliación de la garantía de tu moto (muy habitual en los coches), mira bien las condiciones, pues es posible que varíen respecto a la garantía oficial.
•Aunque ya no es obligatorio llevar la moto a un taller oficial para no perder la garantía, ten cuidado porque se tienen que cumplir una serie de requisitos, como el que sólo se utilice recambio original, que te sellen el libro y que se realicen todas las operaciones que marca el libro de mantenimiento.
www.motociclismo.es/Noticias/como-reclamar-al-concesionario-o-taller-motos/10444
jueves, 9 de septiembre de 2010
Diez consejos para conservar tu casco en perfecto estado
1.- Transporta tu casco adecuadamente, Esto significa que cuando no lo estés utilizando hay que tratarlo adecuadamente. No se debe utilizar como “bolso” ni ir colgando del barbuquejo ni llevarlo cogido de la mentonera ni nada parecido. Lo mejor es meterlo en una bolsa de tela (que suelen traer la mayoría de cascos cuando los compras) y no dejar que los manoseen.
2.- No guardes los guantes dentro del casco, ya que el sudor de tus manos pasa al tejido de los guantes y de estos puede pasar al recubrimiento interior del casco estropeándolo en muy poco tiempo.
3.- Cuidado con los productos de limpieza. Un producto mal utilizado puede estropear un casco al que le queden años de uso. Si tienes alguna duda lee las instrucciones antes de utilizarlo y si sigues dudando prueba en una zona reducida.
4.- Nunca cuelgues el casco de los retrovisores, hay un sitio dónde acaban todos los cascos colgados que es el suelo, así que déjalo ya ahí y no te tendrás que lamentar luego. Los bordes del retrovisor también pueden acabar estropeando el interior del casco.
5.- Limpia tu casco correctamente al menos una vez al año, pero hazlo bien, no seas precipitado. La mayoría de cacos modernos llevan interiores desmontables que te permiten hacer esa limpieza anual correctamente.
6.- Nunca utilices un casco con el interior mojado, sécalo correctamente antes de volver a utilizarlo. Pero no lo seques con aire caliente, ni dejándolo sobre un radiador en marcha, ya que el calor puede reblandecer los diferentes pegamentos que se utilizan en la fabricación de un casco dejándolo inservible. Dejalo que se seque a temperatura ambiente.
7.- No descartes un casco porque se te haya caído de las manos o porque haya caído un par de peldaños en las escaleras. Hay marcas a las que les puedes enviar el casco y te lo revisan para asegurarte que sigue cumpliendo las normas necesarias que garanticen tu seguridad. Arai llega a pasar por rayos X los cascos examinados para certificar su estado.
8.- Los cascos son bastante robustos como para desarmarlos, limpiarlos y volver a armarlos varias veces. Pero no seas bruto y procura hacer estos pasos con cuidado. Nunca es buena idea forzar las piezas que parece que van duras o que no tenemos claro como se desmontan.
9.- Un producto de limpieza barato puede estropear un casco caro, no seas tacaño y consulta en el manual o con la marca los productos adecuados para limpiar tu casco. No suele ser buena idea usar los mismos productos de limpiar el horno de casa para limpiar el casco.
10.- El casco es una de las partes más importantes de cualquier equipamiento, intenta comprar siempre el mejor que puedas permitirte y para garantizarte tu propia seguridad cambialo cada cinco años. Ten en cuenta que lo que va dentro es tu cabeza, y de eso no hay recambio posible. Un hueso suelda más o menos bien, pero la cabeza no tiene arreglo posible.
www.moto22.com/seguridad/diez-consejos-para-conservar-tu-casco-perfecto
2.- No guardes los guantes dentro del casco, ya que el sudor de tus manos pasa al tejido de los guantes y de estos puede pasar al recubrimiento interior del casco estropeándolo en muy poco tiempo.
3.- Cuidado con los productos de limpieza. Un producto mal utilizado puede estropear un casco al que le queden años de uso. Si tienes alguna duda lee las instrucciones antes de utilizarlo y si sigues dudando prueba en una zona reducida.
4.- Nunca cuelgues el casco de los retrovisores, hay un sitio dónde acaban todos los cascos colgados que es el suelo, así que déjalo ya ahí y no te tendrás que lamentar luego. Los bordes del retrovisor también pueden acabar estropeando el interior del casco.
5.- Limpia tu casco correctamente al menos una vez al año, pero hazlo bien, no seas precipitado. La mayoría de cacos modernos llevan interiores desmontables que te permiten hacer esa limpieza anual correctamente.
6.- Nunca utilices un casco con el interior mojado, sécalo correctamente antes de volver a utilizarlo. Pero no lo seques con aire caliente, ni dejándolo sobre un radiador en marcha, ya que el calor puede reblandecer los diferentes pegamentos que se utilizan en la fabricación de un casco dejándolo inservible. Dejalo que se seque a temperatura ambiente.
7.- No descartes un casco porque se te haya caído de las manos o porque haya caído un par de peldaños en las escaleras. Hay marcas a las que les puedes enviar el casco y te lo revisan para asegurarte que sigue cumpliendo las normas necesarias que garanticen tu seguridad. Arai llega a pasar por rayos X los cascos examinados para certificar su estado.
8.- Los cascos son bastante robustos como para desarmarlos, limpiarlos y volver a armarlos varias veces. Pero no seas bruto y procura hacer estos pasos con cuidado. Nunca es buena idea forzar las piezas que parece que van duras o que no tenemos claro como se desmontan.
9.- Un producto de limpieza barato puede estropear un casco caro, no seas tacaño y consulta en el manual o con la marca los productos adecuados para limpiar tu casco. No suele ser buena idea usar los mismos productos de limpiar el horno de casa para limpiar el casco.
10.- El casco es una de las partes más importantes de cualquier equipamiento, intenta comprar siempre el mejor que puedas permitirte y para garantizarte tu propia seguridad cambialo cada cinco años. Ten en cuenta que lo que va dentro es tu cabeza, y de eso no hay recambio posible. Un hueso suelda más o menos bien, pero la cabeza no tiene arreglo posible.
www.moto22.com/seguridad/diez-consejos-para-conservar-tu-casco-perfecto
domingo, 5 de septiembre de 2010
RECURSOS DE MULTAS
Aunque lo veas muy negro y pienses que esta vez te han cazado bien, no te desanimes. La Administración también comete errores y es posible librarse de la multa. Recurre siempre que puedas, te podrás ahorrar un buen dinero
Administración premia a los «infractores» que pagan pronto sus multas. Ahora bien, si estás convencido de tu inocencia o ves irregularidades en la notifi cación, recurre. Igual te ahorras el total.
Todas las multas son recurribles, sin excepción. Eso no significa que siempre vayas a tener éxito si decides recurrirla.
Lo más importante es que puedas demostrar que eres inocente, ya sea mediante testigos, fotografías... Los agentes cuentan con la presunción de veracidad.
Lo primero que tienes que pedir en las alegaciones es que la Administración pruebe que existe la infracción (fotografías, por ejemplo).
En caso de que te lo demuestre, tendrás que intentarlo alegando defectos de forma: foto borrosa o que aparecen más vehículos y era otro el que corría, datos incorrectos (matrícula, color...).
Es posible, aunque poco probable, que la notificación llegue fuera de plazo. Este plazo depende del tipo de multa (muy grave, grave o leve).
En cuanto a las multas por exceso de velocidad, ésta no será válida si el aparato no se ha sometido a los preceptivos controles metrológicos.
Un motivo de alegación formal es el de que no aparezcan en el boletín los puntos que conlleva la multa.
Recurrir es muy sencillo. Buscando en internet encontrarás muchos modelos base en los que sólo tendrás que rellenar algunos datos.
Si aún así te parece complicado, puedes consultar con alguna de las muchas compañías que se dedican a los recursos de multas. Es posible, incluso, que tengas incluido este servicio en tu póliza de seguros o de asistencia en carretera.
Recuerda:
•Firmar o no la denuncia es indiferente pues en ningún caso significa que estés conforme con la misma y no afecta a la hora de presentar alegaciones.
•Si decides no recurrir ni pagar, la Administración puede embargarte.
•Para que un agente tenga presunción de veracidad debe ser competente en la vía en la que te hayan denunciado. Un guardia civil, por ejemplo, es como una persona normal en una calle de tu localidad. Lo mismo que un municipal en una autopista.
•Para ser denunciado por exceso de velocidad, siempre es necesario que haya un radar. Si no lo tiene, es posible que acabes siendo denunciado por conducción temeraria.
•Lee la denuncia cuando te llegue a casa, buscando posibles errores en los datos (matrícula, marca...).
www.motociclismo.es/Noticias/recursos-multas-trafico/10404
Administración premia a los «infractores» que pagan pronto sus multas. Ahora bien, si estás convencido de tu inocencia o ves irregularidades en la notifi cación, recurre. Igual te ahorras el total.
Todas las multas son recurribles, sin excepción. Eso no significa que siempre vayas a tener éxito si decides recurrirla.
Lo más importante es que puedas demostrar que eres inocente, ya sea mediante testigos, fotografías... Los agentes cuentan con la presunción de veracidad.
Lo primero que tienes que pedir en las alegaciones es que la Administración pruebe que existe la infracción (fotografías, por ejemplo).
En caso de que te lo demuestre, tendrás que intentarlo alegando defectos de forma: foto borrosa o que aparecen más vehículos y era otro el que corría, datos incorrectos (matrícula, color...).
Es posible, aunque poco probable, que la notificación llegue fuera de plazo. Este plazo depende del tipo de multa (muy grave, grave o leve).
En cuanto a las multas por exceso de velocidad, ésta no será válida si el aparato no se ha sometido a los preceptivos controles metrológicos.
Un motivo de alegación formal es el de que no aparezcan en el boletín los puntos que conlleva la multa.
Recurrir es muy sencillo. Buscando en internet encontrarás muchos modelos base en los que sólo tendrás que rellenar algunos datos.
Si aún así te parece complicado, puedes consultar con alguna de las muchas compañías que se dedican a los recursos de multas. Es posible, incluso, que tengas incluido este servicio en tu póliza de seguros o de asistencia en carretera.
Recuerda:
•Firmar o no la denuncia es indiferente pues en ningún caso significa que estés conforme con la misma y no afecta a la hora de presentar alegaciones.
•Si decides no recurrir ni pagar, la Administración puede embargarte.
•Para que un agente tenga presunción de veracidad debe ser competente en la vía en la que te hayan denunciado. Un guardia civil, por ejemplo, es como una persona normal en una calle de tu localidad. Lo mismo que un municipal en una autopista.
•Para ser denunciado por exceso de velocidad, siempre es necesario que haya un radar. Si no lo tiene, es posible que acabes siendo denunciado por conducción temeraria.
•Lee la denuncia cuando te llegue a casa, buscando posibles errores en los datos (matrícula, marca...).
www.motociclismo.es/Noticias/recursos-multas-trafico/10404
martes, 31 de agosto de 2010
MALETAS LATERALES
El aumento de la capacidad de carga en una motocicleta no termina con los baúles o "Top Cases", sino que además tenemos la posibilidad de incorporar unas funcionales maletas laterales llamadas "Side Cases" a cada lado del colín de la moto, que multiplica por tres el volumen total de equipaje y enseres que podremos transportar de forma cómoda y segura. La variedad de modelos y tamaños no es tan amplia como la de los baúles, siendo la mayoría de aproximadamente 40 litros de volumen interior. Por hacernos una idea de la capacidad de carga diremos que pueden albergar un casco integral sin problemas y, dependiendo de la capacidad, uno "jet" o abierto o incluso un segundo integral. La instalación de las maletas requiere de un kit de anclaje específico para cada modelo de moto, con lo que se hace muy recomendable consultar previamente por este dato al fabricante o lugar de adquisición. En caso de que también pretendas añadir un baúl trasero quizás te resulten interesantes los kits de anclaje para tres maletas. El sistema de enganche - desenganche de las maletas es muy práctico y sencillo, con lo que, en escasos segundos, podrás desmontar los SideCases y portarlos contigo como si de unas maletas de equipaje normales y corrientes se trataran y llevártelas a cualquier lugar. En cuanto al color no te preocupes, pues además de los colores básicos que cada marca muestra en su catálogo, tienes la opción de elegir el que más se aproxime al de tu moto para no perder la estética del conjunto. Entre los distintos sistemas de cierre tanto Givi como Kappa recurren al "Monokey", con lo que una sola llave es necesaria para cualquiera de las dos maletas rígidas laterales. Por su parte, SHAD lo resuelve incluyendo en la dotación de las maletas un bombín para sustituir al empleado en un Top Case de la misma marca. Llama la atención el ingenioso sistema de apertura con combinación de tres dígitos de la marca Givi para tener acceso a su interior, muy práctica para las breves paradas en las que necesitas extraer algo de su interior, ahorrándote las molestias de parar el motor puesto que en la mayoría de los casos la llave de los Side Cases suelen incluirse en el mismo llavero que el de la llave del contacto.
Precauciones
Hay que tener mucha precaución con el cambio de reparto de pesos que provocan las maletas laterales, además de tener en cuenta que queda muy limitado el peso de carga máxima que puede contener en su interior. Esa carga máximo (que ronda los 10 kg) está justificado por la integridad de la propia maleta al encontrarse en voladizo, el reparto de pesos en la moto y el propio sistema de anclaje. La funcionalidad de los Side Cases queda reservada para el trasporte de equipajes y pequeñas pertenencias y enseres. Olvídate de ir a realizar la compra de la semana. No obstante, consulta antes las recomendaciones particulares de cada fabricante para el modelo y fijaciones que has escogido. No menos importante es vigilar que las dimensiones de las maletas vayan acordes con la de tu motocicleta. Y mucho ojo con los coches a la hora de "zigzaguear" por ciudad, porque ahora tienes que contar con que las medidas de tu moto han aumentado lateralmente de forma considerable (tendrás que adaptarte a las nuevas dimensiones de tu moto, sobre todo porque siempre se considera la anchura delantera al pasar entre coches pero se nos olvida el "culo" al superarlos). A parte de esto, la aerodinámica quedará también perjudicada, y repercutirá aún más en la resistencia del viento con los peligros de pérdida de equilibrio que eso conlleva. Y, por supuesto, asegúrate de equilibrar el peso del contenido de cada maleta lo más óptimamente posible, no cargando demasiado una de ellas y dejando vacía la otra, porque incidirá muy negativamente en la estabilidad y te pondrá en serios compromisos a cada curva que tomes. Dada la posición vertical de las maletas, otro punto que deberás tener en cuenta es que su interior no se desparrame cuando las abras. Los modelos de Shad, por ejemplo, cuentan con un sistema exclusivo que evita este problema. Si no es tu caso, fija bien el interior. Es por todo esto que se recomienda el uso de las maletas para una necesidad real de llevar equipaje en los viajes. Mientras no tengas nada que transportar mejor déjalas bien guardadas en casa o el garaje.
Elementos originales
Los accesorios originales están especialmente diseñados para una determinada marca de motocicleta, asegurándote una total integración en la estética del conjunto de la moto, además de la fiabilidad de que el producto adquirido se corresponde con las dimensiones idóneas, colores y anclajes adecuados para su correcto montaje, evitándote así desagradables sorpresas. Todo ello con la garantía del fabricante de ser componentes de alta calidad y totalmente aptos para su instalación, aunque siempre hay alguna excepción. Es por todo esto que se recomienda el uso de las maletas para una necesidad real de llevar equipaje en los viajes. Mientras no tengas nada que transportar mejor déjalas bien guardadas en casa o el garaje.
Fijaciones
Los kits de anclajes son imprescindibles para el montaje de las maletas. Se venden por separado y están especialmente diseñados para cada modelo en particular, así que asegúrate antes de cuál le corresponde a tu moto y versión. Están constituidos por un ligero chasis tubular de diseño sencillo pero muy robusto, cuya instalación no representa ninguna dificultad gracias a que incorporan todas las piezas necesarias para acoplarse a un determinado vehículo. Si pasado un tiempo te decides por un TopCase, algunas fijaciones cuentan con la posibilidad de añadir un baúl trasero simplemente agregando una pletina que se puede anclar a la estructura mediante dos aletas de sostén que se venden separadas. En otros casos hay fijaciones específicas para poder soportar los tres elementos.
http://motos.coches.net/Mot_esp/noticias/maletas-laterales-para-la-moto-4822-reno.htm?tipoNoticia=1
Precauciones
Hay que tener mucha precaución con el cambio de reparto de pesos que provocan las maletas laterales, además de tener en cuenta que queda muy limitado el peso de carga máxima que puede contener en su interior. Esa carga máximo (que ronda los 10 kg) está justificado por la integridad de la propia maleta al encontrarse en voladizo, el reparto de pesos en la moto y el propio sistema de anclaje. La funcionalidad de los Side Cases queda reservada para el trasporte de equipajes y pequeñas pertenencias y enseres. Olvídate de ir a realizar la compra de la semana. No obstante, consulta antes las recomendaciones particulares de cada fabricante para el modelo y fijaciones que has escogido. No menos importante es vigilar que las dimensiones de las maletas vayan acordes con la de tu motocicleta. Y mucho ojo con los coches a la hora de "zigzaguear" por ciudad, porque ahora tienes que contar con que las medidas de tu moto han aumentado lateralmente de forma considerable (tendrás que adaptarte a las nuevas dimensiones de tu moto, sobre todo porque siempre se considera la anchura delantera al pasar entre coches pero se nos olvida el "culo" al superarlos). A parte de esto, la aerodinámica quedará también perjudicada, y repercutirá aún más en la resistencia del viento con los peligros de pérdida de equilibrio que eso conlleva. Y, por supuesto, asegúrate de equilibrar el peso del contenido de cada maleta lo más óptimamente posible, no cargando demasiado una de ellas y dejando vacía la otra, porque incidirá muy negativamente en la estabilidad y te pondrá en serios compromisos a cada curva que tomes. Dada la posición vertical de las maletas, otro punto que deberás tener en cuenta es que su interior no se desparrame cuando las abras. Los modelos de Shad, por ejemplo, cuentan con un sistema exclusivo que evita este problema. Si no es tu caso, fija bien el interior. Es por todo esto que se recomienda el uso de las maletas para una necesidad real de llevar equipaje en los viajes. Mientras no tengas nada que transportar mejor déjalas bien guardadas en casa o el garaje.
Elementos originales
Los accesorios originales están especialmente diseñados para una determinada marca de motocicleta, asegurándote una total integración en la estética del conjunto de la moto, además de la fiabilidad de que el producto adquirido se corresponde con las dimensiones idóneas, colores y anclajes adecuados para su correcto montaje, evitándote así desagradables sorpresas. Todo ello con la garantía del fabricante de ser componentes de alta calidad y totalmente aptos para su instalación, aunque siempre hay alguna excepción. Es por todo esto que se recomienda el uso de las maletas para una necesidad real de llevar equipaje en los viajes. Mientras no tengas nada que transportar mejor déjalas bien guardadas en casa o el garaje.
Fijaciones
Los kits de anclajes son imprescindibles para el montaje de las maletas. Se venden por separado y están especialmente diseñados para cada modelo en particular, así que asegúrate antes de cuál le corresponde a tu moto y versión. Están constituidos por un ligero chasis tubular de diseño sencillo pero muy robusto, cuya instalación no representa ninguna dificultad gracias a que incorporan todas las piezas necesarias para acoplarse a un determinado vehículo. Si pasado un tiempo te decides por un TopCase, algunas fijaciones cuentan con la posibilidad de añadir un baúl trasero simplemente agregando una pletina que se puede anclar a la estructura mediante dos aletas de sostén que se venden separadas. En otros casos hay fijaciones específicas para poder soportar los tres elementos.
http://motos.coches.net/Mot_esp/noticias/maletas-laterales-para-la-moto-4822-reno.htm?tipoNoticia=1
lunes, 30 de agosto de 2010
SECRETOS PARA PASAR LA ITV
Las motos deben pasar la ITV al cumplir cuatro años –tres años en el caso de los ciclomotores- desde su matriculación, y a partir de entonces cada dos años.
La documentación a presentar es el Permiso de Circulación, la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (Tarjeta de ITV), y el recibo del seguro del vehículo en vigor.
Son muchos los elementos que se examinan. Los más evidentes son las luces (la trasera, además, con la luz blanca para la matrícula, la de freno delantero y trasero, y con catadióptrico), así como los intermitentes si la moto es posterior a noviembre de 1999.
La matrícula debe estar bien colocada (si es con remaches, mejor), así como los guardabarros (no se admiten roturas en éstos), el guardacadenas y el protector de la corona.
La moto debe llevar montados los retrovisores (sólo el izquierdo en el caso de que no supere los 100 km/h) y los neumáticos homologados (o medida equivalente).
También te revisarán el claxon, el velocímetro y, por supuesto, el escape, que debe estar homologado. El ruido que éste emite no debe pasar de 91 db a 5000 rpm.
Un punto en el que no deberías tener problemas es el de la emisión de CO2, al igual que el de la frenada, el de las pérdidas de líquido o las suspensiones.
En cambio, a veces surgen inconvenientes con el dispositivo antirrobo y con los elementos para el pasajero (estriberas, asas,...) en las motos off road.
Recomendaciones.
•Si has cambiado el escape, asegúrate de que el nuevo está homologado. Que sepas que es probable que revisen si ha sido manipulado.
•Si tu moto de trial o enduro está un tanto “descuidada”, acuérdate de ponerla al día. Seguro que cuando te la entregaron tenía el kit de homologación montado y lo tienes guardado en alguna caja.
•No discutas con los trabajadores de la ITV, y mucho menos le intentes convencer de que la moto la compraste con las carencias que pudiera tener.
•Si te echan atrás por la prueba de sonido, pide que te la hagan en el exterior, pues dentro a veces se producen vibraciones que alteran las pruebas.
•No pongas tapones para evitar que la moto suene mucho, pueden verificarlo o directamente no pasarte la prueba por imposibilidad de meter la sonda.
•No vayas a primera hora de la mañana, mejor hazlo al final del día, cuando tienen más prisa por terminar.
www.motociclismo.es/Noticias/secretos-para-pasar-itv-moto/10284
La documentación a presentar es el Permiso de Circulación, la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (Tarjeta de ITV), y el recibo del seguro del vehículo en vigor.
Son muchos los elementos que se examinan. Los más evidentes son las luces (la trasera, además, con la luz blanca para la matrícula, la de freno delantero y trasero, y con catadióptrico), así como los intermitentes si la moto es posterior a noviembre de 1999.
La matrícula debe estar bien colocada (si es con remaches, mejor), así como los guardabarros (no se admiten roturas en éstos), el guardacadenas y el protector de la corona.
La moto debe llevar montados los retrovisores (sólo el izquierdo en el caso de que no supere los 100 km/h) y los neumáticos homologados (o medida equivalente).
También te revisarán el claxon, el velocímetro y, por supuesto, el escape, que debe estar homologado. El ruido que éste emite no debe pasar de 91 db a 5000 rpm.
Un punto en el que no deberías tener problemas es el de la emisión de CO2, al igual que el de la frenada, el de las pérdidas de líquido o las suspensiones.
En cambio, a veces surgen inconvenientes con el dispositivo antirrobo y con los elementos para el pasajero (estriberas, asas,...) en las motos off road.
Recomendaciones.
•Si has cambiado el escape, asegúrate de que el nuevo está homologado. Que sepas que es probable que revisen si ha sido manipulado.
•Si tu moto de trial o enduro está un tanto “descuidada”, acuérdate de ponerla al día. Seguro que cuando te la entregaron tenía el kit de homologación montado y lo tienes guardado en alguna caja.
•No discutas con los trabajadores de la ITV, y mucho menos le intentes convencer de que la moto la compraste con las carencias que pudiera tener.
•Si te echan atrás por la prueba de sonido, pide que te la hagan en el exterior, pues dentro a veces se producen vibraciones que alteran las pruebas.
•No pongas tapones para evitar que la moto suene mucho, pueden verificarlo o directamente no pasarte la prueba por imposibilidad de meter la sonda.
•No vayas a primera hora de la mañana, mejor hazlo al final del día, cuando tienen más prisa por terminar.
www.motociclismo.es/Noticias/secretos-para-pasar-itv-moto/10284
jueves, 12 de agosto de 2010
COMPARATIVA DE CASCOS...
Un casco es un elemento de seguridad que ha de cumplir su función en muchas circunstancias. Te traemos una comparativa de diez cascos de la gama media para ayudarte a tomar una decisión.
Cascos probados: BMW Sport, HJC R-PHA 10, Lazer Fiber D1 KMII, Schubert S1 Pro, Scorpion EXO-1000 Sublim, Shark RSI Carbon, Shoei XR-1100, Suomy Vandal, Uvex Uvision y Xlite X-802.
Ajuste (20) Aerodinámica(10) Acústica (10) Ventilación (10) Manejo (10) Acabado (10) Peso (10) Seguridad (10) Total
HJC
18 9 8 9 9 9 9 16 87
Schubert
17 9 10 9 7 8 4 18 82
BMW
17 6 9 6 7 8 7 20 80
Shoei
18 10 7 8 9 8 5 12 77
Xlite
16 6 6 7 7 8 7 16 73
Shark
18 10 4 6 8 9 7 9 71
Suomy
17 10 7 4 6 7 6 14 71
Uvex
17 5 4 5 8 8 8 16 71
Lazer
14 3 3 6 5 8 4 10 53
Scorpion
9 9 3 4 4 4 1 10 44
Toda la informacion en...
www.motociclismo.es/Equipamiento/comparativa-cascos-gama-media-alta-1-parte/10245
www.motociclismo.es/Equipamiento/comparativa-cascos-gama-media-alta-2-parte/10247
Cascos probados: BMW Sport, HJC R-PHA 10, Lazer Fiber D1 KMII, Schubert S1 Pro, Scorpion EXO-1000 Sublim, Shark RSI Carbon, Shoei XR-1100, Suomy Vandal, Uvex Uvision y Xlite X-802.
Ajuste (20) Aerodinámica(10) Acústica (10) Ventilación (10) Manejo (10) Acabado (10) Peso (10) Seguridad (10) Total
HJC
18 9 8 9 9 9 9 16 87
Schubert
17 9 10 9 7 8 4 18 82
BMW
17 6 9 6 7 8 7 20 80
Shoei
18 10 7 8 9 8 5 12 77
Xlite
16 6 6 7 7 8 7 16 73
Shark
18 10 4 6 8 9 7 9 71
Suomy
17 10 7 4 6 7 6 14 71
Uvex
17 5 4 5 8 8 8 16 71
Lazer
14 3 3 6 5 8 4 10 53
Scorpion
9 9 3 4 4 4 1 10 44
Toda la informacion en...
www.motociclismo.es/Equipamiento/comparativa-cascos-gama-media-alta-1-parte/10245
www.motociclismo.es/Equipamiento/comparativa-cascos-gama-media-alta-2-parte/10247
lunes, 9 de agosto de 2010
Normativa de matriculas reducidas para Off-Road
Entra en vigor la normativa que permite matrículas reducidas en motos off road
Por fin la Administración ha atendido una de las demandas de los «off roaders», y a partir del 23 de julio ya se podrá usar matrícula pequeña en las motos de enduro y de trial.
El 23 de julio entró en vigor el artículo de la Orden PRE/52/2010 (por la que se modifica el Reglamento General de Vehículos) que fija el nuevo tamaño de las matrículas de las motos de enduro y de trial. El tamaño de las nuevas matrículas es de 132 x 96 mm y, por supuesto, éstas tienen que ser homologadas, no valen las que no tengan el troquelado oficial.
Las motos matriculadas después de esa fecha deben obligatoriamente montar la nueva matrícula. El cambio de matrícula de las matriculadas anteriormente es opcional. La Ley no indica por ningún sitio qué se entiende por una moto de enduro o una de trial, tampoco lo especifica la ficha técnica de ninguna moto del mercado. Una directiva comunitaria de 2002 es la única norma que hay en nuestro sistema legal que refleja lo que se entiende por moto de trial o de enduro.
Según esta normativa:
Una moto de trial es aquélla con una altura máxima del asiento de 700 mm; una distancia mínima al suelo de 280 mm; un depósito de combustible de como máximo 4 litros y una relación de transmisión mínima en la marcha superior (relación primaria x relación de transmisión x relación de transmisión final) de 7,5.
Por moto de enduro se entiende una moto con altura mínima del asiento de 900 mm; una distancia mínima al suelo de 310 mm; y una relación de transmisión mínima en la marcha superior (relación primaria x relación de transmisión x relación de transmisión final) de 6,0.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=4053
Por fin la Administración ha atendido una de las demandas de los «off roaders», y a partir del 23 de julio ya se podrá usar matrícula pequeña en las motos de enduro y de trial.
El 23 de julio entró en vigor el artículo de la Orden PRE/52/2010 (por la que se modifica el Reglamento General de Vehículos) que fija el nuevo tamaño de las matrículas de las motos de enduro y de trial. El tamaño de las nuevas matrículas es de 132 x 96 mm y, por supuesto, éstas tienen que ser homologadas, no valen las que no tengan el troquelado oficial.
Las motos matriculadas después de esa fecha deben obligatoriamente montar la nueva matrícula. El cambio de matrícula de las matriculadas anteriormente es opcional. La Ley no indica por ningún sitio qué se entiende por una moto de enduro o una de trial, tampoco lo especifica la ficha técnica de ninguna moto del mercado. Una directiva comunitaria de 2002 es la única norma que hay en nuestro sistema legal que refleja lo que se entiende por moto de trial o de enduro.
Según esta normativa:
Una moto de trial es aquélla con una altura máxima del asiento de 700 mm; una distancia mínima al suelo de 280 mm; un depósito de combustible de como máximo 4 litros y una relación de transmisión mínima en la marcha superior (relación primaria x relación de transmisión x relación de transmisión final) de 7,5.
Por moto de enduro se entiende una moto con altura mínima del asiento de 900 mm; una distancia mínima al suelo de 310 mm; y una relación de transmisión mínima en la marcha superior (relación primaria x relación de transmisión x relación de transmisión final) de 6,0.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=4053
martes, 3 de agosto de 2010
lunes, 2 de agosto de 2010
prepara tu equipaje para ir en moto en verano
Una vez puesta la moto a punto, hay otro aspecto que debes revisar con sumo cuidado antes de partir de vacaciones: el equipaje. No es lo mismo irse en coche, en donde casi hay sitio para todo, que hacerlo en moto (y más si no estamos hablando de una rutera con maletas y guanteras por todos los sitios).
Además, con las prisas es fácil dejarse en casa algunos elementos esenciales que seguro los vamos a necesitar cuando lleguemos al destino. Preparar el equipaje para viajar en moto necesita algo de previsión, para que no nos pille el toro y nos dé tiempo a revisar al menos un par de veces lo que hemos metido en las maletas.
Para empezar, lo primero que tienes que analizar es qué tipo de bolsas o maletas tienes, si son sobredepósito, o tipo alforja o baúl trasero. Eso sí, nunca mochila, y si la llevas, no la cargues con peso pues terminarás con un dolor de espalda tremendo.
A continuación, te exponemos los elementos que nunca deberán faltar en tu maleta cuando viajes en moto:
•Ropa variada. Aparte del jersey gordo o sudadera "por si las moscas", lleva ropa interior suficiente, dos pares de pantalones, camisetas, calzado ligero... ¡y bañador!
•Guía de viaje. Te informa de todo lo que necesitas en tu viaje, lugares de interés que ver, algo de historia y curiosidades del lugar, sitios para comer, dormir,...
•Mapa de carreteras. Además del GPS navegador, tenlo siempre a mano, en la bolsa sobredepósito para una consulta rápida y fácil.
•Documentos de la moto. Lleva la documentación original a buen recaudo. Cuídala, no la deteriores y por supuesto no olvides incluir el recibo del seguro.
•Linterna. Para percances nocturnos, incluidos la falta de corriente para obtener luz de la moto. Plantéate la posibilidad de un frontal que te deje las manos libres.
•Gafas. Bien las de sol o "las de ver", no puedes permitirte el lujo de prescindir de ellas por cualquier circunstancia.
•Set básico de herramienta. Si la moto no lo lleva bajo el asiento, hazte con un set con lo mínimo (atornilladores, alicates, pequeña llave inglesa, linternita, fusibles,...).
•Dinero. Cuidado con llevar grandes cantidades. Es preferible confiar en el "dinero de plástico". Siempre habrá algún cajero en alguna localidad de paso.
•Teléfono móvil. Fundamentalmente para cualquier tipo de imprevisto, siempre en contacto con el mundo exterior. No olvides el cargador.
•Bolsa de aseo. Cada uno tiene sus manías para rellenarla... pero la necesitarás, seguro.
•Kit antipinchazos. Te saca del apuro hasta que puedas reparar "como es debido" el agujero en tu neumático.
•Cinta americana. Una cúpula rajada molesta con el azote del viento. La cinta "parchea" al instante, ¡y tiene mil utilidades más!
•Aceite motor. No lo olvides, sobre todo si tu moto es especialmente "bebedora" del viscoso elemento.
•Antirrobo. No sabes dónde dormirá la moto. Llévate dos antirrobos, uno pequeño para el disco y otro de arco para pasar por la horquilla.
•Bridas. Sujestan piezas que deberían ir unidas "en circunstancias normales".
•Pañuelos de papel. Fosas nasales siempre limpias... y la pantalla del casco, y la cúpula de la moto, y los espejos retrovisores, y... ¡todo un multiusos!
•Toallitas húmedas. Para cualquier imprevisto, desde la llamada de la naturaleza hasta cualquier tipo de limpieza.
•Engrasacadenas. Tal vez te llueva o circules por carreteras en obras. La transmisión debe estar siempre en forma.
•Mono de agua. Si no llevas ropa impermeable, el mono de agua es imprescindible. Bien doblado ocupa poco espacio.
•Juego de lámparas. No querrás quedarte a oscuras por una lámpara fundida.
•Funda de casco. Evita golpearlo cuando entras a visitar un museo o paras a comer. También es más discreto, lo que no viene mal para evitar a los amigos de lo ajeno.
•Bolsas de plástico. Valen para todo: impermeabilizan el teléfono móvil, separan la ropa sucia de la limpia, mantienen controlado el kit de limpieza. Las del "súper" van bien.
•Pantalla de casco. Puede arañarse seriamente o, lo peor, partirse por la mitad. ¡Que el viento no te incomode!
•Condones. Para él y para ella... Nunca se sabe lo que te puede deparar el viaje.
•Llaves de repuesto. Llave de contacto y de los antirrobos por duplicado. Llévalas en un lugar más bien escondido, siempre separado del juego de uso habitual.
•Faja. Con el paso de los kilómetros no sólo se te entumecerán las posaderas, sino que los riñones pueden acabar muy resentidos.
•Guantes alternativos. Ante cambios de temperatura o riesgo de agua necesitas un repuesto para tus guantes.
•Cámara de fotos. Las actuales son muy pequeñas y de muy buena calidad.
Para cargar con todo lo que te hará falta en tu viaje tienes varias opciones. Puedes elegir la rigidez y la seguridad de unas maletas rígidas, con un "top case" como tercer elemento. O si prefieres algo ligero y más barato tienes la alternativa de unas alforjas o una bolsa de colín, incluso de una mochila si te ves muy desesperado. Elijas lo que elijas siempre te hará falta una bolsa sobredepósito donde tener todo a mano, unos pulpos y una red para sujetar lo más inesperado.
•Red. Te ofrece un servicio impagable y cabe en cualquier lugar si no la utilizas.
•Pulpos. Para dejar todo sujesto y bien sujeto. Ni te imaginas la de usos que les podrás dar y la de apuros que te evitarás. Imprescindibles.
• Top-case. Será algo que siempre lleves encima, es seguro y fundamental para viajes cortos. Una vez que has dejado las maletas en el hotel te será muy útil.
•Maletas rígidas. Aunque pesadas y algo molestas por su rigidez, son perfectas para mantener en buen estado su contenido.
•Mochila. Cuando no disponemos de otro sistema siempre se puede recurrir en recorridos cortos a llevar las cosas sobre nosotros. Hay que cuidar la espalda.
•Maletas tipo alforja. La ausencia de herrajes para montarlas facilita su uso, pero pueden llegar a ser engorrosas... ¡y cuidado con el escape!, podrías quemar tus pertenencias.
•Bolsas de colín. Alternativa al top-case, y si viajas solo puedes aprovechar el asiento del pasajero,
•Bolsa sobredepósito. Todo a mano, pero cuidado con sobrecargarlas o con darle mucha altura. Hay que ver el cuadro de relojes en todo momento.
www.motociclismo.es/Equipamiento/prepara-tu-equipaje-para-ir-moto-este-verano/10013
Además, con las prisas es fácil dejarse en casa algunos elementos esenciales que seguro los vamos a necesitar cuando lleguemos al destino. Preparar el equipaje para viajar en moto necesita algo de previsión, para que no nos pille el toro y nos dé tiempo a revisar al menos un par de veces lo que hemos metido en las maletas.
Para empezar, lo primero que tienes que analizar es qué tipo de bolsas o maletas tienes, si son sobredepósito, o tipo alforja o baúl trasero. Eso sí, nunca mochila, y si la llevas, no la cargues con peso pues terminarás con un dolor de espalda tremendo.
A continuación, te exponemos los elementos que nunca deberán faltar en tu maleta cuando viajes en moto:
•Ropa variada. Aparte del jersey gordo o sudadera "por si las moscas", lleva ropa interior suficiente, dos pares de pantalones, camisetas, calzado ligero... ¡y bañador!
•Guía de viaje. Te informa de todo lo que necesitas en tu viaje, lugares de interés que ver, algo de historia y curiosidades del lugar, sitios para comer, dormir,...
•Mapa de carreteras. Además del GPS navegador, tenlo siempre a mano, en la bolsa sobredepósito para una consulta rápida y fácil.
•Documentos de la moto. Lleva la documentación original a buen recaudo. Cuídala, no la deteriores y por supuesto no olvides incluir el recibo del seguro.
•Linterna. Para percances nocturnos, incluidos la falta de corriente para obtener luz de la moto. Plantéate la posibilidad de un frontal que te deje las manos libres.
•Gafas. Bien las de sol o "las de ver", no puedes permitirte el lujo de prescindir de ellas por cualquier circunstancia.
•Set básico de herramienta. Si la moto no lo lleva bajo el asiento, hazte con un set con lo mínimo (atornilladores, alicates, pequeña llave inglesa, linternita, fusibles,...).
•Dinero. Cuidado con llevar grandes cantidades. Es preferible confiar en el "dinero de plástico". Siempre habrá algún cajero en alguna localidad de paso.
•Teléfono móvil. Fundamentalmente para cualquier tipo de imprevisto, siempre en contacto con el mundo exterior. No olvides el cargador.
•Bolsa de aseo. Cada uno tiene sus manías para rellenarla... pero la necesitarás, seguro.
•Kit antipinchazos. Te saca del apuro hasta que puedas reparar "como es debido" el agujero en tu neumático.
•Cinta americana. Una cúpula rajada molesta con el azote del viento. La cinta "parchea" al instante, ¡y tiene mil utilidades más!
•Aceite motor. No lo olvides, sobre todo si tu moto es especialmente "bebedora" del viscoso elemento.
•Antirrobo. No sabes dónde dormirá la moto. Llévate dos antirrobos, uno pequeño para el disco y otro de arco para pasar por la horquilla.
•Bridas. Sujestan piezas que deberían ir unidas "en circunstancias normales".
•Pañuelos de papel. Fosas nasales siempre limpias... y la pantalla del casco, y la cúpula de la moto, y los espejos retrovisores, y... ¡todo un multiusos!
•Toallitas húmedas. Para cualquier imprevisto, desde la llamada de la naturaleza hasta cualquier tipo de limpieza.
•Engrasacadenas. Tal vez te llueva o circules por carreteras en obras. La transmisión debe estar siempre en forma.
•Mono de agua. Si no llevas ropa impermeable, el mono de agua es imprescindible. Bien doblado ocupa poco espacio.
•Juego de lámparas. No querrás quedarte a oscuras por una lámpara fundida.
•Funda de casco. Evita golpearlo cuando entras a visitar un museo o paras a comer. También es más discreto, lo que no viene mal para evitar a los amigos de lo ajeno.
•Bolsas de plástico. Valen para todo: impermeabilizan el teléfono móvil, separan la ropa sucia de la limpia, mantienen controlado el kit de limpieza. Las del "súper" van bien.
•Pantalla de casco. Puede arañarse seriamente o, lo peor, partirse por la mitad. ¡Que el viento no te incomode!
•Condones. Para él y para ella... Nunca se sabe lo que te puede deparar el viaje.
•Llaves de repuesto. Llave de contacto y de los antirrobos por duplicado. Llévalas en un lugar más bien escondido, siempre separado del juego de uso habitual.
•Faja. Con el paso de los kilómetros no sólo se te entumecerán las posaderas, sino que los riñones pueden acabar muy resentidos.
•Guantes alternativos. Ante cambios de temperatura o riesgo de agua necesitas un repuesto para tus guantes.
•Cámara de fotos. Las actuales son muy pequeñas y de muy buena calidad.
Para cargar con todo lo que te hará falta en tu viaje tienes varias opciones. Puedes elegir la rigidez y la seguridad de unas maletas rígidas, con un "top case" como tercer elemento. O si prefieres algo ligero y más barato tienes la alternativa de unas alforjas o una bolsa de colín, incluso de una mochila si te ves muy desesperado. Elijas lo que elijas siempre te hará falta una bolsa sobredepósito donde tener todo a mano, unos pulpos y una red para sujetar lo más inesperado.
•Red. Te ofrece un servicio impagable y cabe en cualquier lugar si no la utilizas.
•Pulpos. Para dejar todo sujesto y bien sujeto. Ni te imaginas la de usos que les podrás dar y la de apuros que te evitarás. Imprescindibles.
• Top-case. Será algo que siempre lleves encima, es seguro y fundamental para viajes cortos. Una vez que has dejado las maletas en el hotel te será muy útil.
•Maletas rígidas. Aunque pesadas y algo molestas por su rigidez, son perfectas para mantener en buen estado su contenido.
•Mochila. Cuando no disponemos de otro sistema siempre se puede recurrir en recorridos cortos a llevar las cosas sobre nosotros. Hay que cuidar la espalda.
•Maletas tipo alforja. La ausencia de herrajes para montarlas facilita su uso, pero pueden llegar a ser engorrosas... ¡y cuidado con el escape!, podrías quemar tus pertenencias.
•Bolsas de colín. Alternativa al top-case, y si viajas solo puedes aprovechar el asiento del pasajero,
•Bolsa sobredepósito. Todo a mano, pero cuidado con sobrecargarlas o con darle mucha altura. Hay que ver el cuadro de relojes en todo momento.
www.motociclismo.es/Equipamiento/prepara-tu-equipaje-para-ir-moto-este-verano/10013
TRANSMISIONES
La manera en la que transmitimos la potencia de nuestro motor a la rueda trasera, es lo que normalmente conocemos con el nombre de transmisión secundaria y durante la historia de la moto este sistema ha estado en constante evolución. La forma más común de transmitir esa potencia a nuestra rueda es mediante cadena y engranajes, pero hay otros métodos que podemos ver instalados en las motos que nos ofrecen los fabricantes, entre los cuales los más utilizados son la transmisión por correa dentada y engranajes y el cardan con árbol de transmisión de engranajes cónicos.
Trataremos de ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas de transmisión aunque como siempre habrá defensores a ultranza de cada uno de ellos y es que no solo va a influir el gusto de cada piloto, sino que también tendremos que contar con otros factores decisivos como el tipo de moto o incluso el uso que pretendamos darle.
La primera de todos los tipos de transmisión secundaria que vamos a tratar de analizar es la más utilizada en la mayoría de motos y esta sin lugar a dudas es la transmisión por cadena. Muchas son las clases de cadena que podemos encontrar en el mercado para montar en nuestras motos, pero podíamos clasificar a grandes rasgos todos estos tipos de cadenas en dos grandes grupos, cadenas con retenes y cadenas simples sin retenes. La diferencia entre una y otras consiste en que los eslabones en las cadenas simples están unidos los unos a los otros directamente y en las cadenas con retenes llevan unos pequeños aros de goma, que protegen tanto de la entrada de suciedad o polvo entre eslabones y pernos como también reteniendo la grasa de origen que se aplica durante el montaje de este tipo de cadenas.
La cadena es el tipo de transmisión estrella para emplear en competición, no solo por su mínima pérdida de potencia con respecto a otros sistemas como el cardan, en el que las numerosas piezas que lo componen hacen que por el propio rozamiento se pierdan unos preciosos caballos que cuesta mucho ganar en otros elementos como el motor, sino también por la sencillez en la sustitución de los engranajes, piñón y corona, para realizar un completo cambio en el comportamiento de la moto.
En el apartado de desventajas, siempre nos encontraremos con su mantenimiento no demasiado complicado consistente en limpieza, engrase y tensión que nos garantizará un duración más que aceptable si realizamos estas tareas con cierta regularidad, otra de las desventajas características es la suciedad que provoca encontrando motitas de grasa que se desprenden por la fuerza centrífuga producida al girar a gran velocidad.
El siguiente tipo de transmisión secundaria a analizar es el de correa dentada y engranajes la base es la misma que la de la trasmisión por cadena pero en vez de esta, se usa una correa dentada y engranajes adaptados para la unión de la correa con estos. La comparación de esta transmisión secundaria se realiza casi siempre con la de cadena y sus principales ventajas con respecto a esta son el casi nulo mantenimiento además de su duración más prolongada y mayor silencio en su funcionamiento.
Pero por otro lado también tiene sus inconvenientes, no solo por su peso ya que aunque la correa en sí, pesa menos que una cadena tradicional el piñón y la corona son sensiblemente más pesados. En este apartado de desventajas también tenemos que destacar su fragilidad en terrenos sucios, con tierra o embarrados dado que cualquier objeto anguloso con una cierta dureza que por mala fortuna se meta entre la correa y la corona puede ocasionar daños en esta que nos lleven a tener que sustituirla.
Normalmente este tipo de transmisión por correa dentada se utiliza en un tipo de moto con potencias no superiores a los 100cv por una razón fundamental y es que en potencias superiores la dimensión de la correa tendría que ser mucho más ancha y gruesa para aguantar esos caballos, aunque la evolución en los materiales empleados en la construcción de las correas como el kevlar y estructuras metálicas han hecho que estas desventajas se vean reducidas pudiendo fabricar correas con mucha más resistencia a roturas y con dimensiones más reducidas, resistiendo mayores potencias.
Y por último la transmisión secundaria por cardan normalmente montada en tipo de motos ruteras o trail en las que la potencia se transmite a través de engranajes cónicos y un eje de transmisión. Estos engranajes cónicos están colocados en un ángulo de 90 grados con respecto los unos de los otros. Este tipo de transmisión es uno de los que más ha evolucionado rompiendo con sus clásicas desventajas de tacto áspero y brusco tanto en las reducciones como en aceleración. Y al igual que la correa dentada sus principales ventajas son la limpieza, mínimo mantenimiento y escaso ruido en su funcionamiento además de una duración muy superior a sus rivales.
Pero como no, también tiene sus desventajas empezando por el peso del conjunto y como ya os adelantaba antes que su tacto un tanto especial al tener gran número de piezas girando y provocando efectos giroscópicos hacían que la conducción con los antiguos cardan fuera un tanto especial llegando en algunos modelos a notar en plena aceleración como la parte trasera de la moto tendía a levantarse o incluso a ir ligeramente hacia el lado en el que este estaba colocado.
Todas estos pequeños inconvenientes se fueron corrigiendo con el paso del tiempo con sistemas como el paralever empleado por BMW o con soluciones de doble junta homocinética que paliaban estos comportamientos extraños, avanzando hasta los cardan actuales en los que no notas que lleves un sistema de transmisión distinto al tradicional por cadena tal y como hemos podido comprobar en la prueba que ha realizado nuestro compañero Pau Vidal a la nueva Honda VFR1200 .
En competición es difícil ver el empleo del cardan, ya que tantos engranajes y arboles rozando unos con otros llevan a hacer que se pierda potencia desde la salida del motor hasta su llegada efectiva a la rueda.
En definitiva este sistema lo veo como uno de los ideales para un uso rutero, pero cada vez es más empleado por las marcas en motos trail o llamemos las de aventura y si realmente lo que pretendes es realizar una ruta por pistas light sin demasiada complicación lo veo correcto, pero si estas pensando en cruzar la Patagonia y complicarte con fueras de pista, veo un grave inconveniente en el uso del cardan con respecto a la cadena tradicional y es que si se rompe por cualquier circunstancia, allí te has quedado tirado, mientras que si tienes la precaución de viajar con una cadena de repuesto con pocos conocimientos podrás repararla in situ.
Este es un breve resumen del los sistemas tradicionales de transmisión, pero a lo largo de la historia del motociclismo se han probado otros muchos con diferentes resultados como por ejemplo transmisión por bielas, si como las maquinas del tren, o por correa de cuero o otros más trabajados sistemas de transmisión hidráulicos. ¿Y cuál es el mejor? Pues como siempre con el que más cómodo te encuentres de pendiendo de tu tipo de pilotaje, del uso que le das a la moto o las prestaciones que pretendes conseguir.
www.moto22.com/tecnologia/transmisiones-por-cadena-correa-dentada-o-cardan-para-gustos-los-colores
Trataremos de ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas de transmisión aunque como siempre habrá defensores a ultranza de cada uno de ellos y es que no solo va a influir el gusto de cada piloto, sino que también tendremos que contar con otros factores decisivos como el tipo de moto o incluso el uso que pretendamos darle.
La primera de todos los tipos de transmisión secundaria que vamos a tratar de analizar es la más utilizada en la mayoría de motos y esta sin lugar a dudas es la transmisión por cadena. Muchas son las clases de cadena que podemos encontrar en el mercado para montar en nuestras motos, pero podíamos clasificar a grandes rasgos todos estos tipos de cadenas en dos grandes grupos, cadenas con retenes y cadenas simples sin retenes. La diferencia entre una y otras consiste en que los eslabones en las cadenas simples están unidos los unos a los otros directamente y en las cadenas con retenes llevan unos pequeños aros de goma, que protegen tanto de la entrada de suciedad o polvo entre eslabones y pernos como también reteniendo la grasa de origen que se aplica durante el montaje de este tipo de cadenas.
La cadena es el tipo de transmisión estrella para emplear en competición, no solo por su mínima pérdida de potencia con respecto a otros sistemas como el cardan, en el que las numerosas piezas que lo componen hacen que por el propio rozamiento se pierdan unos preciosos caballos que cuesta mucho ganar en otros elementos como el motor, sino también por la sencillez en la sustitución de los engranajes, piñón y corona, para realizar un completo cambio en el comportamiento de la moto.
En el apartado de desventajas, siempre nos encontraremos con su mantenimiento no demasiado complicado consistente en limpieza, engrase y tensión que nos garantizará un duración más que aceptable si realizamos estas tareas con cierta regularidad, otra de las desventajas características es la suciedad que provoca encontrando motitas de grasa que se desprenden por la fuerza centrífuga producida al girar a gran velocidad.
El siguiente tipo de transmisión secundaria a analizar es el de correa dentada y engranajes la base es la misma que la de la trasmisión por cadena pero en vez de esta, se usa una correa dentada y engranajes adaptados para la unión de la correa con estos. La comparación de esta transmisión secundaria se realiza casi siempre con la de cadena y sus principales ventajas con respecto a esta son el casi nulo mantenimiento además de su duración más prolongada y mayor silencio en su funcionamiento.
Pero por otro lado también tiene sus inconvenientes, no solo por su peso ya que aunque la correa en sí, pesa menos que una cadena tradicional el piñón y la corona son sensiblemente más pesados. En este apartado de desventajas también tenemos que destacar su fragilidad en terrenos sucios, con tierra o embarrados dado que cualquier objeto anguloso con una cierta dureza que por mala fortuna se meta entre la correa y la corona puede ocasionar daños en esta que nos lleven a tener que sustituirla.
Normalmente este tipo de transmisión por correa dentada se utiliza en un tipo de moto con potencias no superiores a los 100cv por una razón fundamental y es que en potencias superiores la dimensión de la correa tendría que ser mucho más ancha y gruesa para aguantar esos caballos, aunque la evolución en los materiales empleados en la construcción de las correas como el kevlar y estructuras metálicas han hecho que estas desventajas se vean reducidas pudiendo fabricar correas con mucha más resistencia a roturas y con dimensiones más reducidas, resistiendo mayores potencias.
Y por último la transmisión secundaria por cardan normalmente montada en tipo de motos ruteras o trail en las que la potencia se transmite a través de engranajes cónicos y un eje de transmisión. Estos engranajes cónicos están colocados en un ángulo de 90 grados con respecto los unos de los otros. Este tipo de transmisión es uno de los que más ha evolucionado rompiendo con sus clásicas desventajas de tacto áspero y brusco tanto en las reducciones como en aceleración. Y al igual que la correa dentada sus principales ventajas son la limpieza, mínimo mantenimiento y escaso ruido en su funcionamiento además de una duración muy superior a sus rivales.
Pero como no, también tiene sus desventajas empezando por el peso del conjunto y como ya os adelantaba antes que su tacto un tanto especial al tener gran número de piezas girando y provocando efectos giroscópicos hacían que la conducción con los antiguos cardan fuera un tanto especial llegando en algunos modelos a notar en plena aceleración como la parte trasera de la moto tendía a levantarse o incluso a ir ligeramente hacia el lado en el que este estaba colocado.
Todas estos pequeños inconvenientes se fueron corrigiendo con el paso del tiempo con sistemas como el paralever empleado por BMW o con soluciones de doble junta homocinética que paliaban estos comportamientos extraños, avanzando hasta los cardan actuales en los que no notas que lleves un sistema de transmisión distinto al tradicional por cadena tal y como hemos podido comprobar en la prueba que ha realizado nuestro compañero Pau Vidal a la nueva Honda VFR1200 .
En competición es difícil ver el empleo del cardan, ya que tantos engranajes y arboles rozando unos con otros llevan a hacer que se pierda potencia desde la salida del motor hasta su llegada efectiva a la rueda.
En definitiva este sistema lo veo como uno de los ideales para un uso rutero, pero cada vez es más empleado por las marcas en motos trail o llamemos las de aventura y si realmente lo que pretendes es realizar una ruta por pistas light sin demasiada complicación lo veo correcto, pero si estas pensando en cruzar la Patagonia y complicarte con fueras de pista, veo un grave inconveniente en el uso del cardan con respecto a la cadena tradicional y es que si se rompe por cualquier circunstancia, allí te has quedado tirado, mientras que si tienes la precaución de viajar con una cadena de repuesto con pocos conocimientos podrás repararla in situ.
Este es un breve resumen del los sistemas tradicionales de transmisión, pero a lo largo de la historia del motociclismo se han probado otros muchos con diferentes resultados como por ejemplo transmisión por bielas, si como las maquinas del tren, o por correa de cuero o otros más trabajados sistemas de transmisión hidráulicos. ¿Y cuál es el mejor? Pues como siempre con el que más cómodo te encuentres de pendiendo de tu tipo de pilotaje, del uso que le das a la moto o las prestaciones que pretendes conseguir.
www.moto22.com/tecnologia/transmisiones-por-cadena-correa-dentada-o-cardan-para-gustos-los-colores
jueves, 29 de julio de 2010
INFRACIONES NUEVA LEY DE TRAFICO
Desde la pasada reforma de la ley del Tráfico ha habido muchos cambios yse han tomado muy en serio es la velocidad, y es que con esta reforma simplemente ciruclando a 121 km/h en una vía de 120 te podrán multar con 100 euros.
A continuación, y para que te hagas una idea de los cambios, vamos a destacar algunas de las infracciones y sus respectivas sanciones, y tal vez después de verlo más claro te pienses muy bien qué es lo que sueles hacer, porque además de que muchas son más que evitables (sólo hace falta un poco de sentido común) también dependerá de la interpretación que realice el agente de seguridad que te "fiche".
Infracciones y sanciones
•Circular en autopista o autovía entre coches con o sin retención: 200 euros (antes 150 euros)
•Circular por el arcén, con o sin retención: 100 euros (antes 60 euros)
•Cambiar de sentido en lugar prohibido (carretera de doble sentido y línea continúa): 200 euros y 3 puntos (antes 150 euros)
•Hacer un caballito: Entre 200 y 500 euros (antes 150 euros)
•Pisar línea continua: 200 euros (antes 90 euros)
•Adelantar o rebasar por la derecha en autopista o autovía: 200 euros (antes 150 euros)
•Circular con la ITV caducada: 200 euros (antes 60 euros y retirada de ficha técnica).
•No llevar la documentación de la moto o el recibo del seguro: No hay sanción
•Crcular con neumáticos en mal estado: No hay sanción
•Circular usando intercomunicadores: 200 euros (antes 150 euros) y 3 puntos
•Circular en autopista o autovía utilizando en curva más de un carril: No hay sanción
•Circular con la luz apagada: 200 euros (antes 150 euros y 2 puntos)
•No indicar maniobras: 100 euros (antes 60 euros)
•Circular por carretera de doble sentido utilizando toda la calzada en curva: 500 euros (antes 450 euros) y 6 puntos
www.motociclismo.es/Noticias/infracciones-que-tendras-una-multa-carretera/10223
A continuación, y para que te hagas una idea de los cambios, vamos a destacar algunas de las infracciones y sus respectivas sanciones, y tal vez después de verlo más claro te pienses muy bien qué es lo que sueles hacer, porque además de que muchas son más que evitables (sólo hace falta un poco de sentido común) también dependerá de la interpretación que realice el agente de seguridad que te "fiche".
Infracciones y sanciones
•Circular en autopista o autovía entre coches con o sin retención: 200 euros (antes 150 euros)
•Circular por el arcén, con o sin retención: 100 euros (antes 60 euros)
•Cambiar de sentido en lugar prohibido (carretera de doble sentido y línea continúa): 200 euros y 3 puntos (antes 150 euros)
•Hacer un caballito: Entre 200 y 500 euros (antes 150 euros)
•Pisar línea continua: 200 euros (antes 90 euros)
•Adelantar o rebasar por la derecha en autopista o autovía: 200 euros (antes 150 euros)
•Circular con la ITV caducada: 200 euros (antes 60 euros y retirada de ficha técnica).
•No llevar la documentación de la moto o el recibo del seguro: No hay sanción
•Crcular con neumáticos en mal estado: No hay sanción
•Circular usando intercomunicadores: 200 euros (antes 150 euros) y 3 puntos
•Circular en autopista o autovía utilizando en curva más de un carril: No hay sanción
•Circular con la luz apagada: 200 euros (antes 150 euros y 2 puntos)
•No indicar maniobras: 100 euros (antes 60 euros)
•Circular por carretera de doble sentido utilizando toda la calzada en curva: 500 euros (antes 450 euros) y 6 puntos
www.motociclismo.es/Noticias/infracciones-que-tendras-una-multa-carretera/10223
miércoles, 28 de julio de 2010
Consejos para la conducción responsable de quads
La Asociación Europea de Vehículos Todo Terreno en colaboración con las principales marcas del segmento han elaborado una lista de consejos sencillos para el disfrute de forma responsable de nuestro quad o ATV. Son reglas que básicamente aplican el sentido común, pero ahora que estamos en verano y hacemos más uso de los mismos no viene mal recordarlas.
Respeto por las propiedades privadas, bien sean zonas acotadas o terrenos abiertos para el ganado o similares
Viajar a una velocidad reducida. Para las carreras están los circuitos homologados
Conocer la prioridad de paso de todo tipo de viandantes, excursionistas, jinetes, etc
Protección adecuada. Como mínimo casco, gafas y guantes
No conducir bajo las influencias del alcohol o drogas
Es aconsejable seguir un curso de conducción específico para quads y así mejorar nuestra pericia en nuestros trayectos
Los quads está diseñados especialmente para su uso off-road. Extremar las precauciones en todo tipo de pistas
Evitar realizar un ruido excesivo
Hay quads para diferentes edades, conducir los recomendados para la nuestra
Estos consejos y normas cívicas harán que sin renunciar a la diversión de conducir un quad alteremos lo menos posible el entorno y contribuyamos a no ser vistos como un enemigo por el resto de personas.
www.masmoto.net/blog/2010/07/27/consejos-para-la-conduccion-responsable-de-quads/
Respeto por las propiedades privadas, bien sean zonas acotadas o terrenos abiertos para el ganado o similares
Viajar a una velocidad reducida. Para las carreras están los circuitos homologados
Conocer la prioridad de paso de todo tipo de viandantes, excursionistas, jinetes, etc
Protección adecuada. Como mínimo casco, gafas y guantes
No conducir bajo las influencias del alcohol o drogas
Es aconsejable seguir un curso de conducción específico para quads y así mejorar nuestra pericia en nuestros trayectos
Los quads está diseñados especialmente para su uso off-road. Extremar las precauciones en todo tipo de pistas
Evitar realizar un ruido excesivo
Hay quads para diferentes edades, conducir los recomendados para la nuestra
Estos consejos y normas cívicas harán que sin renunciar a la diversión de conducir un quad alteremos lo menos posible el entorno y contribuyamos a no ser vistos como un enemigo por el resto de personas.
www.masmoto.net/blog/2010/07/27/consejos-para-la-conduccion-responsable-de-quads/
lunes, 19 de julio de 2010
DIEZ RAZONES POR LAS QUE CONDUCIMOS UNA MOTO..
La lista es bastante subjetiva, pero viene a reflejar el cariño que le tenemos a nuestras motos. Cariño que se incrementa cuando llega el buen tiempo y nos ofrecen una libertad que casi ningún coche puede darnos. Y eso que a los que nos gustan las motos el resto de vehículos nos suelen atraer en casi la misma medida. Porque ¿Quién no se ha vuelto por la calle a mirar un coche más o menos deportivo o ha levantado la cabeza para observar un avión que pasa por encima de nuestra ciudad? Eso refleja un interés por cualquier cosa que queme gasolina que muchos de los que van en coche no suelen tener.
Veamos la lista que nos pusieron en The Kneeslider en su momento, a ver cuantas más somos capaces de añadir o de rebatir entre todos nosotros.
■1. Puedes meter tres o cuatro motos en el espacio donde aparcas un coche, maximizando así el espacio ocupado.
■2. Las motos consumen menos gasolina que un coche. En la mayoría de los casos estamos hablando de motores que con menos cilindrada ofrecen más autonomía que algunos coches.
■3. Las motos dan más prestaciones que los coches. Seguro que hay algunos coches súper deportivos que son capaces de superar una Suzuki Hayabusa, pero su coste suele ser unas 10 o incluso 20 veces superior al de la moto.
■4. Te puedes reconstruir tu mismo una moto si sabes algo de mecánica, e incluso no tienes que hacer mucho trabajo de chapa.
■5. Las motos cuestan menos que un coche, incluso si se trata de un modelo de coleccionista. Una moto se puede comprar de segunda mano por mucho menos dinero que un coche utilitario
■6. Los conductores de moto son más cuidadosos, es prácticamente imposible escribir un SMS mientras conduces una moto.(Aunque algunos asiáticos se empeñen en demostrar lo contrario)
■7. Conducir una moto en pareja aproxima los lazos, con solo un toque del freno sentirás mucho más cerca a tu pasajero/a.
■8. Conducir una moto te sitúa en medio del aire y de la calle, incluso puedes oler los pinos de verdad, no la esencia impregnada en un pino de catón que cuelga del retrovisor.
■9. Conducir una moto desarrolla tu coordinación y equilibrio. El freno delantero y el embrague lo controlan las manos, mientras que las marchas y el freno trasero lo controlan los pies. A poca velocidad desarrollas mucho tu sentido del equilibrio, cosa que muchos conductores de coches no harán nunca en la vida.
■10. Lo mejor de todo, nunca nadie pegó un acelerón a la moto por equivocación.
www.moto22.com/varios/diez-razones-para-recordarnos-por-que-conducimos-motos
Veamos la lista que nos pusieron en The Kneeslider en su momento, a ver cuantas más somos capaces de añadir o de rebatir entre todos nosotros.
■1. Puedes meter tres o cuatro motos en el espacio donde aparcas un coche, maximizando así el espacio ocupado.
■2. Las motos consumen menos gasolina que un coche. En la mayoría de los casos estamos hablando de motores que con menos cilindrada ofrecen más autonomía que algunos coches.
■3. Las motos dan más prestaciones que los coches. Seguro que hay algunos coches súper deportivos que son capaces de superar una Suzuki Hayabusa, pero su coste suele ser unas 10 o incluso 20 veces superior al de la moto.
■4. Te puedes reconstruir tu mismo una moto si sabes algo de mecánica, e incluso no tienes que hacer mucho trabajo de chapa.
■5. Las motos cuestan menos que un coche, incluso si se trata de un modelo de coleccionista. Una moto se puede comprar de segunda mano por mucho menos dinero que un coche utilitario
■6. Los conductores de moto son más cuidadosos, es prácticamente imposible escribir un SMS mientras conduces una moto.(Aunque algunos asiáticos se empeñen en demostrar lo contrario)
■7. Conducir una moto en pareja aproxima los lazos, con solo un toque del freno sentirás mucho más cerca a tu pasajero/a.
■8. Conducir una moto te sitúa en medio del aire y de la calle, incluso puedes oler los pinos de verdad, no la esencia impregnada en un pino de catón que cuelga del retrovisor.
■9. Conducir una moto desarrolla tu coordinación y equilibrio. El freno delantero y el embrague lo controlan las manos, mientras que las marchas y el freno trasero lo controlan los pies. A poca velocidad desarrollas mucho tu sentido del equilibrio, cosa que muchos conductores de coches no harán nunca en la vida.
■10. Lo mejor de todo, nunca nadie pegó un acelerón a la moto por equivocación.
www.moto22.com/varios/diez-razones-para-recordarnos-por-que-conducimos-motos
miércoles, 14 de julio de 2010
CUIDADO RADARES EN ZONA DE OBRAS
Cuando circulamos con nuestra moto por una zona en obras debemos estar alertas y aumentar nuestra atención ante la ocasional salida de camiones, la posibilidad de que nos encontramos arena, grava o cualquier otro elemento peligroso en la vía y ¡ahora tambien, ante la posibilidad de que una radar oculto nos inmortalice!
El artefacto que aparece en la foto, aparentemente un inocente indicador de desvío por obras, es realmente un radar encubierto que lo están poniendo precisamente en esas zonas de obras de mantenimiento donde hay limitaciones de 20 Km/h o de 30 Km/h y cazan como moscas a los que van a la estratosférica y peligrosa velocidad de 40 ó 50 Km/h y les sancionan con una multa de 200,00 € y un par de puntos.
No quiero ni pensar la pérdida de puntos y la sanción económica que causaría el hecho de ir a 80 ó 90 Km/h.
Los motoristas hemos de tener especial cuidado en las zonas de obras debido a los elementos y sustancias que podemos encontrarnos en el asfalto y que nos impedirían maniobrar con seguridad ante cualquier imprevisto.
MOTORISTA, utiliza de forma responsable tu moto y permanece siempre alerta, NADIE MÁS QUE TU, CUIDARÁ DE TI.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=3918
martes, 15 de junio de 2010
PASOS PARA REHABILITAR UNA MOTO,DOCUMENTACION
En este apartado intentaremos explicar un poco el proceso de rehabilitación en el apartado de documentaciones varias y proceso frente a entidades públicas.
Los pasos a seguir han de ser los siguientes.
1.- Primero de todo, es saber si la moto que queremos adquirir tiene documentos. Si los tiene, perfecto, esto facilita mucho la tarea. Igual que si el vendedor es el propietario que consta en el registro.
Para esto pediremos una ficha técnica del vehículo a Jefatura de Trafico para comprobar que la matricula que hay, corresponde al número de bastidor de la moto.
Este paso es bueno que lo tenga hecho el vendedor mismo para facilitar asi la venta de la moto.
2.- Como no, se realizará la compra-venta con un contrato entre particulares. Este es un contrato base:
MODELO CONTRATO COMPRAVENTA
www.racc.es/pub/ficheros/adjuntos/adjuntos_contrato_compraventa_vehiculos_a_motor_usados_jzq_6d0cf2e6.pdf
3.- Acto seguido, acudiremos a la Jefatura Provincial de Tráfico para solicitar un INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL VEHÍCULO. Hay que tener en cuenta que para rehabilitar, el vehículo deberá estar de baja. Si se encuentra de alta, optaremos por la TRANSFERENCIA.
Para pedir dicho informe deberemos rellenar el Impresos de solicitud de cuestiones varias, el cual encontraremos en la web de la DGT. El coste económico esta sobre los 7'60 €.
MODELO IMPRESO SOLICITUD
www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/3.050-Catalan_Valenciano.pdf
4.- Una vez obtenido el informe favorable y optemos por la rehabilitación, rellenaremos los impresos correspondientes. Estos son: Otra vez el Impreso de solicitud de cuestiones varias y el de Solicitud de matriculación.
MODELO SOLICITUD DE MATRICULACIÓN
www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/3.050-Catalan_Valenciano.pdf
MODELO SOLICITUD CUESTIONES VARIAS
www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/9.03-Catalan_Valenciano.pdf
Para ello, deberemos presentar fotocopia del DNI y acreditar la propiedad del vehículo.
Para acreditar la propiedad, se puede hacer por uno de los siguientes medios:
- Contrato de compra-venta entre particulares (que ya lo tenemos)
- Acta de notoriedad o Acta de manifestaciones ante un notario (tiene mucha mas fuerza ante la DGT)
- Contrato de compra-venta y factura legal de un desguace o centro de reciclaje de residuos.
- Cualquier otro medio que acredite suficientemente la propiedad.
Ejemplo.- Aqui dejamos un ACTA DE MANIFESTACIONES BASE para que se la lleveis al notario por si no tiene ninguna a mano. Evitareis que os tenga que dar hora para otro dia.
ACTA DE MANIFESTACIONES
NÚMERO (Protocolo del Notario)
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de Septiembre del dos mil nueve.
Ante mí, (nombre del notario), Notario de esta ciudad, del Ilustre Colegio de Barcelona,
COMPARECE:
D. (uno mismo), DNI 12.345.678-F, mayor de edad, soltero, domiciliado en esta Ciudad en calle (tu dirección legal).
INTERVIENE por sí y con capacidad e interés, a mi juicio para ello, me requiere lo que acepto, para autorizar la presente ACTA DE MANIFESTACIONES, y con el carácter de declaración jurada, me asevera, bajo su responsabilidad y pena de falsedad en documento público:
Manifiesta que es propietario en pleno dominio de una motocicleta marca (la que sea), modelo (el que sea), matriculada el (cuando fue), bajo el número (el que sea), número de bastidor (el que sea) y número de motor (el que sea).
De haber identificado al compareciente por medio de su DNI; de que su consentimiento, por lo que he apreciado en el momento del requerimiento, ha sido plena y libremente prestado; de que este acta se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del compareciente e interviniente, según él mismo reconoce, al haberle permitido su lectura por sí mismo y, tras explicarles yo su contenido, manifestarme que queda enterado de la misma sin reservas; y, en general del contenido íntegro de este instrumento público que firma conmigo, YO NOTARIO DOY FE.
LEY Nº 8/89, de Tasas y Precios Públicos: Este documento carece de cuantía arancelaria y se minuta por el concepto de derechos fijos.
Sigue la firma y rúbrica del compareciente, y la firma, rúbrica, signo y sello del Notario autorizante.
DOY FE: ES COPIA QUE LIBRO PARA EL REQUIRENTE, SOBRE DOS FOLIOS DE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES DE LA SERIE 7D, NÚMEROS (el que convenga) Y EL DEL PRESENTE, EN BARCELONA, EL MISMO DÍA DE SU AUTORIZACIÓN.
Sigue la firma y rúbrica del compareciente, y la firma, rúbrica, signo y sello del Notario autorizante.
5.- Con todo esto, junto con el Impuesto de circulación y demás impuestos que cada comunidad o ayuntamiento exija, lo presentaremos de nuevo a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. O en su caso, las excenciones correspondiente.
6.- Una vez presentado estos papeles, nos darás cita para pasar la ITV correspondiente. Recordad que existe un plazo determinado para pasala (me parece que son 60 dias) por lo que la moto o lo que sea deberá estar en condiciones para superar la ITV.
7.- Una vez superada la Inspección Técnica de Vehículo, nos darán la ficha técnica o justificante de haberla superado.
8.- Con el certificado de características técnicas o justificante, volveres a Tráfico para que nos expidan el PERMISO DE CIRCULACIÓN.
9.- Con el permiso en nuestras manos, sacamos el SEGURO OBLIGATORIO y a disfrutar de la moto (o de su rehabilitación).
La rehabilitación de un vehículo, viene regulada en el art.38 del Reglamento General de Vehículos, y posteriormente desarrollado en el Anexo XV del mismo Reglamento.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=3760
Los pasos a seguir han de ser los siguientes.
1.- Primero de todo, es saber si la moto que queremos adquirir tiene documentos. Si los tiene, perfecto, esto facilita mucho la tarea. Igual que si el vendedor es el propietario que consta en el registro.
Para esto pediremos una ficha técnica del vehículo a Jefatura de Trafico para comprobar que la matricula que hay, corresponde al número de bastidor de la moto.
Este paso es bueno que lo tenga hecho el vendedor mismo para facilitar asi la venta de la moto.
2.- Como no, se realizará la compra-venta con un contrato entre particulares. Este es un contrato base:
MODELO CONTRATO COMPRAVENTA
www.racc.es/pub/ficheros/adjuntos/adjuntos_contrato_compraventa_vehiculos_a_motor_usados_jzq_6d0cf2e6.pdf
3.- Acto seguido, acudiremos a la Jefatura Provincial de Tráfico para solicitar un INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL VEHÍCULO. Hay que tener en cuenta que para rehabilitar, el vehículo deberá estar de baja. Si se encuentra de alta, optaremos por la TRANSFERENCIA.
Para pedir dicho informe deberemos rellenar el Impresos de solicitud de cuestiones varias, el cual encontraremos en la web de la DGT. El coste económico esta sobre los 7'60 €.
MODELO IMPRESO SOLICITUD
www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/3.050-Catalan_Valenciano.pdf
4.- Una vez obtenido el informe favorable y optemos por la rehabilitación, rellenaremos los impresos correspondientes. Estos son: Otra vez el Impreso de solicitud de cuestiones varias y el de Solicitud de matriculación.
MODELO SOLICITUD DE MATRICULACIÓN
www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/3.050-Catalan_Valenciano.pdf
MODELO SOLICITUD CUESTIONES VARIAS
www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/9.03-Catalan_Valenciano.pdf
Para ello, deberemos presentar fotocopia del DNI y acreditar la propiedad del vehículo.
Para acreditar la propiedad, se puede hacer por uno de los siguientes medios:
- Contrato de compra-venta entre particulares (que ya lo tenemos)
- Acta de notoriedad o Acta de manifestaciones ante un notario (tiene mucha mas fuerza ante la DGT)
- Contrato de compra-venta y factura legal de un desguace o centro de reciclaje de residuos.
- Cualquier otro medio que acredite suficientemente la propiedad.
Ejemplo.- Aqui dejamos un ACTA DE MANIFESTACIONES BASE para que se la lleveis al notario por si no tiene ninguna a mano. Evitareis que os tenga que dar hora para otro dia.
ACTA DE MANIFESTACIONES
NÚMERO (Protocolo del Notario)
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de Septiembre del dos mil nueve.
Ante mí, (nombre del notario), Notario de esta ciudad, del Ilustre Colegio de Barcelona,
COMPARECE:
D. (uno mismo), DNI 12.345.678-F, mayor de edad, soltero, domiciliado en esta Ciudad en calle (tu dirección legal).
INTERVIENE por sí y con capacidad e interés, a mi juicio para ello, me requiere lo que acepto, para autorizar la presente ACTA DE MANIFESTACIONES, y con el carácter de declaración jurada, me asevera, bajo su responsabilidad y pena de falsedad en documento público:
Manifiesta que es propietario en pleno dominio de una motocicleta marca (la que sea), modelo (el que sea), matriculada el (cuando fue), bajo el número (el que sea), número de bastidor (el que sea) y número de motor (el que sea).
De haber identificado al compareciente por medio de su DNI; de que su consentimiento, por lo que he apreciado en el momento del requerimiento, ha sido plena y libremente prestado; de que este acta se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del compareciente e interviniente, según él mismo reconoce, al haberle permitido su lectura por sí mismo y, tras explicarles yo su contenido, manifestarme que queda enterado de la misma sin reservas; y, en general del contenido íntegro de este instrumento público que firma conmigo, YO NOTARIO DOY FE.
LEY Nº 8/89, de Tasas y Precios Públicos: Este documento carece de cuantía arancelaria y se minuta por el concepto de derechos fijos.
Sigue la firma y rúbrica del compareciente, y la firma, rúbrica, signo y sello del Notario autorizante.
DOY FE: ES COPIA QUE LIBRO PARA EL REQUIRENTE, SOBRE DOS FOLIOS DE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES DE LA SERIE 7D, NÚMEROS (el que convenga) Y EL DEL PRESENTE, EN BARCELONA, EL MISMO DÍA DE SU AUTORIZACIÓN.
Sigue la firma y rúbrica del compareciente, y la firma, rúbrica, signo y sello del Notario autorizante.
5.- Con todo esto, junto con el Impuesto de circulación y demás impuestos que cada comunidad o ayuntamiento exija, lo presentaremos de nuevo a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. O en su caso, las excenciones correspondiente.
6.- Una vez presentado estos papeles, nos darás cita para pasar la ITV correspondiente. Recordad que existe un plazo determinado para pasala (me parece que son 60 dias) por lo que la moto o lo que sea deberá estar en condiciones para superar la ITV.
7.- Una vez superada la Inspección Técnica de Vehículo, nos darán la ficha técnica o justificante de haberla superado.
8.- Con el certificado de características técnicas o justificante, volveres a Tráfico para que nos expidan el PERMISO DE CIRCULACIÓN.
9.- Con el permiso en nuestras manos, sacamos el SEGURO OBLIGATORIO y a disfrutar de la moto (o de su rehabilitación).
La rehabilitación de un vehículo, viene regulada en el art.38 del Reglamento General de Vehículos, y posteriormente desarrollado en el Anexo XV del mismo Reglamento.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=3760
lunes, 7 de junio de 2010
navegadores gps para moto
La utilización del navegador GPS en la moto se está convirtiendo en algo muy habitual, sobre todo entre aquéllos que suelen viajar en moto. La bajada de precios de los receptores está animando a muchos usuarios, y eso lo han visto las marcas, las cuales ya fabrican aparatos específicos para moto.
Los navegadores de coche y de moto no parecen diferenciarse mucho a simple vista, pero sí que es cierto que los de moto cuentan con algunos detalles que debéis tener en cuenta. Para empezar, los de moto deben ser muy fáciles de usar, pues tienen que poder ser manipulados con los guantes puestos. Por lo tanto, los botones tienen que ser claros (intuitivos) y grandes.
Otras características a tener en cuenta es que los mapas tienen que estar actualizados, y que se pueda actualizar con facilidad (preferiblemente vía internet). Los hay que tienen localizados los radares fijos, con alerta del estado del tráfico y con bluetooth para conectarlo con el intercomunicador que pudiésemos llevar en el casco.
En cuanto a la conexión, aunque la mayoría tienen una duración más que aceptable, lo suyo es que lo conectéis a la corriente de la moto. Por otro lado, cuidado con usar uno de coche, pues éstos no están preparados para ir a la intemperie ni para las vibraciones.
Dos son las marcas principales, Garmin y TomTom. A continuación os mostramos los modelos con los que cuentan cada una de las marcas:
Garmin Zümo 660 (650 euros)
•Dimensiones: 13,46 x 8,4 x 2,29 cm.
•Resolución de la pantalla: 480 x 272 píxeles.
•Batería: ion-litio, recargable y extraíble (hasta 5 horas de duración).
•Mapas preinstalados: Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: MicroSD (no incluida).
•Indicaciones por voz: Sí, altavoz interno.
•Pronuncia los nombres de las calles: Sí.
•Indicación de carriles: Sí.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: Sí.
•Reproducción MP3: Sí.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: No.
Garmin Zümo 550 (700 euros)
•Dimensiones: 12,2 x 9,9 x 4,1.
•Resolución de la pantalla:320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio, recargable y extraíble (más de 4 horas).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas:Sí.
•Tarjeta de datos externa:SD (no incluida).
•Indicaciones por voz:N/A.
•Pronuncia los nombres de las calles:Sí.
•Indicación de carriles:No.
•Bluetooth:Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: No.
•Reproducción MP3: sí.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio:Sí.
Garmin Nüvi 510 (300 euros).
•Dimensiones: 10,7 x 8,5 x 2,3 cm..
•Resolución de la pantalla:320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio, recargable y extraíble (hasta 8 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí (regional).
•Posibilidad de agregar mapas:Sí.
•s externa: MicroSD (no incluida).
•Indicaciones por voz: Sí (altavoz interno).
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: No.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: N/A.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: No.
TomTom Rider Europe (600 euros).
•Dimensiones: 11,3 x 9,6 x 5,3 cm.
•Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio recargable (5 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: SD (incluida).
•Indicaciones por voz: Sí.
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: No.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: Sí.
TomTom Rider Regional (500 euros).
•Dimensiones: 11,3 x 9,6 x 5,3 cm.
•Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio recargable (5 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: SD (incluida).
•Indicaciones por voz: Sí.
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: No.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: Sí.
www.motociclismo.es/Equipamiento/navegadores-gps-para-moto/9829?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Motociclismoes+(Motociclismo)
Los navegadores de coche y de moto no parecen diferenciarse mucho a simple vista, pero sí que es cierto que los de moto cuentan con algunos detalles que debéis tener en cuenta. Para empezar, los de moto deben ser muy fáciles de usar, pues tienen que poder ser manipulados con los guantes puestos. Por lo tanto, los botones tienen que ser claros (intuitivos) y grandes.
Otras características a tener en cuenta es que los mapas tienen que estar actualizados, y que se pueda actualizar con facilidad (preferiblemente vía internet). Los hay que tienen localizados los radares fijos, con alerta del estado del tráfico y con bluetooth para conectarlo con el intercomunicador que pudiésemos llevar en el casco.
En cuanto a la conexión, aunque la mayoría tienen una duración más que aceptable, lo suyo es que lo conectéis a la corriente de la moto. Por otro lado, cuidado con usar uno de coche, pues éstos no están preparados para ir a la intemperie ni para las vibraciones.
Dos son las marcas principales, Garmin y TomTom. A continuación os mostramos los modelos con los que cuentan cada una de las marcas:
Garmin Zümo 660 (650 euros)
•Dimensiones: 13,46 x 8,4 x 2,29 cm.
•Resolución de la pantalla: 480 x 272 píxeles.
•Batería: ion-litio, recargable y extraíble (hasta 5 horas de duración).
•Mapas preinstalados: Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: MicroSD (no incluida).
•Indicaciones por voz: Sí, altavoz interno.
•Pronuncia los nombres de las calles: Sí.
•Indicación de carriles: Sí.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: Sí.
•Reproducción MP3: Sí.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: No.
Garmin Zümo 550 (700 euros)
•Dimensiones: 12,2 x 9,9 x 4,1.
•Resolución de la pantalla:320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio, recargable y extraíble (más de 4 horas).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas:Sí.
•Tarjeta de datos externa:SD (no incluida).
•Indicaciones por voz:N/A.
•Pronuncia los nombres de las calles:Sí.
•Indicación de carriles:No.
•Bluetooth:Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: No.
•Reproducción MP3: sí.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio:Sí.
Garmin Nüvi 510 (300 euros).
•Dimensiones: 10,7 x 8,5 x 2,3 cm..
•Resolución de la pantalla:320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio, recargable y extraíble (hasta 8 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí (regional).
•Posibilidad de agregar mapas:Sí.
•s externa: MicroSD (no incluida).
•Indicaciones por voz: Sí (altavoz interno).
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: No.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: N/A.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: No.
TomTom Rider Europe (600 euros).
•Dimensiones: 11,3 x 9,6 x 5,3 cm.
•Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio recargable (5 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: SD (incluida).
•Indicaciones por voz: Sí.
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: No.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: Sí.
TomTom Rider Regional (500 euros).
•Dimensiones: 11,3 x 9,6 x 5,3 cm.
•Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.
•Batería:ion-litio recargable (5 horas de duración).
•Mapas preinstalados:Sí.
•Posibilidad de agregar mapas: Sí.
•Tarjeta de datos externa: SD (incluida).
•Indicaciones por voz: Sí.
•Pronuncia los nombres de las calles: No.
•Indicación de carriles: No.
•Bluetooth: Sí.
•Compatible con servicios de tráfico: Sí.
•Indicador del límite de velocidad: Sí.
•Navegación hacia fotos: No.
•Reproducción MP3: No.
•Transmisor FM: No.
•Salida de audio: Sí.
www.motociclismo.es/Equipamiento/navegadores-gps-para-moto/9829?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Motociclismoes+(Motociclismo)
martes, 1 de junio de 2010
CUIDADOS DE LA PANTALLA DEL CASCO
No existe una ley fija que nos diga cuando cambiar una pantalla pues todo depende de lo que circulemos, de lo cuidadoso que seamos con él e incluso de lo mañoso que seamos para limpiarlo, pero aproximadamente, lo ideal es realizar un cambio al año. ¿Y cuál es la mejor fecha? Pues a finales del verano ya que durante el periodo estival, la cantidad de mosquitos y demás insectos que espachurraremos con nuestra cabeza es bastante elevado y la pantalla sufrirá más. Además, garantizaremos una mejor visión durante el invierno, cuando debido a la oblicuidad de los rayos de sol, el menor número de horas de luz y el aumento de la lluvia dificultaran que veamos correctamente.
¿Cuál es la mejor manera de limpiar nuestras pantallas? Pues depende, cada maestrillo tiene su librillo como se suele decir pero yo siempre he usado un método sencillo, barato y que podemos encontrar en cualquier parte cuando vamos de ruta: el papel higiénico. Me explico: aunque lo ideal es utilizar algún producto de limpieza específico, yo siempre los he dejado para realizar limpiezas a fondo una vez cada dos semanas o así. Si la pantalla no está muy sucia, siempre la desmonto y después de haber llenado el lavabo con agua templada, la sumerjo unos minutos para facilitar que la suciedad se ablande.
A continuación, saco la pantalla del agua y con papel higiénico previamente humedecido, froto las dos caras suavemente para desprender los restos de suciedad. Por último, y ya con otro trozo de papel seco, hago presión sobre ella evitando frotar (si no nos aparecerán micro-rayas) hasta dejarla completamente seca.
En caso de encontrarnos en ruta, aprovecharemos que nos hemos parado a tomar un refresco en el bar para ir al baño y limpiarla un poco. En este caso, utilizaremos el papel más húmedo ya que no podremos sumergirla, mojando bien la suciedad. El resto de la operación de limpieza la repetiremos de forma similar.
Nunca deberemos utilizar toallitas húmedas como las que usan los niños ya que suelen contener jabón y si no somos muy cuidadosos nos producirán reflejos y visos muy molestos en cuanto nos pegue el sol de forma oblicua.
Pero no sólo la suciedad nos debe preocupar. También el empañamiento...
El movimiento se demuestra andando y la limpieza limpiando. Por eso he indagado por la red para ver si encontraba algún ejemplo que ilustrase mis palabras.
Así, desde la web del fabricante de cascos español NZI, he encontrado un vídeo que enseña como se debe hacer una limpieza profesional para que nuestra pantalla nos dure más tiempo en buenas condiciones. Los elementos: una cubeta, agua con jabón neutro, guantes y un secador de aire frío.
Vídeo: Limpieza profesional de la Pantalla del Casco
Como habéis podido ver la tarea es muy sencilla. Si no disponéis de secador de aire frío, el truco del papel higiénico os vendrá de perlas. Hay que evitar dejar que se seque sola ya que la cal del agua creará manchas en la pantalla y tendremos que volver a limpiarla de nuevo.
Cómo evitar la formación de vaho en el casco.-
Lo que no es tan sencillo es evitar que la pantalla se nos empañe por dentro. Aunque llevan tratamientos antivaho, hay veces que es casi imposible conseguir que se mantenga a salvo de este problema tan peligroso.
Subidos en la moto y aun con todas las ventilaciones abiertas, hay veces que es necesario abrir la pantalla para ver algo. Las soluciones han ido evolucionando con el paso del tiempo, desde el consabido método de frotar con una patata cortada el interior hasta utilizar productos especiales que retrasan su aparición. Recuerdo uno que se llamaba Rain X (léase Rain Cross) que además de facilitar que resbalase el agua sobre el casco, evitaba el empañamiento.
Ahora mismo lo mejor es el denominado “Pinlock”. Está disponible para varias marcas y dependiendo del fabricante tiene un nombre u otro pero el funcionamiento es el mismo y similar a las ventanas con puente de rotura térmica. Si tenemos estas ventanas en casa, veremos que disponen de un doble cristal con una cámara de aire dentro. Esto evita que el cristal tenga una temperatura diferente en el exterior y en el interior, algo que facilita la condensación.
El accesorio para el casco es muy similar y se trata de una lámina transparente con silicona en los extremos que se coloca por el interior de la pantalla. Con ello conseguimos el mismo efecto y os puedo asegurar que funciona perfectamente. El resto de la pantalla se os empañará pero esta parte no y podremos ver perfectamente. Es sin duda uno de los mejores inventos para los cascos.
Así que ya sabéis, si os gusta salir en moto en cualquier época del año, acordaros de que para este invierno os hagáis con un cacharrito de estos. Os cambiará la visión del mundo, ¡seguro!
Otras soluciones de "sistemas" para evitar el vaho en la pantalla del casco:
1. Tomas de ventilación
Los cascos de cierta calidad tienen, desde hace varias generaciones, multitud de canalizaciones y aperturas regulables de ventilación que te permiten canalizar el aire en las zonas y con la intensidad que consideres necesarias. Aparte, en verano sirven para la refrigeración. El problema está en que la calidad del casco ha de ser alta para que estén bien diseñados y colocados, y no solamente por motivos estéticos. Además, la resistencia de los mecanismos que los accionan también deja mucho que desear en los cascos baratos. Nuestra experiencia personal es que, en líneas generales, ayudan a disipar el vaho pero casi nunca lo consiguen del todo. Seguir leyendo
2. Perforaciones en la pantalla
En las carreras se usa desde hace ya mucho tiempo una solución artesanal, pero efectiva, que es hacer perforaciones muy pequeñas y calculadas en zonas que no afecten al campo de visión del piloto, pero que aumenten el área de barrido del aire directamente en la pantalla. Básicamente, es también válido para su uso “civil” (o sea, en carretera abierta), pero no deja de ser ciertamente molesto porque lógicamente se aumenta el nivel de ruido interior y la entrada de aire dentro del casco. Además deberías llevar otra pantalla contigo para cambiarla si las variables condiciones de la carretera abierta te lo exigen. Además muchos usuarios considerarían que una pantalla es muy cara como para taladrarla, aunque algunos fabricantes muy “racing” sí que tienen ya algunos modelos “agujereados” en su catálogo. Nuestro consejo es que se hagan tres perforaciones en cada lateral de pantalla, más otras tres en la parte central inferior (a la altura de la nariz aproximadamente). Muy importante que se taladre con cierto ángulo hacia la parte externa para que el aire no entre directamente en los ojos o vaya “a presión” hacia las fosas nasales por la velocidad de la marcha.
Una pequeña broca nos permitirá realizar este trabajo con limpieza y rapidez, aunque lo mejor es utilizar una herramienta tipo Dremel, más manejable y en la que podamos variar la velocidad de giro. Es importante perforar la pantalla con cierto ángulo de inclinación para evitar entradas de aire “a presión” frente a nuestro rostro.
3. Tomas de aire en la pantalla
Una solución menos drástica que las perforaciones a base de taladro son las tomas de ventilación regulables instaladas directamente en la pantalla. Es un sistema usado por bastante fabricantes y funcionan bastante bien pero, de nuevo, nuestra amiga la experiencia dice que los mecanismos de apertura se rompen más que los insertados directamente en la calota del casco. El motivo es que las aperturas y las palancas son más pequeñas y por lo tanto menos resistentes.
4. Pantallas “anti fog”
Casi todas las pantallas de modelos de cierta calidad tienen (o dicen tener) un recubrimiento llamado “anti vaho”, como también anuncian tener un tratamiento “anti scratch” (antiarañazos), pero al igual que si le pasas la uña terminas rayando la pantalla, si hace frío o lluvia de verdad se te empaña. Se trata de una micropelícula plástica en el interior que teóricamente evita que se forme vaho en ella. Como ya he dicho, su eficacia real es más bien escasa.
5. Mascarillas
Otra solución son las mascarillas que usan en las carreras, como el Mundial de velocidad o SBK. Similares las que usan los médicos para operar, se ajustan al contorno de la boca desviando los vapores de la respiración hacia una de las salidas de aireación del casco. Son muy efectivas, pero muy incómodas de poner en la vida diaria, además de que estas mascarillas no son fáciles de encontrar tampoco. Algunos cascos de gamas muy altas (y de precios en la misma línea) las incorporan con sus cascos con unas conexiones que las unen a las tomas de aire frontales. Es el caso de Shark.
6. Visores interiores integrados
Este es el ultimísimo grito. Una solución similar a las pantallas “anti fog”, pero que incorpora directamente los visores interiores en la parte interna del casco. La distorsión de visión es mínima y su efectividad parece fuera de toda duda. Un único pero: hay que limpiarla con un paño o suave servilleta de papel en seco, sin agua ni productos de ningún tipo, por lo que teóricamente el riesgo de dañar su superficie es mayor. Lógicamente, el precio sube un poco respecto a una pantalla convencional.
7. Líquidos antiempañamiento
Hace tiempo, lo más clásico era aplicar al interior de la pantalla un líquido antiempañamiento, pero su efectividad no era total, aunque te sacaba de un apuro. Además, tenía un cierto efecto de distorsión de la imagen, algo siempre a evitar. Por eso las pantallas de los cascos de gama alta son tan caros, por el proceso de fabricación que evita distorsiones (los baratos… eso ya es otra cosa). Prueba de que estos líquidos no funcionan muy bien es que eran relativamente habituales hace años, mientras que actualmente son difíciles de encontrar en tiendas especializadas. Pero si a este respecto quieres un truco casero y relativamente efectivo es que, rebuscando entre los productos de limpieza de tu casa -si no eres un “amito de tu casa”, pregunta a tu novia, madre, mujer, etc.- puedes encontrar un producto específico para limpiar cristales, o para limpiar plástico (especialmente efectivos los indicados para limpiar salpicaderos de coche). En alguno verás que indica que tiene efecto “antilluvia” o “anti estático”. Pues eso significa que puede evitar el vaho en el interior de la pantalla, y la acumulación de gotas de agua en el exterior. Efectivamente, notarás que las gotas resbalan y apenas se acumulan delante de la pantalla. Un buen truco que pierde efectividad con el uso, pues la transpiración por dentro y el agua por fuera terminan quitando la película de producto (derivado del teflón, normalmente), aunque siempre puedes aplicarlo otra vez. Eso sí, aplícalo con cuidado y un papel suave de cocina o similar para no arañar la pantalla.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=3649
¿Cuál es la mejor manera de limpiar nuestras pantallas? Pues depende, cada maestrillo tiene su librillo como se suele decir pero yo siempre he usado un método sencillo, barato y que podemos encontrar en cualquier parte cuando vamos de ruta: el papel higiénico. Me explico: aunque lo ideal es utilizar algún producto de limpieza específico, yo siempre los he dejado para realizar limpiezas a fondo una vez cada dos semanas o así. Si la pantalla no está muy sucia, siempre la desmonto y después de haber llenado el lavabo con agua templada, la sumerjo unos minutos para facilitar que la suciedad se ablande.
A continuación, saco la pantalla del agua y con papel higiénico previamente humedecido, froto las dos caras suavemente para desprender los restos de suciedad. Por último, y ya con otro trozo de papel seco, hago presión sobre ella evitando frotar (si no nos aparecerán micro-rayas) hasta dejarla completamente seca.
En caso de encontrarnos en ruta, aprovecharemos que nos hemos parado a tomar un refresco en el bar para ir al baño y limpiarla un poco. En este caso, utilizaremos el papel más húmedo ya que no podremos sumergirla, mojando bien la suciedad. El resto de la operación de limpieza la repetiremos de forma similar.
Nunca deberemos utilizar toallitas húmedas como las que usan los niños ya que suelen contener jabón y si no somos muy cuidadosos nos producirán reflejos y visos muy molestos en cuanto nos pegue el sol de forma oblicua.
Pero no sólo la suciedad nos debe preocupar. También el empañamiento...
El movimiento se demuestra andando y la limpieza limpiando. Por eso he indagado por la red para ver si encontraba algún ejemplo que ilustrase mis palabras.
Así, desde la web del fabricante de cascos español NZI, he encontrado un vídeo que enseña como se debe hacer una limpieza profesional para que nuestra pantalla nos dure más tiempo en buenas condiciones. Los elementos: una cubeta, agua con jabón neutro, guantes y un secador de aire frío.
Vídeo: Limpieza profesional de la Pantalla del Casco
Como habéis podido ver la tarea es muy sencilla. Si no disponéis de secador de aire frío, el truco del papel higiénico os vendrá de perlas. Hay que evitar dejar que se seque sola ya que la cal del agua creará manchas en la pantalla y tendremos que volver a limpiarla de nuevo.
Cómo evitar la formación de vaho en el casco.-
Lo que no es tan sencillo es evitar que la pantalla se nos empañe por dentro. Aunque llevan tratamientos antivaho, hay veces que es casi imposible conseguir que se mantenga a salvo de este problema tan peligroso.
Subidos en la moto y aun con todas las ventilaciones abiertas, hay veces que es necesario abrir la pantalla para ver algo. Las soluciones han ido evolucionando con el paso del tiempo, desde el consabido método de frotar con una patata cortada el interior hasta utilizar productos especiales que retrasan su aparición. Recuerdo uno que se llamaba Rain X (léase Rain Cross) que además de facilitar que resbalase el agua sobre el casco, evitaba el empañamiento.
Ahora mismo lo mejor es el denominado “Pinlock”. Está disponible para varias marcas y dependiendo del fabricante tiene un nombre u otro pero el funcionamiento es el mismo y similar a las ventanas con puente de rotura térmica. Si tenemos estas ventanas en casa, veremos que disponen de un doble cristal con una cámara de aire dentro. Esto evita que el cristal tenga una temperatura diferente en el exterior y en el interior, algo que facilita la condensación.
El accesorio para el casco es muy similar y se trata de una lámina transparente con silicona en los extremos que se coloca por el interior de la pantalla. Con ello conseguimos el mismo efecto y os puedo asegurar que funciona perfectamente. El resto de la pantalla se os empañará pero esta parte no y podremos ver perfectamente. Es sin duda uno de los mejores inventos para los cascos.
Así que ya sabéis, si os gusta salir en moto en cualquier época del año, acordaros de que para este invierno os hagáis con un cacharrito de estos. Os cambiará la visión del mundo, ¡seguro!
Otras soluciones de "sistemas" para evitar el vaho en la pantalla del casco:
1. Tomas de ventilación
Los cascos de cierta calidad tienen, desde hace varias generaciones, multitud de canalizaciones y aperturas regulables de ventilación que te permiten canalizar el aire en las zonas y con la intensidad que consideres necesarias. Aparte, en verano sirven para la refrigeración. El problema está en que la calidad del casco ha de ser alta para que estén bien diseñados y colocados, y no solamente por motivos estéticos. Además, la resistencia de los mecanismos que los accionan también deja mucho que desear en los cascos baratos. Nuestra experiencia personal es que, en líneas generales, ayudan a disipar el vaho pero casi nunca lo consiguen del todo. Seguir leyendo
2. Perforaciones en la pantalla
En las carreras se usa desde hace ya mucho tiempo una solución artesanal, pero efectiva, que es hacer perforaciones muy pequeñas y calculadas en zonas que no afecten al campo de visión del piloto, pero que aumenten el área de barrido del aire directamente en la pantalla. Básicamente, es también válido para su uso “civil” (o sea, en carretera abierta), pero no deja de ser ciertamente molesto porque lógicamente se aumenta el nivel de ruido interior y la entrada de aire dentro del casco. Además deberías llevar otra pantalla contigo para cambiarla si las variables condiciones de la carretera abierta te lo exigen. Además muchos usuarios considerarían que una pantalla es muy cara como para taladrarla, aunque algunos fabricantes muy “racing” sí que tienen ya algunos modelos “agujereados” en su catálogo. Nuestro consejo es que se hagan tres perforaciones en cada lateral de pantalla, más otras tres en la parte central inferior (a la altura de la nariz aproximadamente). Muy importante que se taladre con cierto ángulo hacia la parte externa para que el aire no entre directamente en los ojos o vaya “a presión” hacia las fosas nasales por la velocidad de la marcha.
Una pequeña broca nos permitirá realizar este trabajo con limpieza y rapidez, aunque lo mejor es utilizar una herramienta tipo Dremel, más manejable y en la que podamos variar la velocidad de giro. Es importante perforar la pantalla con cierto ángulo de inclinación para evitar entradas de aire “a presión” frente a nuestro rostro.
3. Tomas de aire en la pantalla
Una solución menos drástica que las perforaciones a base de taladro son las tomas de ventilación regulables instaladas directamente en la pantalla. Es un sistema usado por bastante fabricantes y funcionan bastante bien pero, de nuevo, nuestra amiga la experiencia dice que los mecanismos de apertura se rompen más que los insertados directamente en la calota del casco. El motivo es que las aperturas y las palancas son más pequeñas y por lo tanto menos resistentes.
4. Pantallas “anti fog”
Casi todas las pantallas de modelos de cierta calidad tienen (o dicen tener) un recubrimiento llamado “anti vaho”, como también anuncian tener un tratamiento “anti scratch” (antiarañazos), pero al igual que si le pasas la uña terminas rayando la pantalla, si hace frío o lluvia de verdad se te empaña. Se trata de una micropelícula plástica en el interior que teóricamente evita que se forme vaho en ella. Como ya he dicho, su eficacia real es más bien escasa.
5. Mascarillas
Otra solución son las mascarillas que usan en las carreras, como el Mundial de velocidad o SBK. Similares las que usan los médicos para operar, se ajustan al contorno de la boca desviando los vapores de la respiración hacia una de las salidas de aireación del casco. Son muy efectivas, pero muy incómodas de poner en la vida diaria, además de que estas mascarillas no son fáciles de encontrar tampoco. Algunos cascos de gamas muy altas (y de precios en la misma línea) las incorporan con sus cascos con unas conexiones que las unen a las tomas de aire frontales. Es el caso de Shark.
6. Visores interiores integrados
Este es el ultimísimo grito. Una solución similar a las pantallas “anti fog”, pero que incorpora directamente los visores interiores en la parte interna del casco. La distorsión de visión es mínima y su efectividad parece fuera de toda duda. Un único pero: hay que limpiarla con un paño o suave servilleta de papel en seco, sin agua ni productos de ningún tipo, por lo que teóricamente el riesgo de dañar su superficie es mayor. Lógicamente, el precio sube un poco respecto a una pantalla convencional.
7. Líquidos antiempañamiento
Hace tiempo, lo más clásico era aplicar al interior de la pantalla un líquido antiempañamiento, pero su efectividad no era total, aunque te sacaba de un apuro. Además, tenía un cierto efecto de distorsión de la imagen, algo siempre a evitar. Por eso las pantallas de los cascos de gama alta son tan caros, por el proceso de fabricación que evita distorsiones (los baratos… eso ya es otra cosa). Prueba de que estos líquidos no funcionan muy bien es que eran relativamente habituales hace años, mientras que actualmente son difíciles de encontrar en tiendas especializadas. Pero si a este respecto quieres un truco casero y relativamente efectivo es que, rebuscando entre los productos de limpieza de tu casa -si no eres un “amito de tu casa”, pregunta a tu novia, madre, mujer, etc.- puedes encontrar un producto específico para limpiar cristales, o para limpiar plástico (especialmente efectivos los indicados para limpiar salpicaderos de coche). En alguno verás que indica que tiene efecto “antilluvia” o “anti estático”. Pues eso significa que puede evitar el vaho en el interior de la pantalla, y la acumulación de gotas de agua en el exterior. Efectivamente, notarás que las gotas resbalan y apenas se acumulan delante de la pantalla. Un buen truco que pierde efectividad con el uso, pues la transpiración por dentro y el agua por fuera terminan quitando la película de producto (derivado del teflón, normalmente), aunque siempre puedes aplicarlo otra vez. Eso sí, aplícalo con cuidado y un papel suave de cocina o similar para no arañar la pantalla.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=3649
domingo, 30 de mayo de 2010
VIAJAR EN MOTO EN VERANO
Viajar en moto en verano, da igual al destino que sea, es una de las mejores formas de plantearte las vacaciones. Dentro o fuera de España, en scooter, naked, deportiva o moto de gran turismo, con o sin pareja, en grupo o en solitario... Aquí intentaré darte algunos consejos para que tu ruta sea más fácil.
Antes de partir en moto
Es de esperar que tengas tu moto a punto, con sus revisiones al día. Si no es así, revisa todos los siguientes puntos:
•Cambio de aceite, ante la duda cambia aceite y filtro
•Frenos, pastillas y niveles
•Neumáticos, estado y presiones
•Cadena, estado, tensión y engrase
•Batería, carga y niveles de líquido
•Tornillería, aprietes y estado general de la tornillería
El estado de la moto debe ser bueno, arruinar un viaje porque la moto nos deje tirados es una mala inversión.
Papeles de la moto
•Permiso de circulación
•Ficha técnica
•Seguro y coberturas
•Carta Verde si allí donde viajes es necesaria
•Seguro de asistencia, mira a ver si el del coche te vale para varios vehículos y los países en los que da cobertura. Una buena inversión que te puede sacar de muchos apuros.
•¿Pasaste la ITV?, la primera en moto se pasa cada cinco años
Papeles personales
•DNI y/o pasaporte
•Tarjetas de crédito, varias si viajas fuera de España.
•Tarjeta sanitaria, si viajas fuera de España prevé que tengas que hacer uso de su sistema sanitario.
•Tarjeta del seguro médico
Bibliografía
Será porque últimamente leo mucho a Gustavo Cuervo y a Ted Simon, pero para mi uno de los placeres del viaje es prepararlo con bibliografía. Me explico. Si viajas a Marruecos, además de guías de viaje, lee algo de literatura de viajes sobre este país, en su visita disfrutarás el doble. De todas formas te recomiendo los dos libros de Gustavo Cuervo, si viajas por España o si viajas por Europa.
•Turismo en Moto por España
•Turismo en Moto por Europa
Prepara tu moto para rodar con equipaje
Depende de los días en los que pienses hacer tu viaje, pero un buen planteamiento de cuánto equipaje llevar y cómo llevarlo te ahorrará muchos problemas. Si viajas en pareja tendrás que prever dos cosas, que tienes menos espacio en la moto y que el número de objetos se multiplicará, aunque no necesariamente por dos.
La mejor forma es equipar a tu moto con un juego de maletas, todo estará bien anclado, no se mojará y te dejará espacio para ti o para conductor y acompañante... Hay juegos de maletas práctiamente para todo tipo de motos. Si viajas en Scooter te tendrás que apañar con el hueco del caso y un topcase o baúl. Si viajas en moto la equipación más completa es baúl, maletas laterales y bolsa sobredepósito. Yo he viajado en moto con bolsa sobredepósito y mochila con pulpos atada a la parte trasera, pero te aseguro que el tiempo que invertía todos los días en quintar y poner los pulpos, bien hubiera valido hacer una inversión en un buen juego de maletas.
Como recomendación , lleva todas las cosas de primera necesidad en la bolsa sobredepósito. Cartera, cámara de fotos, mapas... Por dos motivos, el primero porque si paras de una forma facil puedes desmontarla y evitar que te quiten lo imprescindible... Hazlo incluso si te bajas de la moto para pagar un repostaje, viajando solo hay algunos amigos de lo ajeno al acecho de motoristas.
La cámara de fotos a mano, para poder tirar una instantánea sin tener que bajarte de la moto.
Ahora se ha impuesto llevar una camara de vídeo "onboard" en la moto, tienes algunas HD a muy buen precio y que se pueden colocar en el casco o en el manillar de la moto. El montaje final con música o comentarios puede ser espectacular. Te recomendamos que te animes y lo compartas con todos nosotros en videos.motociclismo.es.
Ojo con las tarjetas de crédito y los imanes de la bolsa sobre depósito, no está comprobado pero tengo la intuición que podrían afectar a su banda magnética.
El equipaje personal tiene que ser lo más pequeño posible. Camisetas, pantalones cómodos y calzado para cuando nos bajemos de la moto, que se combine bien con el equipo que llevemos para rodar en moto.
Cazadora, guantes, botas y un buen casco es lo imprescindible. Mono de cuero o de dos piezas, depende de tus gustos y el nivel de pilotaje de la ruta. Unos buenos vaqueros pueden sustituir al pantalón de moto, pero piensa que irás algo más desprotegido.
Es obvio decirlo, pero es obligado volver a repasar la idea de que nunca viajes en pantalón corto, zapato que no se ajuste bien a los pies, camiseta o sin guantes. Lo del casco no hace falta ni decirlo, pero sí que sea uno integral o convertible y cerrado. Un casco tipo jet o abierto no es una buena elección para emprender muchos kilómetros en moto.
No olvides echar un mono de agua, la lluvia puede sorprendente hasta en Almería. Más, si viajas al norte o si emprendes un viaje por Europa. Yo llegué al cabo norte tras 15 días de ruta lloviendo.
Prevé llevar un saquito de detergente si puedes hacer una parada y algo de colada, es más práctico que llevar un millón de camisetas. Unos pulpos, siempre prácticos, te pueden valer para tender la colada.
Kit de herramientas básico, para tensar la cadena, engrase y demás. Las motos ya no son como las de antes que tenías que llevar de todo, pero bombillas, algún cable y prisionero, o un kit de reparación de pinchazos pueden ser una buena idea.
Durante el viaje
Las horas de máximo calor no son buenas para ir en moto, si es que viajas por zonas cálidas. Procura ser madrugador y aprovechar las primeras horas de la mañana, que es cuando la luz es más bonita (para las fotos), el ambiente es más fresco y la conducción más placentera para ti y para tu moto.
Evita las horas centrales del día, utilizalas para almorzar o programar alguna parada en algún sitio de interés.
Prevé que tendrás que dejar la moto siempre a buen recaudo porque no vas a desmontar todo el equipaje. Los garajes que se pueden alquilar por horas es un buen recurso; habla con el guarda para que te eche alguna miradilla a tu moto; una propina es una buena tarjeta de visita.
Un hotel es la mejor opción de alojamiento, también los moteles de carretera. Yo soy de los que viajan de camping en camping, con una pequeña tienda de campaña tipo iglú... Bueno yo e infinidad de moteros. Tienes todos los servcios, duermes junto a tu moto y se forman buenas tertulias entre viajeros en moto si es que te los encuentras. Además es una de las opciones más baratas. Mira antes de salir una buena guia de campings para programar las paradas en el viaje. Internet y un buen movil con acceso a la red te pueden dar más información. Hay un montón de webs con listados de campings, si eres muy previsor haz reserva... Si no aventurate, el muchos simpre hay hueco para una moto y tienda de campaña pequeña.
Viajes en grupo
•Prevé los diferentes niveles y tipos de motos que váis a llevar.
•No establezcas competiciones y viaja a ritmo tranquilo
•Si no tienes intercomunicadores, establece un protocolo para avisar que hay que parar,. repostar, etc.
•Si son muchas motos, te recomiendo mejor grupos pequeños. Si se viaja en grupo no vayáis el línea, las motos deberían ir escalonadas para que en caso de frenazo brusco haya un espacio extra de seguridad.
•El piloto más experto y que conozca mejor la ruta es el que debe ejercer de "road lider".
•Repostajes todo juntos, si no te eternizarás en las gasolineras. Reposta en función de la moto que tenga el depósito más pequeño y rellenad el resto.
Extranjero
Con Internet puedes buscar los concesionarios de tu marca de diferentes países sin problema. Si no vas a tener a mano conexión, te puedes descargar la lista de concesionarios y talleres por si acaso necesitas algún recambio o reparación de emergencia.
Si vas a hacer un viaje muy largo, Cabo Norte desde Madrid pueden ser ida y vuelta 13.000 kilómetros, prevé un cambio de neumáticos.
www.motociclismo.es/Mototurismo/viajar-moto-verano-consejos-antes-emprender-ruta/7840?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Motociclismoes+%28Motociclismo%29
Antes de partir en moto
Es de esperar que tengas tu moto a punto, con sus revisiones al día. Si no es así, revisa todos los siguientes puntos:
•Cambio de aceite, ante la duda cambia aceite y filtro
•Frenos, pastillas y niveles
•Neumáticos, estado y presiones
•Cadena, estado, tensión y engrase
•Batería, carga y niveles de líquido
•Tornillería, aprietes y estado general de la tornillería
El estado de la moto debe ser bueno, arruinar un viaje porque la moto nos deje tirados es una mala inversión.
Papeles de la moto
•Permiso de circulación
•Ficha técnica
•Seguro y coberturas
•Carta Verde si allí donde viajes es necesaria
•Seguro de asistencia, mira a ver si el del coche te vale para varios vehículos y los países en los que da cobertura. Una buena inversión que te puede sacar de muchos apuros.
•¿Pasaste la ITV?, la primera en moto se pasa cada cinco años
Papeles personales
•DNI y/o pasaporte
•Tarjetas de crédito, varias si viajas fuera de España.
•Tarjeta sanitaria, si viajas fuera de España prevé que tengas que hacer uso de su sistema sanitario.
•Tarjeta del seguro médico
Bibliografía
Será porque últimamente leo mucho a Gustavo Cuervo y a Ted Simon, pero para mi uno de los placeres del viaje es prepararlo con bibliografía. Me explico. Si viajas a Marruecos, además de guías de viaje, lee algo de literatura de viajes sobre este país, en su visita disfrutarás el doble. De todas formas te recomiendo los dos libros de Gustavo Cuervo, si viajas por España o si viajas por Europa.
•Turismo en Moto por España
•Turismo en Moto por Europa
Prepara tu moto para rodar con equipaje
Depende de los días en los que pienses hacer tu viaje, pero un buen planteamiento de cuánto equipaje llevar y cómo llevarlo te ahorrará muchos problemas. Si viajas en pareja tendrás que prever dos cosas, que tienes menos espacio en la moto y que el número de objetos se multiplicará, aunque no necesariamente por dos.
La mejor forma es equipar a tu moto con un juego de maletas, todo estará bien anclado, no se mojará y te dejará espacio para ti o para conductor y acompañante... Hay juegos de maletas práctiamente para todo tipo de motos. Si viajas en Scooter te tendrás que apañar con el hueco del caso y un topcase o baúl. Si viajas en moto la equipación más completa es baúl, maletas laterales y bolsa sobredepósito. Yo he viajado en moto con bolsa sobredepósito y mochila con pulpos atada a la parte trasera, pero te aseguro que el tiempo que invertía todos los días en quintar y poner los pulpos, bien hubiera valido hacer una inversión en un buen juego de maletas.
Como recomendación , lleva todas las cosas de primera necesidad en la bolsa sobredepósito. Cartera, cámara de fotos, mapas... Por dos motivos, el primero porque si paras de una forma facil puedes desmontarla y evitar que te quiten lo imprescindible... Hazlo incluso si te bajas de la moto para pagar un repostaje, viajando solo hay algunos amigos de lo ajeno al acecho de motoristas.
La cámara de fotos a mano, para poder tirar una instantánea sin tener que bajarte de la moto.
Ahora se ha impuesto llevar una camara de vídeo "onboard" en la moto, tienes algunas HD a muy buen precio y que se pueden colocar en el casco o en el manillar de la moto. El montaje final con música o comentarios puede ser espectacular. Te recomendamos que te animes y lo compartas con todos nosotros en videos.motociclismo.es.
Ojo con las tarjetas de crédito y los imanes de la bolsa sobre depósito, no está comprobado pero tengo la intuición que podrían afectar a su banda magnética.
El equipaje personal tiene que ser lo más pequeño posible. Camisetas, pantalones cómodos y calzado para cuando nos bajemos de la moto, que se combine bien con el equipo que llevemos para rodar en moto.
Cazadora, guantes, botas y un buen casco es lo imprescindible. Mono de cuero o de dos piezas, depende de tus gustos y el nivel de pilotaje de la ruta. Unos buenos vaqueros pueden sustituir al pantalón de moto, pero piensa que irás algo más desprotegido.
Es obvio decirlo, pero es obligado volver a repasar la idea de que nunca viajes en pantalón corto, zapato que no se ajuste bien a los pies, camiseta o sin guantes. Lo del casco no hace falta ni decirlo, pero sí que sea uno integral o convertible y cerrado. Un casco tipo jet o abierto no es una buena elección para emprender muchos kilómetros en moto.
No olvides echar un mono de agua, la lluvia puede sorprendente hasta en Almería. Más, si viajas al norte o si emprendes un viaje por Europa. Yo llegué al cabo norte tras 15 días de ruta lloviendo.
Prevé llevar un saquito de detergente si puedes hacer una parada y algo de colada, es más práctico que llevar un millón de camisetas. Unos pulpos, siempre prácticos, te pueden valer para tender la colada.
Kit de herramientas básico, para tensar la cadena, engrase y demás. Las motos ya no son como las de antes que tenías que llevar de todo, pero bombillas, algún cable y prisionero, o un kit de reparación de pinchazos pueden ser una buena idea.
Durante el viaje
Las horas de máximo calor no son buenas para ir en moto, si es que viajas por zonas cálidas. Procura ser madrugador y aprovechar las primeras horas de la mañana, que es cuando la luz es más bonita (para las fotos), el ambiente es más fresco y la conducción más placentera para ti y para tu moto.
Evita las horas centrales del día, utilizalas para almorzar o programar alguna parada en algún sitio de interés.
Prevé que tendrás que dejar la moto siempre a buen recaudo porque no vas a desmontar todo el equipaje. Los garajes que se pueden alquilar por horas es un buen recurso; habla con el guarda para que te eche alguna miradilla a tu moto; una propina es una buena tarjeta de visita.
Un hotel es la mejor opción de alojamiento, también los moteles de carretera. Yo soy de los que viajan de camping en camping, con una pequeña tienda de campaña tipo iglú... Bueno yo e infinidad de moteros. Tienes todos los servcios, duermes junto a tu moto y se forman buenas tertulias entre viajeros en moto si es que te los encuentras. Además es una de las opciones más baratas. Mira antes de salir una buena guia de campings para programar las paradas en el viaje. Internet y un buen movil con acceso a la red te pueden dar más información. Hay un montón de webs con listados de campings, si eres muy previsor haz reserva... Si no aventurate, el muchos simpre hay hueco para una moto y tienda de campaña pequeña.
Viajes en grupo
•Prevé los diferentes niveles y tipos de motos que váis a llevar.
•No establezcas competiciones y viaja a ritmo tranquilo
•Si no tienes intercomunicadores, establece un protocolo para avisar que hay que parar,. repostar, etc.
•Si son muchas motos, te recomiendo mejor grupos pequeños. Si se viaja en grupo no vayáis el línea, las motos deberían ir escalonadas para que en caso de frenazo brusco haya un espacio extra de seguridad.
•El piloto más experto y que conozca mejor la ruta es el que debe ejercer de "road lider".
•Repostajes todo juntos, si no te eternizarás en las gasolineras. Reposta en función de la moto que tenga el depósito más pequeño y rellenad el resto.
Extranjero
Con Internet puedes buscar los concesionarios de tu marca de diferentes países sin problema. Si no vas a tener a mano conexión, te puedes descargar la lista de concesionarios y talleres por si acaso necesitas algún recambio o reparación de emergencia.
Si vas a hacer un viaje muy largo, Cabo Norte desde Madrid pueden ser ida y vuelta 13.000 kilómetros, prevé un cambio de neumáticos.
www.motociclismo.es/Mototurismo/viajar-moto-verano-consejos-antes-emprender-ruta/7840?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Motociclismoes+%28Motociclismo%29
jueves, 20 de mayo de 2010
LAS CINCO COSAS QUE TODO MOTERO DEBE DE RECORDAR..
Nunca está de más recordar los principios básicos a aplicar a la conducción, ya seas un novato recién salido del cascarón o un veterano con miles de kilómetros a tus espaldas. Siempre hay que estar alerta, y estas cinco cosas son tan fundamentales como echar gasolina en el depósito.
■1. Nunca confíes en la moto al 100% si lo haces estás perdido
■2. Cuando pienses que eres el mejor sobre la moto, es hora de aparcarla
■3. Cuando estés en la carretera conduce como deberías, cuando estés compitiendo conduce como puedas
■4. Es una carretera, no un circuito
■5. Solo hay dos tipos de conductores, los que se han caído y los que se caerán, prepárate
www.moto22.com/conduccion/las-cinco-cosas-que-todo-motero-debe-recordar
■1. Nunca confíes en la moto al 100% si lo haces estás perdido
■2. Cuando pienses que eres el mejor sobre la moto, es hora de aparcarla
■3. Cuando estés en la carretera conduce como deberías, cuando estés compitiendo conduce como puedas
■4. Es una carretera, no un circuito
■5. Solo hay dos tipos de conductores, los que se han caído y los que se caerán, prepárate
www.moto22.com/conduccion/las-cinco-cosas-que-todo-motero-debe-recordar
miércoles, 19 de mayo de 2010
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL VERANO
Tras un invierno muy duro, llega el verano y las ganas de montar en moto con calorcito e, incluso, de hacer algún viaje más o menos largo. Aunque el termómetro nos invitará a despojarnos de algunas prendas, no hay que olvidarse de protegernos correctamente.
Casco
No hace falta decir que el casco es la protección más importante y que nunca debe faltar. Si vas a salir a la carretera, limpia las entradas de ventilación (de insectos y suciedad), si te vas a quedar en la ciudad, puedes optar por un casco abierto tipo jet, aunque la protección que ofrecen es mucho menor.
Otra opción es la utilización de un casco abatible, que permite ser cerrado cuando se circula a mayor velocidas, y abrirse casi como un jet cuando sea necesario, como para preguntar por una dirección. Circular con ellos abiertos está prohibido, excepto con el LEM Progeny Evolution TX y con el Shark Evoline. Tienes que tener en cuenta que el peso de estos cascos es mayor que el de los integrales normales, y la filtración del ruido y del aire también es inferior.
Si te decides por uno de éstos para todo el año, mira que puedas manipular bien su mecanismo de apertura incluso con los guantes puestos. Ah, no olvides que estos cascos oprimen más las mejillas que los convencionales, por lo que tenéis que probároslo bien antes.
Cazadoras y pantalones
La mejor forma de que entre aire en el cuerpo es la de contar con entradas de aire en la cazadora y en los pantalones (nunca abrir la cremallera), por lo que los tejidos perforados (preferiblemente cordura) son los ideales. Varios son los detalles a tener en cuenta, como el del número de bolsillos disponibles, la presencia de ajustes que eviten flaneos o tiranteces indeseadas, el que cuente con elementos reflectantes, protecciones en codos, hombros y espalda,... Tampoco debes descartar que lleve un forro desmontable (o espacio para llevarlo) por si refresca o llueve en mitad de la ruta.
En cuanto a los pantalones, también vienen bien los bolsillos, así como la posibilidad de colocar rodilleras (si es que no vienen de serie), y la posibilidad de unirlos a la cazadora.
Una opción menos fresca es la de contar con un conjunto con una o varias capas desmontables, que sea útil tanto en verano como en invierno. Eso sí, nunca será una prenda tan fresca en verano como las perforadas, ni tan caliente como las específicas en invierno.
Guantes
Nunca deberías conducir una moto sin guantes, incluso cuando el calor es asfixiante. Una lesión en las manos podría dejaros sin poder montar durante una larga temporada. Ya sabemos que a mayor protección, menos sensibilidad y menos refrigeración, pero cuando se eligen unos guantes para el verano hay que comprar unos que tengan refuerzos en la palma (acolchado y elementos antideslizantes), así como protecciones en el dedo índice, nudillos y falanges.
Botas
La mejor opción para el verano son las botas de caña corta, mucho mejor sin duda que el ir con zapatillas deportivas o zapatos por muy ventilados que éstos sean. No te dejes llevar por la estética y mira si éstas cuentan con elementos reflectantes, rigidez en las protecciones de la puntera, tobillo y refuerzo del cambio.
Las hay de todo tipo, con cordones, con cierre de cremallera y de velcro, más o menos parecidas a unas botas o a unas zapatillas. Si vas a salir a la carretera, mira que sean como unas botas normales, aunque con la caña algo más corta.
www.motociclismo.es/Equipamiento/equipamiento-y-accesorios-moto-para-este-verano/9720?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Motociclismoes+%28Motociclismo%29
Casco
No hace falta decir que el casco es la protección más importante y que nunca debe faltar. Si vas a salir a la carretera, limpia las entradas de ventilación (de insectos y suciedad), si te vas a quedar en la ciudad, puedes optar por un casco abierto tipo jet, aunque la protección que ofrecen es mucho menor.
Otra opción es la utilización de un casco abatible, que permite ser cerrado cuando se circula a mayor velocidas, y abrirse casi como un jet cuando sea necesario, como para preguntar por una dirección. Circular con ellos abiertos está prohibido, excepto con el LEM Progeny Evolution TX y con el Shark Evoline. Tienes que tener en cuenta que el peso de estos cascos es mayor que el de los integrales normales, y la filtración del ruido y del aire también es inferior.
Si te decides por uno de éstos para todo el año, mira que puedas manipular bien su mecanismo de apertura incluso con los guantes puestos. Ah, no olvides que estos cascos oprimen más las mejillas que los convencionales, por lo que tenéis que probároslo bien antes.
Cazadoras y pantalones
La mejor forma de que entre aire en el cuerpo es la de contar con entradas de aire en la cazadora y en los pantalones (nunca abrir la cremallera), por lo que los tejidos perforados (preferiblemente cordura) son los ideales. Varios son los detalles a tener en cuenta, como el del número de bolsillos disponibles, la presencia de ajustes que eviten flaneos o tiranteces indeseadas, el que cuente con elementos reflectantes, protecciones en codos, hombros y espalda,... Tampoco debes descartar que lleve un forro desmontable (o espacio para llevarlo) por si refresca o llueve en mitad de la ruta.
En cuanto a los pantalones, también vienen bien los bolsillos, así como la posibilidad de colocar rodilleras (si es que no vienen de serie), y la posibilidad de unirlos a la cazadora.
Una opción menos fresca es la de contar con un conjunto con una o varias capas desmontables, que sea útil tanto en verano como en invierno. Eso sí, nunca será una prenda tan fresca en verano como las perforadas, ni tan caliente como las específicas en invierno.
Guantes
Nunca deberías conducir una moto sin guantes, incluso cuando el calor es asfixiante. Una lesión en las manos podría dejaros sin poder montar durante una larga temporada. Ya sabemos que a mayor protección, menos sensibilidad y menos refrigeración, pero cuando se eligen unos guantes para el verano hay que comprar unos que tengan refuerzos en la palma (acolchado y elementos antideslizantes), así como protecciones en el dedo índice, nudillos y falanges.
Botas
La mejor opción para el verano son las botas de caña corta, mucho mejor sin duda que el ir con zapatillas deportivas o zapatos por muy ventilados que éstos sean. No te dejes llevar por la estética y mira si éstas cuentan con elementos reflectantes, rigidez en las protecciones de la puntera, tobillo y refuerzo del cambio.
Las hay de todo tipo, con cordones, con cierre de cremallera y de velcro, más o menos parecidas a unas botas o a unas zapatillas. Si vas a salir a la carretera, mira que sean como unas botas normales, aunque con la caña algo más corta.
www.motociclismo.es/Equipamiento/equipamiento-y-accesorios-moto-para-este-verano/9720?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Motociclismoes+%28Motociclismo%29
lunes, 17 de mayo de 2010
CONSEJO SOBRE USO DE CARROS PARA MOTOS
El remolque de motos es un accesorio muy útil para cualquiera que tenga moto. Lógicamente, más útil si tienes moto de campo o una moto no muy grande, ya que con ellas, hacer muchos kilómetros por carretera, puede ser muy pesado para el conductor y, depende el caso, perjudicial para la moto. Una enduro está matriculada, desde luego, y puede ir tranquilamente por carretera, pero métele una paliza de kilómetros asfálticos y verás cómo se te quedan los tacos de las ruedas... Otras veces tendrás que llevarla al taller, querrás llevártela de vacaciones o habrá un montón de ocasiones en la que el remolque te será útil. Sin embargo, nadie nace enseñado, dice un viejo dicho. Y si no te han explicado cuales son los mejores sistemas para transportar tu moto, es fácil que el asunto resulte “chungo”. No sería el primer caso de alguien que pierde la moto por la carretera, que se le da la vuelta el carro o, simplemente, que la araña, o le rompe algo a la pobre moto. No es difícil hacer las cosas bien si empleas un poco de lógica a la operación, pero, no cabe duda, más fácil será si lees los consejos que te damos. Valga nuestra experiencia (que ya nos ha pasado de todo, incluyendo alguno de los casos que te decía) y que todavía nos pasamos media vida montando y bajando motos de remolques, furgonetas, camiones y todo tipo de transportes. Pero centrémonos en uno de los medios más comunes y más accesible para casi todo el mundo; precisamente, el más delicado a la hora de manejarlo. Los remolques de moto los puedes encontrar de tipo abierto o cerrado. Estos últimos, los más seguros, son una especie de furgón, similares muchos de ellos a los remolques de caballos. Muy seguros (la moto, si se suelta, no se cae por ahí) suelen ser caros y no es frecuente verlos, salvo en los circuitos. En las carreras, como es normal, donde no sólo llevas la moto sino, además, recambio, herramientas y equipamiento, estos remolques son bastante comunes. Los abiertos, de uso más corriente y asequible, pueden dividirse en dos tipos: los que llevan suelo completo y los que sólo tienen los carriles de las motos. Desde luego, los segundos están desapareciendo: no valen mucho más baratos y el suelo es útil en muchos casos. Ambos tipos los encontrarás con uno, dos o tres carriles, para llevar esas motos. Verás por la carretera gente que transporta las motos en carros comunes de equipaje, de quad o de maquinaria, con el suelo plano, sin carriles y sin estar especialmente adaptados para las motos. No es muy aconsejable. Aparte de no tener los carriles que impiden que la rueda resbale de lado, los anclajes para las cinchas tampoco suelen estar en los sitios apropiados.
No te compliques la vida. Si necesitas llevarte la moto ‘a rastras’, al menos que sea de forma segura para ti, para ella y para los demás. Encontrarás carros en buen uso en el mercado de segunda mano a precios razonables y, por supuesto, nuevos, que amortizarás al no arriesgar tu moto o al no tener que alquilar furgonetas para transportarla. Y si no, siempre puedes pedirlo prestado e, incluso, en algunos sitios, alquilarlo.
Paso 1
Ten siempre en cuenta que el remolque, con motos encima, se puede volver inestable: el centro de gravedad sube y es bueno, si vas a transportar una sola moto, llevarla siempre en el centro, y si son dos, una en cada lado y procurando siempre que no haya mucha diferencia en el peso entre las dos. Y otro buen consejo es, hasta que tengas costumbre, que alguien te ayude sujetando la moto, mientras tú la atas.
Engancharemos bien el carro o remolque al coche introduciendo el enganche en la bola, con la cadena de seguridad puesta y el enchufe de luces de remolque bien conectado. Asegúrate que la rueda de apoyo delantera (jockey) esta arriba. Apriétala fuerte en su cierre y con la manivela a tope hacia arriba. Se puede soltar y se destrozará al dar contra el asfalto.
Paso 2
Si vas a llevar una sola moto, ponla en el centro. No sólo equilibrarás mejor el peso para las curvas, sino que las cinchas quedarán mas largas al poder atarlas en los extremos del carro. La rueda delantera debe ir hasta el tope previsto delante. Si no te ayuda nadie, puedes apoyarla en la pata hasta que la ates de los dos lados, pero no intentes transportarla así, porque puedes romper la pata, el suelo del remolque e, incluso, que se caiga la moto por recogerse la pata en un bache.
Paso 3
Hay muchos tipos de cinchas. Con ganchos, de carraca y de hebilla. Nosotros te aconsejamos las de carraca: su cierre es más seguro y se tensan mediante un mecanismo.
Paso 4
Para tensar, pasa la punta por el centro del carrete cuando la hayas pasado por la moto y por el asa del carro, ciérrala, y abre y cierra consecutivamente sus palancas. Con las de hebilla tendrás que tensar tú ‘a tirón’.
Paso 5
No ates por el manillar, puede doblarse. Un buen sitio es pasarla por dentro de la horquilla y por encima de la tija superior. Y, de ahí, a uno de los enganches que tiene el remolque para sujetar las cinchas. Procura que esté lo más alejado posible de la moto y lo más adelantado, formando ángulos amplios, pero cuidado con las motos carenadas, no fuerces los plásticos.
Paso 6
Una vez atada de un lado puedes hacer palanca empujando del manillar para no tener que tensar tanto con la cincha del otro lado. Cuando la tengas atada de delante se sujetará sola, pero ata también desde el subchasis trasero hacia atrás y los lados. Así se sujeta mejor y evitas que en un bache fuerte la moto salte de atrás y se salga del carril. No enganches en los soportes de los reposapiés, son menos duros de lo que parece y evita los sitios donde se pueden resbalar las cinchas o marcar la moto, como el asiento.
Paso 7
Acuérdate de atar los cabos sobrantes de las cinchas. Si los dejas sueltos, el viento los zarandeará y es posible que acabes pisando uno con la propia rueda del carro y se parta o se líe donde no debe y acabe en susto. Un buen truco con uno de ellos es atar el freno al puño: siempre debes bloquear el freno y este sistema hace innecesario que tengas que buscar una goma u otra cuerda. También, con otro puedes atar la rueda delantera al tope del carro.
Paso 8
Por último, recuerda que la llave de contacto puede caerse. Al no llevar el contacto dado la llave no está bloqueada y, por tanto, en un bache puede salirse y perderse. Retírala del contacto y guárdala en un sitio seguro.
Paso 9
Si vas a llevar dos motos, siempre de peso similar y una en cada lado del carro. La cincha que queda por fuera quedará mas recta, por lo que la moto va menos estable. Asegúrate de que quede un poco inclinada hacia dentro, pero sin pasarte. Las cinchas interiores se cruzan hasta el anclaje delantero.
Paso 10
Cuidado con los espejos retrovisores, puntas del manillar y demás partes de las motos que pueden rozarse. Cierra los espejos y asegúralos hacia dentro.
Paso 11
Si vas a llevar motos carenadas ojo con intentar llevar las cinchas demasiado hacia los lados: a veces rozan en el carenado y lo fuerzan y pueden, incluso romperlo. Pero como la suspensión suele ser más firme y corta, puedes poner las cinchas más rectas y sujetaran lo suficiente.
Paso 12
Para soltarlas, acuérdate primero de quitar las puntas que has atado y, abriendo la carraca, verás que tiene dos gatillos. Al apretarlos se suelta el mecanismo y se libera la correa.
Algunos consejos
- Puedes arrancar el motor y, cogiendo el embrague y con tacto, ayudarte a subir la moto al carro en primera; pero cuidado con que se te escurra el embrague. Y por habilidoso que seas, no lo hagas montado en la moto. Para bajarla, mano en el freno y ten en cuenta que el aluminio de la rampa, aunque tenga algún dibujo antideslizante, puede resbalar.
- Cuidado si tienes que cargarla o descargarla en lluvia o con las ruedas mojadas. El aluminio resbala mucho. Tanto las ruedas de la moto como tus zapatos pueden patinar.
- Ojo con el estado de las cinchas: no serías el primero que una cincha en mal estado le hace perder la moto en mitad de la carretera. Ante la duda, pon dos cinchas.
- Puedes cargar la moto tú solo con algo de práctica, pero, desde luego, si alguien te ayuda a sujetarla mientras tú la atas, es mucho mejor, más fácil y rápido.
- No te olvides de comprobar bien el enganche del remolque al coche. No suele ocurrir, pero se puede soltar. Una buena forma es cuando está colocado tirar de la barra hacia arriba.
- No dejes la moto atada sobre el carro (o la maneta de freno) más tiempo del necesario. Si tienes que dejarla una noche, destensa las cinchas de forma que sujeten la moto, pero comprimiendo lo menos posible. No es bueno para las suspensiones estar en esas condiciones mucho tiempo, aunque tampoco te obsesiones: no va a romperse nada por tenerla un día sobre el carro.
- El seguro de tu coche no cubre los daños que puedas causar a otros vehículos o personas con el remolque. No es obligatorio tener el remolque asegurado (responderás tú mismo si eres el culpable), pero coméntalo a tu compañía de seguros: por muy poco más podrás conducir tranquilo.
- Por muy poco dinero puedes añadir un enganche o ‘bola’ en tu coche. Te lo montan en muy poco tiempo y lo legalizarás visitando la ITV. Con él, podrás emplear cualquier remolque comprado, prestado o alquilado.
www.motos.coches.net/noticias/especial-remolques-consejos-4698-reno.htm?tipoNoticia=1
No te compliques la vida. Si necesitas llevarte la moto ‘a rastras’, al menos que sea de forma segura para ti, para ella y para los demás. Encontrarás carros en buen uso en el mercado de segunda mano a precios razonables y, por supuesto, nuevos, que amortizarás al no arriesgar tu moto o al no tener que alquilar furgonetas para transportarla. Y si no, siempre puedes pedirlo prestado e, incluso, en algunos sitios, alquilarlo.
Paso 1
Ten siempre en cuenta que el remolque, con motos encima, se puede volver inestable: el centro de gravedad sube y es bueno, si vas a transportar una sola moto, llevarla siempre en el centro, y si son dos, una en cada lado y procurando siempre que no haya mucha diferencia en el peso entre las dos. Y otro buen consejo es, hasta que tengas costumbre, que alguien te ayude sujetando la moto, mientras tú la atas.
Engancharemos bien el carro o remolque al coche introduciendo el enganche en la bola, con la cadena de seguridad puesta y el enchufe de luces de remolque bien conectado. Asegúrate que la rueda de apoyo delantera (jockey) esta arriba. Apriétala fuerte en su cierre y con la manivela a tope hacia arriba. Se puede soltar y se destrozará al dar contra el asfalto.
Paso 2
Si vas a llevar una sola moto, ponla en el centro. No sólo equilibrarás mejor el peso para las curvas, sino que las cinchas quedarán mas largas al poder atarlas en los extremos del carro. La rueda delantera debe ir hasta el tope previsto delante. Si no te ayuda nadie, puedes apoyarla en la pata hasta que la ates de los dos lados, pero no intentes transportarla así, porque puedes romper la pata, el suelo del remolque e, incluso, que se caiga la moto por recogerse la pata en un bache.
Paso 3
Hay muchos tipos de cinchas. Con ganchos, de carraca y de hebilla. Nosotros te aconsejamos las de carraca: su cierre es más seguro y se tensan mediante un mecanismo.
Paso 4
Para tensar, pasa la punta por el centro del carrete cuando la hayas pasado por la moto y por el asa del carro, ciérrala, y abre y cierra consecutivamente sus palancas. Con las de hebilla tendrás que tensar tú ‘a tirón’.
Paso 5
No ates por el manillar, puede doblarse. Un buen sitio es pasarla por dentro de la horquilla y por encima de la tija superior. Y, de ahí, a uno de los enganches que tiene el remolque para sujetar las cinchas. Procura que esté lo más alejado posible de la moto y lo más adelantado, formando ángulos amplios, pero cuidado con las motos carenadas, no fuerces los plásticos.
Paso 6
Una vez atada de un lado puedes hacer palanca empujando del manillar para no tener que tensar tanto con la cincha del otro lado. Cuando la tengas atada de delante se sujetará sola, pero ata también desde el subchasis trasero hacia atrás y los lados. Así se sujeta mejor y evitas que en un bache fuerte la moto salte de atrás y se salga del carril. No enganches en los soportes de los reposapiés, son menos duros de lo que parece y evita los sitios donde se pueden resbalar las cinchas o marcar la moto, como el asiento.
Paso 7
Acuérdate de atar los cabos sobrantes de las cinchas. Si los dejas sueltos, el viento los zarandeará y es posible que acabes pisando uno con la propia rueda del carro y se parta o se líe donde no debe y acabe en susto. Un buen truco con uno de ellos es atar el freno al puño: siempre debes bloquear el freno y este sistema hace innecesario que tengas que buscar una goma u otra cuerda. También, con otro puedes atar la rueda delantera al tope del carro.
Paso 8
Por último, recuerda que la llave de contacto puede caerse. Al no llevar el contacto dado la llave no está bloqueada y, por tanto, en un bache puede salirse y perderse. Retírala del contacto y guárdala en un sitio seguro.
Paso 9
Si vas a llevar dos motos, siempre de peso similar y una en cada lado del carro. La cincha que queda por fuera quedará mas recta, por lo que la moto va menos estable. Asegúrate de que quede un poco inclinada hacia dentro, pero sin pasarte. Las cinchas interiores se cruzan hasta el anclaje delantero.
Paso 10
Cuidado con los espejos retrovisores, puntas del manillar y demás partes de las motos que pueden rozarse. Cierra los espejos y asegúralos hacia dentro.
Paso 11
Si vas a llevar motos carenadas ojo con intentar llevar las cinchas demasiado hacia los lados: a veces rozan en el carenado y lo fuerzan y pueden, incluso romperlo. Pero como la suspensión suele ser más firme y corta, puedes poner las cinchas más rectas y sujetaran lo suficiente.
Paso 12
Para soltarlas, acuérdate primero de quitar las puntas que has atado y, abriendo la carraca, verás que tiene dos gatillos. Al apretarlos se suelta el mecanismo y se libera la correa.
Algunos consejos
- Puedes arrancar el motor y, cogiendo el embrague y con tacto, ayudarte a subir la moto al carro en primera; pero cuidado con que se te escurra el embrague. Y por habilidoso que seas, no lo hagas montado en la moto. Para bajarla, mano en el freno y ten en cuenta que el aluminio de la rampa, aunque tenga algún dibujo antideslizante, puede resbalar.
- Cuidado si tienes que cargarla o descargarla en lluvia o con las ruedas mojadas. El aluminio resbala mucho. Tanto las ruedas de la moto como tus zapatos pueden patinar.
- Ojo con el estado de las cinchas: no serías el primero que una cincha en mal estado le hace perder la moto en mitad de la carretera. Ante la duda, pon dos cinchas.
- Puedes cargar la moto tú solo con algo de práctica, pero, desde luego, si alguien te ayuda a sujetarla mientras tú la atas, es mucho mejor, más fácil y rápido.
- No te olvides de comprobar bien el enganche del remolque al coche. No suele ocurrir, pero se puede soltar. Una buena forma es cuando está colocado tirar de la barra hacia arriba.
- No dejes la moto atada sobre el carro (o la maneta de freno) más tiempo del necesario. Si tienes que dejarla una noche, destensa las cinchas de forma que sujeten la moto, pero comprimiendo lo menos posible. No es bueno para las suspensiones estar en esas condiciones mucho tiempo, aunque tampoco te obsesiones: no va a romperse nada por tenerla un día sobre el carro.
- El seguro de tu coche no cubre los daños que puedas causar a otros vehículos o personas con el remolque. No es obligatorio tener el remolque asegurado (responderás tú mismo si eres el culpable), pero coméntalo a tu compañía de seguros: por muy poco más podrás conducir tranquilo.
- Por muy poco dinero puedes añadir un enganche o ‘bola’ en tu coche. Te lo montan en muy poco tiempo y lo legalizarás visitando la ITV. Con él, podrás emplear cualquier remolque comprado, prestado o alquilado.
www.motos.coches.net/noticias/especial-remolques-consejos-4698-reno.htm?tipoNoticia=1
lunes, 10 de mayo de 2010
DUPLICADO DE LA DOCUMENTACION DE LA MOTO
Proceso detallado:
1) Pedir Nota simple en Tráfico de los datos de la moto y duplicado de la ficha técnica (te cuesta unos 18 euros)
2) Vas a la ITV con la nota y el duplicado de la ficha tecnica. Pasas ITV y escasamente te miran las dimensiones, eso si te calcan 20 veces el marcaje del chasis con el número.
3) Al cabo de los días recoges en la ITV el duplicado de la ficha técnica.
4) Con el duplicado de la ficha vas a Tráfico y pides el duplicado por extravío del permiso de circulación.
Ahora te cobran siempre por expedir los duplicados, antiguamente si aportabas denuncia de robo no te cobraban tasas.
Recomiendo llevar fotocopias compulsadas en Tráfico de estos dos documentos, y guardar a buen recaudo en casa la documentación original. Por 12 euros te ahorras muchos problemas.
1) Pedir Nota simple en Tráfico de los datos de la moto y duplicado de la ficha técnica (te cuesta unos 18 euros)
2) Vas a la ITV con la nota y el duplicado de la ficha tecnica. Pasas ITV y escasamente te miran las dimensiones, eso si te calcan 20 veces el marcaje del chasis con el número.
3) Al cabo de los días recoges en la ITV el duplicado de la ficha técnica.
4) Con el duplicado de la ficha vas a Tráfico y pides el duplicado por extravío del permiso de circulación.
Ahora te cobran siempre por expedir los duplicados, antiguamente si aportabas denuncia de robo no te cobraban tasas.
Recomiendo llevar fotocopias compulsadas en Tráfico de estos dos documentos, y guardar a buen recaudo en casa la documentación original. Por 12 euros te ahorras muchos problemas.
MANTENIMIENTO MOTO DE CAMPO
KTM nos propone una serie de consejos muy sencillos para evitar pequeños fallos derivados del uso de nuestras motos por el campo. Muchos sabemos que en competición es necesario precintar distintas piezas para evitar su pérdida o bien la pérdida de líquidos por la pista que pueden perjudicar a otros corredores.
Así por ejemplo y desde la experiencia que poseo en competición, es norma obligada precintar con alambre el tornillo de vaciado del cárter, el tapón de llenado del aceite, el tapón del radiador (que debe contener en su interior agua en vez de refrigerante) y que todos las tuberías de desahogo de la moto (carburador, gasolina, radiador, motor, etc) deben ir a un depósito que los recoja todos.
Lógicamente en uso diario no hace falta todos estos precintos pero si otros detalles que os explicamos a continuación. Por supuesto, algunos de estos consejos también son válidos para nuestra moto trail o incluso nuestra moto de carretera ya que alguno prevee futuras averías por mal contacto o similares.
El primer consejo que nos brindan desde KTM es amarrar mediante una brida, alambre o similar la pipa de la bujía. Lo haremos sujetándola a unos de los tubos del radiador de tal forma que ejerza cierta fuerza hacia abajo, evitando que con las vibraciones la pipa deje de hacer contacto con la bujía y nos de algún fallo intermitente de encendido.
Por supuesto es imprescindible en cada salida que repasemos la tortillería. Las vibraciones, los saltos y las carreteras en mal estado harán que poco a poco se vayan aflojando. Sé yo de uno al que casi se le sale un tornillo de sujeción del motor al chasis, ¿verdad Router?
Otro detalle importante que mencionan son los puños del manillar. Recomiendan arañar la superficie con un cuter o similar para evitar que gire si se humedecen. Incluso es recomendable hacer como en las motos de competición y colocar sendos alambres a los lados del puño para aumentar su presión contra el tubo del manillar.
Por último, algo que habíamos comentado antes: los tubos de desahogue del motor. Como no estando en competición los llevamos sueltos, lo mejor es practicarles un tajo longitudinal para evitar que el barro penetre en ellos y al resecarse obture su salida, provocando problemas de funcionamiento de la moto.
www.ktm.es
Así por ejemplo y desde la experiencia que poseo en competición, es norma obligada precintar con alambre el tornillo de vaciado del cárter, el tapón de llenado del aceite, el tapón del radiador (que debe contener en su interior agua en vez de refrigerante) y que todos las tuberías de desahogo de la moto (carburador, gasolina, radiador, motor, etc) deben ir a un depósito que los recoja todos.
Lógicamente en uso diario no hace falta todos estos precintos pero si otros detalles que os explicamos a continuación. Por supuesto, algunos de estos consejos también son válidos para nuestra moto trail o incluso nuestra moto de carretera ya que alguno prevee futuras averías por mal contacto o similares.
El primer consejo que nos brindan desde KTM es amarrar mediante una brida, alambre o similar la pipa de la bujía. Lo haremos sujetándola a unos de los tubos del radiador de tal forma que ejerza cierta fuerza hacia abajo, evitando que con las vibraciones la pipa deje de hacer contacto con la bujía y nos de algún fallo intermitente de encendido.
Por supuesto es imprescindible en cada salida que repasemos la tortillería. Las vibraciones, los saltos y las carreteras en mal estado harán que poco a poco se vayan aflojando. Sé yo de uno al que casi se le sale un tornillo de sujeción del motor al chasis, ¿verdad Router?
Otro detalle importante que mencionan son los puños del manillar. Recomiendan arañar la superficie con un cuter o similar para evitar que gire si se humedecen. Incluso es recomendable hacer como en las motos de competición y colocar sendos alambres a los lados del puño para aumentar su presión contra el tubo del manillar.
Por último, algo que habíamos comentado antes: los tubos de desahogue del motor. Como no estando en competición los llevamos sueltos, lo mejor es practicarles un tajo longitudinal para evitar que el barro penetre en ellos y al resecarse obture su salida, provocando problemas de funcionamiento de la moto.
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