Os mostramos los diferentes gadgets que utilizan para ayudarse a realizar los distintos trucos.
No sólo hablamos de las consabidas y bien visibles levas que llevan instaladas en el manillar, también conocidas como flip levers y que han pasado de ser meros inventos a autenticas piezas de torno perfectamente mecanizadas y acopladas a los manillares, sino también de otros pequeños accesorios que aportan estabilidad, adherencia o bien facilitan el que puedan realizar los distintos saltos.
Para empezar, hablemos de las flip levers. Son dos y van colocadas en la parte superior del manillar. Cuando un piloto quiere hacer un truco mientras a la vez realiza un back-flip, las desplega y de esta forma puede hacer fuerza con sus muñecas contra ellas y, por ejemplo, realizando un Back-flip Supermán.
También para hacer trucos cabeza abajo, los pilotos usan unas levas colocadas en el pie izquierdo que le permiten sujetarse. Van colocados en ese lado porque el derecho lo necesitan tener suelto para poder jugar con el freno trasero y así estabilizar la moto durante los saltos, ayudándose de la velocidad de rotación de la rueda trasera.
En este caso, hay accesorios de todo tipo, desde unos muy caseros consistentes en un estribo modificado a otros que se accionan automáticamente al levantar las flip levers. Un cable une las dos partes y al tensarse, activa automáticamente la leva del pie.
Se trabaja profundamente en los plásticos, tanto recortándolos para ampliar zonas de agarre como añadiendo como pegando sobre ellos lijas o piezas de silicona que aumentan la adherencia de los guantes y así evitar perder la moto en pleno vuelo.
Los escapes también suele están recortados para no tropezar con ellos y, volviendo a los manillares, estos son más planos y cortos para que los pies no enganchen con ellos cuando se hacen trucos en los que las piernas pasan por encima.
¿Qué puede ser muy peligroso durante el salto? Parar la moto por accidente. Para evitarlo, los botones de paro son desplazados del manillar a la pipa de la dirección o incluso en el caso de Remi Bizouard, está en un lateral por detrás del cubre-radiador lateral, minimizando de esta forma el riesgo de accidente.
Las estriberas también son retocadas a gusto del piloto. Normalmente son más anchas y sus picos son limados a conciencia hasta tal punto que las botas quedan literalmente pinchadas sobre ellas. También se suplementan para ir con las piernas un poco más flexionadas y tener más control sobre la moto.
Por último, realizar un truco no es algo que salga así de repente sino que antes de una serie de saltos, los riders llevan apuntados qué van a hacer y en qué orden. Jose Miralles lo lleva en la aleta delantera aunque lo normal es que coloquen una hoja o esparadrapo sobre el protector frontal del manillar.
Como veis, un montón de pequeños trucos que les permiten asombrarnos en durante la competición.
Además existe una página web, Freestylemania que que os ayudará a manteneros informados sobre el mundillo del freestyle tanto a nivel nacional como internacional. Además, en su sección de trucos que, por cierto, me ha encantado, podéis ver fotos de todos los trucos y sus variaciones.
www.freestylemania.org/trucos-fmx.html
www.motorpasionmoto.com/freestyle/los-trucos-del-freestyle
domingo, 6 de febrero de 2011
martes, 1 de febrero de 2011
manual de enduro
Aqui os dejamos un link de J. González Tortosa (Dr. Infierno) sobre todo lo que hay que saber para hacer Enduto:
http://manual.endureros.com/index.htm
http://manual.endureros.com/index.htm
LIBRO SEGURO EN MOTO
Ya sabéis la importancia que le damos a la seguridad en nuestro motoclub a la hora de circular en moto, ya se trate a nivel urbano o de trayectos mucho más largos.
Es por eso que queremos presentaros el libro y la web de ‘SEGURO EN MOTO’:
www.seguroenmoto.com/
Esta fantástica idea surgió cuando un grupo de motoristas con muchos años de experiencia, estaban hartos de ver lo poco que se hacía para mejorar la seguridad de la moto. Su principal idea es llamar la atención a la sociedad, para concienciar a todo el mundo de que la moto es un vehículo de pleno derecho y que es injusto y perverso que se la culpabilize sistemáticamente de la mayoría de los accidentes en que se ve implicada. Por lo que se pusieron manos a la obra para escribir el libro y lanzar su página web. Gracias a esta iniciativa aportan su primer grano de arena con el libro ‘SEGURO EN MOTO’, financiado exclusivamente con sus propios recursos personales, al igual que la web, después de no haber recibido ningún tipo de apoyo de las administraciones ni entidades a las que han acudido. Nunca se puede garantizar la seguridad al 100%, pero lo que si te garantizan es que después de leer este libro tendrás en cuenta muchos más factores que intervienen directamente en tu seguridad en la moto.
El libro ‘SEGURO EN MOTO‘ consta de 160 páginas y está impreso a color con más de 200 imágenes y gráficos. Es el compendio de la experiencia de motoristas como tú que llevan jugándose el tipo por las calles de la ciudad muchos años. ‘SEGURO EN MOTO’ es mucho más que un libro dedicado a la seguridad de la conducción de la motocicleta. En los últimos años, el entorno urbano y las condiciones de tráfico en general han cambiado radicalmente la realidad de las motocicletas. Y no siempre para bien. Mucha más densidad de tráfico, formación mediocre de la mayoría de conductores de vehículos, agresividad y, además afluencia masiva de un nuevo colectivo de motociclistas provenientes de la convalidación del carnet B. Hoy en día la moto no sólo es una afición, si no que en la mayoría de los casos es el único sistema de transporte en distancias medias que aún es eficaz.
El libro solo cuesta 18 euros, es lo que te gastarías en ver una película en el cine con palomitas, pero a diferencia que la ayuda y experiencia de las personas que han redactado el libro te pueden salvar la vida.
Yo ya tengo mi ejemplar y os puedo asegurar que me ayudará a tener en cuenta muchos factores que antes no tenía en cuenta al circular en moto.
El libro lo puedes adquirir directamente aquí: www.seguroenmoto.com/solicitar.php
www.100x100moto.com/seguro-en-moto-las-claves-de-la-seguridad-para-el-motorista-urbano.html
Es por eso que queremos presentaros el libro y la web de ‘SEGURO EN MOTO’:
www.seguroenmoto.com/
Esta fantástica idea surgió cuando un grupo de motoristas con muchos años de experiencia, estaban hartos de ver lo poco que se hacía para mejorar la seguridad de la moto. Su principal idea es llamar la atención a la sociedad, para concienciar a todo el mundo de que la moto es un vehículo de pleno derecho y que es injusto y perverso que se la culpabilize sistemáticamente de la mayoría de los accidentes en que se ve implicada. Por lo que se pusieron manos a la obra para escribir el libro y lanzar su página web. Gracias a esta iniciativa aportan su primer grano de arena con el libro ‘SEGURO EN MOTO’, financiado exclusivamente con sus propios recursos personales, al igual que la web, después de no haber recibido ningún tipo de apoyo de las administraciones ni entidades a las que han acudido. Nunca se puede garantizar la seguridad al 100%, pero lo que si te garantizan es que después de leer este libro tendrás en cuenta muchos más factores que intervienen directamente en tu seguridad en la moto.
El libro ‘SEGURO EN MOTO‘ consta de 160 páginas y está impreso a color con más de 200 imágenes y gráficos. Es el compendio de la experiencia de motoristas como tú que llevan jugándose el tipo por las calles de la ciudad muchos años. ‘SEGURO EN MOTO’ es mucho más que un libro dedicado a la seguridad de la conducción de la motocicleta. En los últimos años, el entorno urbano y las condiciones de tráfico en general han cambiado radicalmente la realidad de las motocicletas. Y no siempre para bien. Mucha más densidad de tráfico, formación mediocre de la mayoría de conductores de vehículos, agresividad y, además afluencia masiva de un nuevo colectivo de motociclistas provenientes de la convalidación del carnet B. Hoy en día la moto no sólo es una afición, si no que en la mayoría de los casos es el único sistema de transporte en distancias medias que aún es eficaz.
El libro solo cuesta 18 euros, es lo que te gastarías en ver una película en el cine con palomitas, pero a diferencia que la ayuda y experiencia de las personas que han redactado el libro te pueden salvar la vida.
Yo ya tengo mi ejemplar y os puedo asegurar que me ayudará a tener en cuenta muchos factores que antes no tenía en cuenta al circular en moto.
El libro lo puedes adquirir directamente aquí: www.seguroenmoto.com/solicitar.php
www.100x100moto.com/seguro-en-moto-las-claves-de-la-seguridad-para-el-motorista-urbano.html
jueves, 27 de enero de 2011
COMO MATRICULAR LA MOTO
Aunque los concesionarios de motos no suelen abusar demasiado con lo que cobran al gestionarte la matriculación de una moto nueva, siempre lo puedes hacer por tu cuenta y ahorrarte un dinero.
Modelo 576. Lo primero que tienes que hacer es liquidar el Impuesto de Matriculación (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte), el cual sólo se puede hacer a través de internet, en www.aeat.es, la página
de la Agencia Tributaria. Para ello necesitas un certificado de usuario o un DNI electrónico y su correspondiente lector de tarjetas.
Ayuntamiento. A tu ayuntamiento también se le paga mediante el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, vulgarmente conocido como «numerito». En algunos municipios tienes que presentar un modelo específico, en otros basta con mostrar la tarjeta de ITV que te han dado en el concesionario. Tienes que ir al banco a pagar.
Tráfico. Vas a la Jefatura Provincial que te corresponda y solicitas un impreso para el pago de las tasas de matriculación. Lo rellenas y vas a caja a pagar: 91,80 euros (25.60, los ciclomotores).
Papeles. Con el justificante de pago, debes presentar la Tarjeta de ITV, la copia rosa y la azul que te han dado en el concesionario, la ficha técnica de la moto, y los justificantes de pago del modelo 576 y del «numerito».
Vuelva usted mañana. A pesar de haberlo hecho todo bien, tienes que volver al día siguiente para que te entreguen el justificante de pago del Impuesto de Circulación, la tarjeta de ITV y el Permiso de Circulación. Ahora sólo queda que encargues la placa de la matrícula... y la pongas en tu moto.
•La obtención del certificado digital para los trámites en la Agencia Tributaria se obtiene en la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, www.fnmt.es.
•Aunque el pago del modelo 576 se puede realizar por banca online sin certificado de usuario, para su presentación posterior sí que es necesario tenerlo.
•Para rellenar los apartados del modelo 576 hay que tener delante la factura de compra y la Tarjeta de ITV del vehículo, que es donde vienen los datos que te van a pedir.
•Uno de los datos que te piden es la base imponible. Recuerda que ésta es el coste de la moto sin sumar los impuestos. El dato de la emisión del CO2 te lo tienen que dar en el concesionario.
•Recuerda que las motos de enduro y trial montan matrícula pequeña.
www.motociclismo.es/Noticias/como-matricular-tu-moto/11096
Modelo 576. Lo primero que tienes que hacer es liquidar el Impuesto de Matriculación (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte), el cual sólo se puede hacer a través de internet, en www.aeat.es, la página
de la Agencia Tributaria. Para ello necesitas un certificado de usuario o un DNI electrónico y su correspondiente lector de tarjetas.
Ayuntamiento. A tu ayuntamiento también se le paga mediante el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, vulgarmente conocido como «numerito». En algunos municipios tienes que presentar un modelo específico, en otros basta con mostrar la tarjeta de ITV que te han dado en el concesionario. Tienes que ir al banco a pagar.
Tráfico. Vas a la Jefatura Provincial que te corresponda y solicitas un impreso para el pago de las tasas de matriculación. Lo rellenas y vas a caja a pagar: 91,80 euros (25.60, los ciclomotores).
Papeles. Con el justificante de pago, debes presentar la Tarjeta de ITV, la copia rosa y la azul que te han dado en el concesionario, la ficha técnica de la moto, y los justificantes de pago del modelo 576 y del «numerito».
Vuelva usted mañana. A pesar de haberlo hecho todo bien, tienes que volver al día siguiente para que te entreguen el justificante de pago del Impuesto de Circulación, la tarjeta de ITV y el Permiso de Circulación. Ahora sólo queda que encargues la placa de la matrícula... y la pongas en tu moto.
•La obtención del certificado digital para los trámites en la Agencia Tributaria se obtiene en la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, www.fnmt.es.
•Aunque el pago del modelo 576 se puede realizar por banca online sin certificado de usuario, para su presentación posterior sí que es necesario tenerlo.
•Para rellenar los apartados del modelo 576 hay que tener delante la factura de compra y la Tarjeta de ITV del vehículo, que es donde vienen los datos que te van a pedir.
•Uno de los datos que te piden es la base imponible. Recuerda que ésta es el coste de la moto sin sumar los impuestos. El dato de la emisión del CO2 te lo tienen que dar en el concesionario.
•Recuerda que las motos de enduro y trial montan matrícula pequeña.
www.motociclismo.es/Noticias/como-matricular-tu-moto/11096
miércoles, 26 de enero de 2011
10 motivos para usar la moto en invierno:
10 motivos para usar la moto en invierno:
1.Tener una moto parada mucho tiempo es un crimen. Con lo que te costó comprarla, ¿por qué la vas a tener en el garaje sin usar?
2.Estos días de frío y lluvia suele haber menos coches por la carretera. Aprovecha para montar en moto más tranquilamente, con total libertad.
3.La ropa de moto hoy día es increíblemente buena. Además de ofrecer una buena protección en caso de caída, aísla completamente del frío y de la lluvia.
4.Aunque haya menos horas de luz, ésta tiene un color espectacular, sobre todo por la tarde. Puedes aprovechar para hacer esas fotos de la moto que siempre habías pensado.
5.Realizar un viaje en invierno tiene sus alicientes. Al anochecer antes que en verano aprovechas para irte antes al hotel e intercambiar opiniones sobre la ruta. Además, es más fácil conseguir alojamiento.
6.Los paisajes invernales ofrecen instantáneas realmente evocadoras. La nieve, el verde de las montañas, el cielo nublado... Imposible de conseguir en verano.
7.Por mucho que tengas una funda de uso deteriora más las juntas y los rodamientos
8.Porque no es tan peligroso como dicen conducir con lluvia, sólo tienes que andar con más cuidado. Los neumáticos actuales ofrecen un agarre excelente.
9.En invierno, sobre todo cuando se acerca la Navidad, el centro de la ciudad es un caos. ¿Conoces un medio de transporte más lógico para moverte por los atascos?
10.Si la carretera te da miedo, al menos utiliza la de off road: charcos, barro, nieve. Vamos, como para terminar dentro de la ducha sin quitarse la ropa.
http://www.motociclismo.es/Noticias/usa-moto-invierno/11095
1.Tener una moto parada mucho tiempo es un crimen. Con lo que te costó comprarla, ¿por qué la vas a tener en el garaje sin usar?
2.Estos días de frío y lluvia suele haber menos coches por la carretera. Aprovecha para montar en moto más tranquilamente, con total libertad.
3.La ropa de moto hoy día es increíblemente buena. Además de ofrecer una buena protección en caso de caída, aísla completamente del frío y de la lluvia.
4.Aunque haya menos horas de luz, ésta tiene un color espectacular, sobre todo por la tarde. Puedes aprovechar para hacer esas fotos de la moto que siempre habías pensado.
5.Realizar un viaje en invierno tiene sus alicientes. Al anochecer antes que en verano aprovechas para irte antes al hotel e intercambiar opiniones sobre la ruta. Además, es más fácil conseguir alojamiento.
6.Los paisajes invernales ofrecen instantáneas realmente evocadoras. La nieve, el verde de las montañas, el cielo nublado... Imposible de conseguir en verano.
7.Por mucho que tengas una funda de uso deteriora más las juntas y los rodamientos
8.Porque no es tan peligroso como dicen conducir con lluvia, sólo tienes que andar con más cuidado. Los neumáticos actuales ofrecen un agarre excelente.
9.En invierno, sobre todo cuando se acerca la Navidad, el centro de la ciudad es un caos. ¿Conoces un medio de transporte más lógico para moverte por los atascos?
10.Si la carretera te da miedo, al menos utiliza la de off road: charcos, barro, nieve. Vamos, como para terminar dentro de la ducha sin quitarse la ropa.
http://www.motociclismo.es/Noticias/usa-moto-invierno/11095
martes, 25 de enero de 2011
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO
PASO 1
Lo primero que debemos hacer es saber las herramientas que vamos a utilizar.
Para nuestra Suzuki GSXR 1000 k10 necesitaremos:
- Allen 5mm
- Destornillador de pala
- Llave de vaso 12mm
- Dinamométrica
- Una bandeja de plástico extra para ir dejando las piezas que retiremos
- Pastillas de freno de recambio
PASO 2
Con la pinza en su sitio, soltaremos los dos pasadores que sujetan las pastillas.
Normalmente estos pasadores suelen agarrotarse un poco por las temperaturas y la suciedad, por eso se aflojan con la pinza montada ya que con la pinza en la mano pueden ser una difícil tarea.
NOTA:
El material del que están hechos los pasadores es “tierno”, necesitareis un giro seco para soltarlos ya que sino se podría deformar la cabeza.
PASO 3
Soltaremos las pinzas de su sitio, con la llave de vaso de 12mm.
PASO 4
Según vamos desmontando piezas las iremos dejando en la segunda bandeja que teníamos apartada.
NOTA:
Si al terminar el proceso quedase algo en la bandeja significara que tenemos piezas por montar o que algo no está en su sitio.
PASO 5
Abriremos el bote de líquido de frenos porque en muchos casos entorpecerá la manipulación de los pistones.
NOTA:
Debemos estar muy atentos al nivel del bote sobre todo si hemos ido añadiendo líquido conforme bajaba el nivel.
PASO 6
Antes de abrir los pistones los limpiaremos con “CONTACT CLEANER” para que los pistones deslicen uniformemente.
NOTA:
Podremos engrasar los pistones con liquido de frenos pero deberemos tener cuidado de no engrasar las juntas tóricas de goma.
PASO 7
Necesitaremos abrir los pistones para que las pastillas nuevas dejen paso al disco, simplemente haremos un poco de palanca con el destornillador y veremos cómo los pistones empiezan a ceder.
NOTA:
En este punto debemos estar muy atentos al bote de líquido de frenos porque se irá rellenando con el líquido que empujaba los pistones.
PASO 8
Ya con los pistones abiertos, sacaremos los pasadores de las pastillas, una vez que hemos sacado los dos pasadores las pastillas deberían caer por su propio peso.
PASO 9
Este debe ser el estado en el que quedan las pinzas de freno
PASO 10
Como esta moto es usada para competición, utilizaremos unas pastillas BREMBO en compuesto RC específico para circuito.
NOTA:
Existen más compuestos:
- SA: Sinterizadas delanteras, la mejor opción para cambiar las originales.
- SC: Para uso mixto CALLE/CIRCUITO.
- RC: Para uso en circuito.
PASO 11
Ya están las pastillas instaladas, debemos intentar no tocar la zona de frenado con los dedos ya que la grasa corporal podría arruinar parte del rendimiento de las mismas.
PASO 12
Solo nos queda seguir los pasos inversos para montarlo todo. Los pasadores los montaremos con la pinza en la mano, no es necesario usar la fuerza bruta, simplemente que queden bien apretados.
PASO 13
Colocaremos la pinza y apretaremos los tornillos con la dinamométrica, así evitaremos apretar en exceso ya que se tiende a pensar que los tornillos deben estar muy apretados.
El par de apriete medio esta en los 4 Kgf-m.
PASO 14
Se acabo, solo nos queda revisar en nivel del líquido de frenos y poner el tapón.
NOTA:
Cuando todo esté montado deberíamos bombear con el freno delantero para que los pistones empiecen a empujar las pastillas contra el disco. Sino tendremos un buen susto la primera vez que intentemos frenar.
LIMPIEZA DE PINZAS EN PROFUNDIDAD
Esta es otra manera de limpiar las pinzas de freno.
Sin pastillas y sin empujar los pistones hacia dentro, las sumergiremos en agua con “FAIRY” y dejaremos remojar 15 minutos, frotaremos con la brocha y sacaras unas pinzas como nuevas.
El secado lo deberemos realizar con compresor y pistola de aire.
LAS FOTOS Y DEMAS ESTAN EN ESTE ENLACE
www.motos.ws/foro-de-motos/Mecanica-de-motos.asp?msg_id=95346&for_id=116&Portal=1
Lo primero que debemos hacer es saber las herramientas que vamos a utilizar.
Para nuestra Suzuki GSXR 1000 k10 necesitaremos:
- Allen 5mm
- Destornillador de pala
- Llave de vaso 12mm
- Dinamométrica
- Una bandeja de plástico extra para ir dejando las piezas que retiremos
- Pastillas de freno de recambio
PASO 2
Con la pinza en su sitio, soltaremos los dos pasadores que sujetan las pastillas.
Normalmente estos pasadores suelen agarrotarse un poco por las temperaturas y la suciedad, por eso se aflojan con la pinza montada ya que con la pinza en la mano pueden ser una difícil tarea.
NOTA:
El material del que están hechos los pasadores es “tierno”, necesitareis un giro seco para soltarlos ya que sino se podría deformar la cabeza.
PASO 3
Soltaremos las pinzas de su sitio, con la llave de vaso de 12mm.
PASO 4
Según vamos desmontando piezas las iremos dejando en la segunda bandeja que teníamos apartada.
NOTA:
Si al terminar el proceso quedase algo en la bandeja significara que tenemos piezas por montar o que algo no está en su sitio.
PASO 5
Abriremos el bote de líquido de frenos porque en muchos casos entorpecerá la manipulación de los pistones.
NOTA:
Debemos estar muy atentos al nivel del bote sobre todo si hemos ido añadiendo líquido conforme bajaba el nivel.
PASO 6
Antes de abrir los pistones los limpiaremos con “CONTACT CLEANER” para que los pistones deslicen uniformemente.
NOTA:
Podremos engrasar los pistones con liquido de frenos pero deberemos tener cuidado de no engrasar las juntas tóricas de goma.
PASO 7
Necesitaremos abrir los pistones para que las pastillas nuevas dejen paso al disco, simplemente haremos un poco de palanca con el destornillador y veremos cómo los pistones empiezan a ceder.
NOTA:
En este punto debemos estar muy atentos al bote de líquido de frenos porque se irá rellenando con el líquido que empujaba los pistones.
PASO 8
Ya con los pistones abiertos, sacaremos los pasadores de las pastillas, una vez que hemos sacado los dos pasadores las pastillas deberían caer por su propio peso.
PASO 9
Este debe ser el estado en el que quedan las pinzas de freno
PASO 10
Como esta moto es usada para competición, utilizaremos unas pastillas BREMBO en compuesto RC específico para circuito.
NOTA:
Existen más compuestos:
- SA: Sinterizadas delanteras, la mejor opción para cambiar las originales.
- SC: Para uso mixto CALLE/CIRCUITO.
- RC: Para uso en circuito.
PASO 11
Ya están las pastillas instaladas, debemos intentar no tocar la zona de frenado con los dedos ya que la grasa corporal podría arruinar parte del rendimiento de las mismas.
PASO 12
Solo nos queda seguir los pasos inversos para montarlo todo. Los pasadores los montaremos con la pinza en la mano, no es necesario usar la fuerza bruta, simplemente que queden bien apretados.
PASO 13
Colocaremos la pinza y apretaremos los tornillos con la dinamométrica, así evitaremos apretar en exceso ya que se tiende a pensar que los tornillos deben estar muy apretados.
El par de apriete medio esta en los 4 Kgf-m.
PASO 14
Se acabo, solo nos queda revisar en nivel del líquido de frenos y poner el tapón.
NOTA:
Cuando todo esté montado deberíamos bombear con el freno delantero para que los pistones empiecen a empujar las pastillas contra el disco. Sino tendremos un buen susto la primera vez que intentemos frenar.
LIMPIEZA DE PINZAS EN PROFUNDIDAD
Esta es otra manera de limpiar las pinzas de freno.
Sin pastillas y sin empujar los pistones hacia dentro, las sumergiremos en agua con “FAIRY” y dejaremos remojar 15 minutos, frotaremos con la brocha y sacaras unas pinzas como nuevas.
El secado lo deberemos realizar con compresor y pistola de aire.
LAS FOTOS Y DEMAS ESTAN EN ESTE ENLACE
www.motos.ws/foro-de-motos/Mecanica-de-motos.asp?msg_id=95346&for_id=116&Portal=1
lunes, 24 de enero de 2011
15 CONSEJOS PARA SER RAPIDO EN UN CIRCUITO
Los 15 consejos de Kevin Schwantz para mejorar en circuito
■1.- Busca y utiliza puntos para frenar, girar y el ápice de cada curva.
■2.- Centra tu visión lo que sucede delante de ti.
■3.- Selecciona una marcha que utilice entre el 60 y el 80 % de la línea roja a la salida de la curva.
■4.- Permanece relajado sobre la moto y el manillar, no estés rígido.
■5.- Prepara la posición del cuerpo para las curvas con antelación.
■6.- Descuelgate un poco (y confortablemente) en las curvas.
■7.- Utiliza las piernas para moverte sobre la moto, no los brazos.
■8.- En mojado, se muy suave con los mandos.
■9.- Conduce con la punta de los pies siempre en los estribos.
■10.- Ignora el freno trasero.
■11.- No adelantes el ápice de la curva, es mejor retrasarlo al máximo.
■12.- Da gas con cuidado, pero con decisión al salir de una curva.
■13.- Frena por secciones: Primero un 10% para colocar el chasis, después el 75% (frenada fuerte) a continuación el 15% (dejándote caer hasta el ápice de la curva)
■14.- Truco: deja de frenar cuanto antes y así conseguirás algo más de velocidad en la curva.
■15.- Si notas que llegas demasiado “encendido” mira hacia dónde quieres ir, relájate y traza la curva.
www.motorpasionmoto.com/motogp/los-15-consejos-de-kevin-schantz-para-ser-rapido-en-un-circuito
■1.- Busca y utiliza puntos para frenar, girar y el ápice de cada curva.
■2.- Centra tu visión lo que sucede delante de ti.
■3.- Selecciona una marcha que utilice entre el 60 y el 80 % de la línea roja a la salida de la curva.
■4.- Permanece relajado sobre la moto y el manillar, no estés rígido.
■5.- Prepara la posición del cuerpo para las curvas con antelación.
■6.- Descuelgate un poco (y confortablemente) en las curvas.
■7.- Utiliza las piernas para moverte sobre la moto, no los brazos.
■8.- En mojado, se muy suave con los mandos.
■9.- Conduce con la punta de los pies siempre en los estribos.
■10.- Ignora el freno trasero.
■11.- No adelantes el ápice de la curva, es mejor retrasarlo al máximo.
■12.- Da gas con cuidado, pero con decisión al salir de una curva.
■13.- Frena por secciones: Primero un 10% para colocar el chasis, después el 75% (frenada fuerte) a continuación el 15% (dejándote caer hasta el ápice de la curva)
■14.- Truco: deja de frenar cuanto antes y así conseguirás algo más de velocidad en la curva.
■15.- Si notas que llegas demasiado “encendido” mira hacia dónde quieres ir, relájate y traza la curva.
www.motorpasionmoto.com/motogp/los-15-consejos-de-kevin-schantz-para-ser-rapido-en-un-circuito
miércoles, 19 de enero de 2011
¿que hacer si te roban la moto
Cuanto más complicado lo pongas, más difícil es que te roben la moto. Si aún así sucede...
Acude a la policía. Pensabas que no te iba a tocar, pero te han robado. Lo primero que tienes que hacer es poner la denuncia. Cuanto antes lo hagas, mejor. Puedes presentarla antes la Policía Nacional o antes la Guardia Civil. La denuncia sirve para evitar responsabilidades en el caso de que comentan delitos con tu moto.
Con detalle. Intenta dar el mayor número de detalles posible, incluído el número de bastidor completo (muy importante). Hay quien lleva un localizador GPS en el mismo, en ese caso lo ideal es dar las coordenadas exactas de dónde está la moto.
La baja. Si pasan algunos días sin saber nada de ella, dala de baja temporal en Tráfico y en el Ayuntamiento. Si algún policía comprueba la matrícula enseguida les saltará que es robada.
El seguro. Notifica a tu compañía de seguros el robo de la moto. Si tienes cubierta esa cobertura es necesario que lo hagas en un plazo máximo, normalmente de 24 horas desde que se conozca el hecho.
A esperar. Una vez hecho todo lo anterior sólo queda esperar a que nos llamen y nos notifiquen que han encontrado la moto.
Internet. Mientras esperas prueba a publicar en los foros de internet los datos de tu moto robada: matrícula, lugar donde fue robada, detalles que la hagan distinta...
No arriesgues. Si das con tu moto antes que la policía no intentes recuperarla por tu cuenta: igual te juegas la vida, o una denuncia.
Para evitar o, al menos, dificultar que te roben la moto, sigue estos consejos:
•El mejor antirrobo es la prevención. Aunque sea por cinco minutos, pon siempre el candado, de pinza o de U, pero no a la pereza.
•Pon un cortacorrientes escondido, al menos les costará ponerla en marcha y sólo les quedará la opción de llevársela cargada. Si la aparcas en calles transitadas será poco probable que la suban a una furgoneta sin llamar la atención.
•Busca un garaje con seguro de robo. Si no lo hay cerca de tu casa, pon un seguro fijado al suelo y revísalo de vez en cuando.
•Personaliza tu moto. Desde adhesivos a pinturas llamativas o, al menos, diferentes de las que llevan las de serie. Hay pinturas especiales para marcar determinadas piezas.
•Los localizadores GPS son efectivos, pero pierden la señal, por ejemplo, cuando se meten en una furgoneta.
http://www.motociclismo.es/Noticias/que-hacer-si-te-roban-moto/11069
Acude a la policía. Pensabas que no te iba a tocar, pero te han robado. Lo primero que tienes que hacer es poner la denuncia. Cuanto antes lo hagas, mejor. Puedes presentarla antes la Policía Nacional o antes la Guardia Civil. La denuncia sirve para evitar responsabilidades en el caso de que comentan delitos con tu moto.
Con detalle. Intenta dar el mayor número de detalles posible, incluído el número de bastidor completo (muy importante). Hay quien lleva un localizador GPS en el mismo, en ese caso lo ideal es dar las coordenadas exactas de dónde está la moto.
La baja. Si pasan algunos días sin saber nada de ella, dala de baja temporal en Tráfico y en el Ayuntamiento. Si algún policía comprueba la matrícula enseguida les saltará que es robada.
El seguro. Notifica a tu compañía de seguros el robo de la moto. Si tienes cubierta esa cobertura es necesario que lo hagas en un plazo máximo, normalmente de 24 horas desde que se conozca el hecho.
A esperar. Una vez hecho todo lo anterior sólo queda esperar a que nos llamen y nos notifiquen que han encontrado la moto.
Internet. Mientras esperas prueba a publicar en los foros de internet los datos de tu moto robada: matrícula, lugar donde fue robada, detalles que la hagan distinta...
No arriesgues. Si das con tu moto antes que la policía no intentes recuperarla por tu cuenta: igual te juegas la vida, o una denuncia.
Para evitar o, al menos, dificultar que te roben la moto, sigue estos consejos:
•El mejor antirrobo es la prevención. Aunque sea por cinco minutos, pon siempre el candado, de pinza o de U, pero no a la pereza.
•Pon un cortacorrientes escondido, al menos les costará ponerla en marcha y sólo les quedará la opción de llevársela cargada. Si la aparcas en calles transitadas será poco probable que la suban a una furgoneta sin llamar la atención.
•Busca un garaje con seguro de robo. Si no lo hay cerca de tu casa, pon un seguro fijado al suelo y revísalo de vez en cuando.
•Personaliza tu moto. Desde adhesivos a pinturas llamativas o, al menos, diferentes de las que llevan las de serie. Hay pinturas especiales para marcar determinadas piezas.
•Los localizadores GPS son efectivos, pero pierden la señal, por ejemplo, cuando se meten en una furgoneta.
http://www.motociclismo.es/Noticias/que-hacer-si-te-roban-moto/11069
martes, 18 de enero de 2011
como rellenar un parte amistoso de accidente
No nos enfademos, seamos corteses, mantengamos la calma
Este es el lema del parte amistoso de accidentes aceptado por el Comité Europeo de Seguros, creado en el año 1972 e implantado en España desde el 1 de junio de 1987, sustituyendo a los cuardenillos que solían facilitar las entidades aseguradoras. Con este nuevo documento más actual, se ha incluido los datos de e-mail de los interesados, del remolque arrastrado, los de la oficina aseguradora o corredor de seguros y la posibilidad de indicar en las circunstancias del accidente si el vehículo se encontraba parado o se encontraba abriendo puertas; por otro lado, se ha suprimido la indicación de si el asegurado puede recuperar el IVA referente al vehículo.
La característica principal de la “Declaración Amistosa de Accidentes“, es su uniformidad, común para todas las entidades aseguradoras y para los países de la Unión Europea, conteniendo todos los elementos necesarios para ofrecer una información completa al asegurado. Pese a ello, el 68% de los conductores no usa la declaración amistosa de accidente, en parte por las prisas y la incomodidad del lugar donde se produce la colisión, y por otro lado porque no saben cumplimentarlo o manifiestan que es demasiado extenso. ¿Les ayudamos a rellenarlo?
Si nos vemos implicados en un accidente con el resultado de daños materiales, ante todo hay que mantener la serenidad, señalizar la nueva situación creada y, si es posible, tras la comprobación de los daños ponerse en un lugar seguro para evaluar y aclarar lo sucedido. Con esta acción no alteraremos el tráfico y evitaremos otro posible incidente o accidente debido al efecto mirón que provoca en el resto de usuarios. De nada sirve discutir en el infortunado lugar, lamentarse mientras se visualizan desde todos los ángulos los daños ocasionados o el comentario popular con la clásica expresión: “de aquí no me muevo hasta que venga la Guardia Civil“.
Bienvenidas sean las fuerzas del orden porque sin duda, nos pueden sacar de mas de un apuro, nos tranquilizan con su presencia, máxime cuando nos enfrentamos a un contrario más alto y robusto que nosotros y en la dialéctica prevalezca la ley del más fuerte ante el más puro y llano razonamiento. Sirva el arranque de este post para recordar que ante todo hay que mantener la calma, y lo digo porque todos nos hemos visto en situaciones comprometidas, posiblemente por una mala interpretación sin ánimo de crear discordia o desenfado, pero como siempre queremos poner la venda antes que la herida, hay que estar prevenidos, y nunca mejor dicho.
En esta tesitura, llegar a un acuerdo, recordando a los Hermanos Marx en:...“la parte contratante”..., rellenar tranquilamente, con el otro conductor, un solo Parte Europeo de Accidente y que nuestras compañías de seguros hagan el resto del trabajo después de que cada una de las partes implicadas les haga llegar el original o copia del parte amistoso, ya sea en mano, por correo electrónico o dictado por teléfono. Por este motivo, os recomiendo llevar siempre el duplicado impreso que se obtiene a la firma o renovación de la póliza del seguro, ya que los datos que aparecen en él serán básicos para rellenar el parte del accidente.
La declaración amistosa de accidente es el parte de siniestro por el cual se agilizan los trámites administrativos de resolución del siniestro. Es imprescindible que lo que en él se escriba sea legible y que vaya firmado por ambos conductores. Además, la responsabilidad del accidente se basará en los datos consignados en el parte de accidente del coche, siendo la culpabilidad imputada al vehículo que resulte responsable según una tabla que forma parte integrante del Convenio de Indemnización Directa Español.
Dicho de otra manera, para rellenar el parte hay que tener en cuenta que todo lo que consignemos puede decantar la balanza de la responsabilidad del golpe hacia uno u otro lado. Por eso, hay que estar especialmente atentos al explicar las circunstancias que rodean al accidente, esas que se codifican con unas aspas en la zona central del parte, y también en el croquis, que debe contener tanto los vehículos en el momento del choque como las referencias a las diferentes vías sin olvidar las señales. Por otra parte, hay que estar atento a no mezclar los datos de los vehículos A y B (y C y D y todos los que haya implicados, que se añadirán en partes adjuntos) para evitar demoras en la gestión del siniestro.
En el supuesto de no conformidad con la otra parte, lo mejor es tomar todos los datos posibles y discretamente con la frase “pondré esto en conocimiento de mi compañía o asesor” nos evitaremos prolongar una situación no deseada. Eso sí, datos fundamentales como la matrícula y modelo del vehículo contrario son necesarios para la tramitación del siniestro y si además aportamos los datos de cualquier persona que se hubiese interesado por lo ocurrido o cualquier testigo que se ofrezca, mejor que mejor.
Además de lo expuesto anteriormente, comentaros que la Administración a través del Consorcio de Compensación de Seguros gestiona un fichero informático de vehículos asegurados, controlando de esta manera los vehículos matriculados y registrados en la DGT. Dicho fichero es utilizado por los Agentes de Tráfico que podrán comprobar “in situ” el estado y vigencia de la póliza del seguro.
Por tal motivo ni cabe decir de la obligatoriedad de asegurarse todos los vehículos matriculados y de alta en el Registro de Vehículos circulen o no circulen, excepto aquellos que se encuentren de baja definitiva o temporal y con MMA de hasta 750 kg. Ah, por cierto, también en las estaciones ITV se exige como requisito previo para realizar la inspección del vehículo, la posesión del seguro obligatorio.
Y sin más preambulo, pasamos a rellenar el Parte Europeo de Accidente pudiéndose utilizar un modelo de parte escaneado y con bolígafo en mano…
Previamente con la documentación en la mano, debemos de realizar tres observaciones que son fundamentales:
1º.: La existencia de lesiones en el momento del accidente, o la ausencia de alguno de los implicados deja nula la posiblidad de confeccionar el parte amistoso.
2º.: Acreditar con el último recibo del banco que los seguros se encuentran al corriente de pagos.
3º.: Comprobar que las matrículas de los vehículos coinciden con las reflejadas en el contrato o póliza del seguro.
Identificación del accidente:
1.- Fecha y hora del accidente: Miramos la pantalla del movil y tenemos la fecha y hora, además de ver si nos ha llamado alguien.
2.- Localización: ¿A dónde vamos, de dónde venimos?, seguro que algún curioso se acercará y como es de la zona, se lo preguntamos a él. Si se trata de un cruce de calles se indicará el nombre de cada calle y si es a la altura de un número o kilómetro concreto de calle o carretera respectivamente pues lo ponemos.
3.- Víctima (s) incluso leve (s): Si alguna persona ha resultado lesionada, tanto si se trata de ocupantes de cualquiera de los vehículos implicados como si se trata de un peatón se indicará con una aspa la afirmación; si sólo han resultado daños materiales, se marcará la negación.
4.- Daños materiales: En vehículos distintos de A y B.- si existieran más de dos vehículos implicados con daños, se marcará la opción afirmativa. En objetos distintos al vehículo.- se señalará si se han producido daños a cosas. En este aspecto nos puede ayudar cualquier entendido en la materia, o el mismo gruísta si llega al lugar.
5.- Testigos: Puede haberlos, pero se quitan del medio o ignoran lo sucedido. Preguntaremos a los allí presentes, a lo mejor tenemos suerte. La aportación de un testigo es muy importante, ya que puede aclarar si vió o escuchó el accidente o ambas opciones a la vez. En cualquier caso, le pedimos su teléfono y discretamente le damos las gracias por su colaboración.
¿Cómo ha sucedido el accidente? (Tanto para el vehículo A como para el B):
6.- Asegurado: Ponemos los datos de la empresa o los nombres de la persona que figure como asegurado, por lo que es precisa la verificación a través de la póliza.
7.- Vehículo: Indicamos la marca, modelo y matrícula de forma clara y legible, en el caso de arrastrar remolque implicado, también se reflejarían sus datos en la parte trasera del modelo de impreso (sería el vehículo C).
8.- Aseguradora: En este apartado se rellenarán, a la vista de la póliza de seguros, los datos que correspondan a la compañía aseguradora, con su número de póliza y validez, teléfono y/o e-mail y además se indicará si los daños propios del vehículo se encuencuentran asegurados.
9.- Conductor: Si no nos acordamos de cuando nos sacamos el carné, mejor copiamos literalmente del permiso de conducción todos los datos que sean precisos.
10.- Lugar del choque: Con flechas indicaremos donde se ha producido el impacto (tanto si lo hemos recibido como si lo hemos dado).
11.- Daños apreciados: Se reflejarán las partes del vehículo que se encuentren afectadas por la colisión. ¡Ah! No vale poner los daños del golpecito que nos dimos en el garaje.
12.- Circunstancias: Cada conductor tiene que poner una o más “X” en las casillas que se corresponden con la situación y debajo de todo anotar el número de casillas rellenadas. Por ejemplo, si el vehículo A estaba estacionando e iba marcha atrás, señalaremos las casillas 1 y 14, y debajo pondremos un 2 (número total de casillas señaladas por vehículo A). Puede ocurrir que no haya ningún supuesto en el que se describa nuestra situación, entonces simplemente no marcamos nada, y debajo ponemos un 0. Por ejemplo, si el conductor del vehículo A abre su puerta justo cuando el vehículo B pasa por allí.
13.- Croquis: Boceto de campo en el que plasmamos cómo ha ocurrido el accidente y su escenario (calle, carretera, cruce, dirección, señales, vehículos implicados, etc.), como visto desde arriba, siempre recordando que el dibujo debe corresponder con lo puesto en el apartado de circunstancias (12). Debemos señalar claramente la dirección de los vehículos implicados, señales de tráfico vinculantes, etc. Una forma de identificar los vehículos es, como rectángulos y orientados con una flecha en su interior, así como la letra A,B,C,D…en el caso de existir más vehículos.-
14.- Observaciones: En este espacio cada conductor tiene que poner todo lo que sea de interés bajo nuestro punto de vista como: el semáforo no funcionaba, rotura de objeto personal, etc…
15.- Firmas: Apartado importante que da fe de que la persona ha estado implicad@ en el accidente. Debe firmarse, pero al final y después de supervisar que todo está correctamente escrito. Aunque la firma no implica la aceptación de las responsabilidades, si da fe de todo lo expuesto.
Después en casa o en la oficina del agente de seguros, y ya más tranquilo, dentro de los siete días de haberse producido el accidente, se rellenará el dorso de copia que tengamos, en donde pondremos los datos que faltan y si es necesario contaremos con el asesoramiento de la aseguradora.
Cuando en un mismo siniestro intervienen más de dos vehículos tenemos que rellenar más partes. Puede ocurrir que se trate de un alcance con tres vehículos implicados. La típica retención, el conductor del vehículo C no se percata de la cola existente y aunque frena no puede evitar el alcance al vehículo B y por efecto dominó, éste a su vez impacta contra el vehículo A. En este accidente en el que a priori la responsabilidad caería sobre C, un primer parte sería rellenado por los conductores de C y B, y un segundo por B y A. El croquis de ambos partes representará el mismo accidente con los tres vehículos implicados.
En el caso de existir lesiones en alguna persona implicada como conductor, pasajero o peatón, que precise asistencia médica en el lugar del accidente, además de avisar al servicio de ambulancia se pasará aviso a la policía local o guardia civil, dependiendo del lugar del hecho, para que confeccionen el correspondiente atestado.
Consejos sobre cómo rellenar el parte amistoso
En los casos donde necesitemos asistencia en carretera por los daños ocasionados a nuestro vehículo, debemos de hacer uso del número de teléfono aportado por la compañía junto con la póliza que suscribimos en su día, por eso, es recomendable tener siempre visible la tarjeta con dicho teléfono dentro de la carpeta con la documentación del vehículo.
Respondiendo a la cuestión que planteé en el post anterior, si hemos sufrido un accidente en el que no hay más vehículos implicados, el llamado accidente solitario sin daños ajenos, no es necesario comunicarlo a nuestra compañía de seguros; sin embargo, si hemos ocasionado daños a terceros o en la vía, aunque podamos continuar nuestra marcha debemos de hacer un parte y aclararlo en la oficina aseguradora.
En caso de lesiones y a la mayor brevedad posible se debe de aportar a la compañía aseguradora, el parte médico, así como precisar si algún ocupante necesitó asistencia médica, para conocer su identidad.
Si nos permite la situación y con el fin de informar a nuestro seguro, no está de más hacer unas fotos de las posiciones finales de los vehículos implicados, así como de los daños que se han ocasionado como consecuencia de la colisión. Para ello, podemos aprevechar la cámara fotográfica de nuestro teléfono móvil.
Durante la confección de la declaración amistosa del accidente, hay que obtener y reflejar los datos de los documentos originales referentes al propio conductor y vehículo.
Elegir bien las coberturas y prestaciones que nos ofrece la compañía de seguros, para luego no llevarnos sorpresas en cuanto a la asistencia del vehículo por limitaciones en kilómetraje, así como conocer a quién cubre y a quién no; si es necesario que coincida el titular como conductor, que sería lo recomendable o en su caso especificar que persona habitualmente hace mas uso del vehículo.
También es importante saber que si viajamos a cualquier país con nuestro vehículo, tenemos que comunicarlo a nuestra compañía aseguradora para que nos faciliten información referente del país de destino así como de las garantías de Ofesauto. Esta oficina tendrá la consideración de organismo de ayuda, donde los perjudicados con residencia en España podrán presentar reclamación por razón de accidentes causados en otros países. No está demás solicitar una declaración amistosa del accidente en el idioma del país de destino.
Y, por último, recordar que discrepar sobre la inocencia o culpabilidad que se tuviere como parte en el accidente, si la señalización está bien o mal puesta, si la culpa es de otro que se ha ido, si las condiciones climatológicas eran adversas, etc…etc.. no soluciona el conflicto, sino más bien, puede empeorar la tramitación del siniestro y por consiguiente la reparación propia y la de los daños causados.
www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=5023
Este es el lema del parte amistoso de accidentes aceptado por el Comité Europeo de Seguros, creado en el año 1972 e implantado en España desde el 1 de junio de 1987, sustituyendo a los cuardenillos que solían facilitar las entidades aseguradoras. Con este nuevo documento más actual, se ha incluido los datos de e-mail de los interesados, del remolque arrastrado, los de la oficina aseguradora o corredor de seguros y la posibilidad de indicar en las circunstancias del accidente si el vehículo se encontraba parado o se encontraba abriendo puertas; por otro lado, se ha suprimido la indicación de si el asegurado puede recuperar el IVA referente al vehículo.
La característica principal de la “Declaración Amistosa de Accidentes“, es su uniformidad, común para todas las entidades aseguradoras y para los países de la Unión Europea, conteniendo todos los elementos necesarios para ofrecer una información completa al asegurado. Pese a ello, el 68% de los conductores no usa la declaración amistosa de accidente, en parte por las prisas y la incomodidad del lugar donde se produce la colisión, y por otro lado porque no saben cumplimentarlo o manifiestan que es demasiado extenso. ¿Les ayudamos a rellenarlo?
Si nos vemos implicados en un accidente con el resultado de daños materiales, ante todo hay que mantener la serenidad, señalizar la nueva situación creada y, si es posible, tras la comprobación de los daños ponerse en un lugar seguro para evaluar y aclarar lo sucedido. Con esta acción no alteraremos el tráfico y evitaremos otro posible incidente o accidente debido al efecto mirón que provoca en el resto de usuarios. De nada sirve discutir en el infortunado lugar, lamentarse mientras se visualizan desde todos los ángulos los daños ocasionados o el comentario popular con la clásica expresión: “de aquí no me muevo hasta que venga la Guardia Civil“.
Bienvenidas sean las fuerzas del orden porque sin duda, nos pueden sacar de mas de un apuro, nos tranquilizan con su presencia, máxime cuando nos enfrentamos a un contrario más alto y robusto que nosotros y en la dialéctica prevalezca la ley del más fuerte ante el más puro y llano razonamiento. Sirva el arranque de este post para recordar que ante todo hay que mantener la calma, y lo digo porque todos nos hemos visto en situaciones comprometidas, posiblemente por una mala interpretación sin ánimo de crear discordia o desenfado, pero como siempre queremos poner la venda antes que la herida, hay que estar prevenidos, y nunca mejor dicho.
En esta tesitura, llegar a un acuerdo, recordando a los Hermanos Marx en:...“la parte contratante”..., rellenar tranquilamente, con el otro conductor, un solo Parte Europeo de Accidente y que nuestras compañías de seguros hagan el resto del trabajo después de que cada una de las partes implicadas les haga llegar el original o copia del parte amistoso, ya sea en mano, por correo electrónico o dictado por teléfono. Por este motivo, os recomiendo llevar siempre el duplicado impreso que se obtiene a la firma o renovación de la póliza del seguro, ya que los datos que aparecen en él serán básicos para rellenar el parte del accidente.
La declaración amistosa de accidente es el parte de siniestro por el cual se agilizan los trámites administrativos de resolución del siniestro. Es imprescindible que lo que en él se escriba sea legible y que vaya firmado por ambos conductores. Además, la responsabilidad del accidente se basará en los datos consignados en el parte de accidente del coche, siendo la culpabilidad imputada al vehículo que resulte responsable según una tabla que forma parte integrante del Convenio de Indemnización Directa Español.
Dicho de otra manera, para rellenar el parte hay que tener en cuenta que todo lo que consignemos puede decantar la balanza de la responsabilidad del golpe hacia uno u otro lado. Por eso, hay que estar especialmente atentos al explicar las circunstancias que rodean al accidente, esas que se codifican con unas aspas en la zona central del parte, y también en el croquis, que debe contener tanto los vehículos en el momento del choque como las referencias a las diferentes vías sin olvidar las señales. Por otra parte, hay que estar atento a no mezclar los datos de los vehículos A y B (y C y D y todos los que haya implicados, que se añadirán en partes adjuntos) para evitar demoras en la gestión del siniestro.
En el supuesto de no conformidad con la otra parte, lo mejor es tomar todos los datos posibles y discretamente con la frase “pondré esto en conocimiento de mi compañía o asesor” nos evitaremos prolongar una situación no deseada. Eso sí, datos fundamentales como la matrícula y modelo del vehículo contrario son necesarios para la tramitación del siniestro y si además aportamos los datos de cualquier persona que se hubiese interesado por lo ocurrido o cualquier testigo que se ofrezca, mejor que mejor.
Además de lo expuesto anteriormente, comentaros que la Administración a través del Consorcio de Compensación de Seguros gestiona un fichero informático de vehículos asegurados, controlando de esta manera los vehículos matriculados y registrados en la DGT. Dicho fichero es utilizado por los Agentes de Tráfico que podrán comprobar “in situ” el estado y vigencia de la póliza del seguro.
Por tal motivo ni cabe decir de la obligatoriedad de asegurarse todos los vehículos matriculados y de alta en el Registro de Vehículos circulen o no circulen, excepto aquellos que se encuentren de baja definitiva o temporal y con MMA de hasta 750 kg. Ah, por cierto, también en las estaciones ITV se exige como requisito previo para realizar la inspección del vehículo, la posesión del seguro obligatorio.
Y sin más preambulo, pasamos a rellenar el Parte Europeo de Accidente pudiéndose utilizar un modelo de parte escaneado y con bolígafo en mano…
Previamente con la documentación en la mano, debemos de realizar tres observaciones que son fundamentales:
1º.: La existencia de lesiones en el momento del accidente, o la ausencia de alguno de los implicados deja nula la posiblidad de confeccionar el parte amistoso.
2º.: Acreditar con el último recibo del banco que los seguros se encuentran al corriente de pagos.
3º.: Comprobar que las matrículas de los vehículos coinciden con las reflejadas en el contrato o póliza del seguro.
Identificación del accidente:
1.- Fecha y hora del accidente: Miramos la pantalla del movil y tenemos la fecha y hora, además de ver si nos ha llamado alguien.
2.- Localización: ¿A dónde vamos, de dónde venimos?, seguro que algún curioso se acercará y como es de la zona, se lo preguntamos a él. Si se trata de un cruce de calles se indicará el nombre de cada calle y si es a la altura de un número o kilómetro concreto de calle o carretera respectivamente pues lo ponemos.
3.- Víctima (s) incluso leve (s): Si alguna persona ha resultado lesionada, tanto si se trata de ocupantes de cualquiera de los vehículos implicados como si se trata de un peatón se indicará con una aspa la afirmación; si sólo han resultado daños materiales, se marcará la negación.
4.- Daños materiales: En vehículos distintos de A y B.- si existieran más de dos vehículos implicados con daños, se marcará la opción afirmativa. En objetos distintos al vehículo.- se señalará si se han producido daños a cosas. En este aspecto nos puede ayudar cualquier entendido en la materia, o el mismo gruísta si llega al lugar.
5.- Testigos: Puede haberlos, pero se quitan del medio o ignoran lo sucedido. Preguntaremos a los allí presentes, a lo mejor tenemos suerte. La aportación de un testigo es muy importante, ya que puede aclarar si vió o escuchó el accidente o ambas opciones a la vez. En cualquier caso, le pedimos su teléfono y discretamente le damos las gracias por su colaboración.
¿Cómo ha sucedido el accidente? (Tanto para el vehículo A como para el B):
6.- Asegurado: Ponemos los datos de la empresa o los nombres de la persona que figure como asegurado, por lo que es precisa la verificación a través de la póliza.
7.- Vehículo: Indicamos la marca, modelo y matrícula de forma clara y legible, en el caso de arrastrar remolque implicado, también se reflejarían sus datos en la parte trasera del modelo de impreso (sería el vehículo C).
8.- Aseguradora: En este apartado se rellenarán, a la vista de la póliza de seguros, los datos que correspondan a la compañía aseguradora, con su número de póliza y validez, teléfono y/o e-mail y además se indicará si los daños propios del vehículo se encuencuentran asegurados.
9.- Conductor: Si no nos acordamos de cuando nos sacamos el carné, mejor copiamos literalmente del permiso de conducción todos los datos que sean precisos.
10.- Lugar del choque: Con flechas indicaremos donde se ha producido el impacto (tanto si lo hemos recibido como si lo hemos dado).
11.- Daños apreciados: Se reflejarán las partes del vehículo que se encuentren afectadas por la colisión. ¡Ah! No vale poner los daños del golpecito que nos dimos en el garaje.
12.- Circunstancias: Cada conductor tiene que poner una o más “X” en las casillas que se corresponden con la situación y debajo de todo anotar el número de casillas rellenadas. Por ejemplo, si el vehículo A estaba estacionando e iba marcha atrás, señalaremos las casillas 1 y 14, y debajo pondremos un 2 (número total de casillas señaladas por vehículo A). Puede ocurrir que no haya ningún supuesto en el que se describa nuestra situación, entonces simplemente no marcamos nada, y debajo ponemos un 0. Por ejemplo, si el conductor del vehículo A abre su puerta justo cuando el vehículo B pasa por allí.
13.- Croquis: Boceto de campo en el que plasmamos cómo ha ocurrido el accidente y su escenario (calle, carretera, cruce, dirección, señales, vehículos implicados, etc.), como visto desde arriba, siempre recordando que el dibujo debe corresponder con lo puesto en el apartado de circunstancias (12). Debemos señalar claramente la dirección de los vehículos implicados, señales de tráfico vinculantes, etc. Una forma de identificar los vehículos es, como rectángulos y orientados con una flecha en su interior, así como la letra A,B,C,D…en el caso de existir más vehículos.-
14.- Observaciones: En este espacio cada conductor tiene que poner todo lo que sea de interés bajo nuestro punto de vista como: el semáforo no funcionaba, rotura de objeto personal, etc…
15.- Firmas: Apartado importante que da fe de que la persona ha estado implicad@ en el accidente. Debe firmarse, pero al final y después de supervisar que todo está correctamente escrito. Aunque la firma no implica la aceptación de las responsabilidades, si da fe de todo lo expuesto.
Después en casa o en la oficina del agente de seguros, y ya más tranquilo, dentro de los siete días de haberse producido el accidente, se rellenará el dorso de copia que tengamos, en donde pondremos los datos que faltan y si es necesario contaremos con el asesoramiento de la aseguradora.
Cuando en un mismo siniestro intervienen más de dos vehículos tenemos que rellenar más partes. Puede ocurrir que se trate de un alcance con tres vehículos implicados. La típica retención, el conductor del vehículo C no se percata de la cola existente y aunque frena no puede evitar el alcance al vehículo B y por efecto dominó, éste a su vez impacta contra el vehículo A. En este accidente en el que a priori la responsabilidad caería sobre C, un primer parte sería rellenado por los conductores de C y B, y un segundo por B y A. El croquis de ambos partes representará el mismo accidente con los tres vehículos implicados.
En el caso de existir lesiones en alguna persona implicada como conductor, pasajero o peatón, que precise asistencia médica en el lugar del accidente, además de avisar al servicio de ambulancia se pasará aviso a la policía local o guardia civil, dependiendo del lugar del hecho, para que confeccionen el correspondiente atestado.
Consejos sobre cómo rellenar el parte amistoso
En los casos donde necesitemos asistencia en carretera por los daños ocasionados a nuestro vehículo, debemos de hacer uso del número de teléfono aportado por la compañía junto con la póliza que suscribimos en su día, por eso, es recomendable tener siempre visible la tarjeta con dicho teléfono dentro de la carpeta con la documentación del vehículo.
Respondiendo a la cuestión que planteé en el post anterior, si hemos sufrido un accidente en el que no hay más vehículos implicados, el llamado accidente solitario sin daños ajenos, no es necesario comunicarlo a nuestra compañía de seguros; sin embargo, si hemos ocasionado daños a terceros o en la vía, aunque podamos continuar nuestra marcha debemos de hacer un parte y aclararlo en la oficina aseguradora.
En caso de lesiones y a la mayor brevedad posible se debe de aportar a la compañía aseguradora, el parte médico, así como precisar si algún ocupante necesitó asistencia médica, para conocer su identidad.
Si nos permite la situación y con el fin de informar a nuestro seguro, no está de más hacer unas fotos de las posiciones finales de los vehículos implicados, así como de los daños que se han ocasionado como consecuencia de la colisión. Para ello, podemos aprevechar la cámara fotográfica de nuestro teléfono móvil.
Durante la confección de la declaración amistosa del accidente, hay que obtener y reflejar los datos de los documentos originales referentes al propio conductor y vehículo.
Elegir bien las coberturas y prestaciones que nos ofrece la compañía de seguros, para luego no llevarnos sorpresas en cuanto a la asistencia del vehículo por limitaciones en kilómetraje, así como conocer a quién cubre y a quién no; si es necesario que coincida el titular como conductor, que sería lo recomendable o en su caso especificar que persona habitualmente hace mas uso del vehículo.
También es importante saber que si viajamos a cualquier país con nuestro vehículo, tenemos que comunicarlo a nuestra compañía aseguradora para que nos faciliten información referente del país de destino así como de las garantías de Ofesauto. Esta oficina tendrá la consideración de organismo de ayuda, donde los perjudicados con residencia en España podrán presentar reclamación por razón de accidentes causados en otros países. No está demás solicitar una declaración amistosa del accidente en el idioma del país de destino.
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www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=5023
lunes, 3 de enero de 2011
LIBROS INTERESANTES SOBRE MOTOS
AQUI OS DEJAMOS UNA LISTA DE EJEMPLARES DE LIBROS QUE TRATAN DE VIAJES Y AVENTURAS SOBRE UNA MOTO.
-CRONICAS DESDE UNA MOTO,DE SIDI IFNI A ELEFANTES DE FRANCISCO AVENTIN AVELLANA EDITORIAL FAUNOS.
-AVENTURAS Y DESVENTURAS SOBRE UNA MOTOCICLETA DE JOSE MARIA T AMEZAGA ASENSIO EDITA TALLER 2A PEBLICIDAD.
-LOS CABALLOS ALADOS DE LA RUTA DE LA SEDA DE CESAR PEREZ D TUDELA EDITA WWW.CIEDOSSAT.COM.
-LA SUERTE D MI DESTINO DE ISIDRE ESTEVE DE ARA LLIBRES SCCL.
-SAFARI SALAMA DE LLUIS OROMI BOBALA@BOBALA.CAT.
-EN UNA BMW POR LAS AMERICAS DE ALFREDO CALLEGO ANABIARTE EDITA WWW.CIEDOSSAT.COM.
-OPERACION IMPALA DE MANOLO MARISTANY EDITA WWW.CIWDOSSAT.COM.
-AVENTURA EN AFRICA DE PABLO BUENO BORJA WWW.CIEDOSSAT.COM.
-LOS VIAJES DE JUPITER DE TED SIMON EDITA INTERFOLIO.
CASI TODOS LOS EJEMPLARES SE PUEDEN CONSEGUIR A TRAVES DE LIBRO MOTOR TIENEN TIENDA EN MADRID Y BARCELONA Y SE PUEDE COMPRAR POR CORREO
-CRONICAS DESDE UNA MOTO,DE SIDI IFNI A ELEFANTES DE FRANCISCO AVENTIN AVELLANA EDITORIAL FAUNOS.
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-AVENTURA EN AFRICA DE PABLO BUENO BORJA WWW.CIEDOSSAT.COM.
-LOS VIAJES DE JUPITER DE TED SIMON EDITA INTERFOLIO.
CASI TODOS LOS EJEMPLARES SE PUEDEN CONSEGUIR A TRAVES DE LIBRO MOTOR TIENEN TIENDA EN MADRID Y BARCELONA Y SE PUEDE COMPRAR POR CORREO
miércoles, 22 de diciembre de 2010
QUERIDOS REYES MAGOS
LA MOTO QUE QUIERO ES LA SIGUIENTE:
1-Nacionalidad:
Japonesa a ser posible, en su defecto centroeuropea.
2-Dimensiones y peso
Entre 140 y 170 kgs
Asiento cómodo y de una altura entre 80 y 90 cms
Altura libre al suelo: De 280 a 320 mm y con buen cubrecárter
Ruedas: Llantas de radios de 21 y 18
Capacidad depósito: De 28 a 35 litros.
Carenado y cúpula notables.
Homologada para 2 plazas.
Con subchasis trasero robusto.
Sistema completo de maletas robustas pero ligeras opcional.
3-Motor:
Entre 75 y 90 CV
Consumo de unos 4/5 litros/100 kms.
Número de cilindros: A mismo peso y potencia, prefentemente dos.
Cubicaje: suficiente para los CV descritos pero dentro del peso indicado (régimen de giro sosteniendo 120 kms/h a 4.000 vueltas).
Inyección electrónica.
Sistema para escoger varios mapeados, incluyendo el de gasolina de bajo octanaje.
Transmisión por cardan valorada positivamente.
4- Frenos:
Tres Discos.
Frenada combinada
ABS desconectable.
5-Suspensiones:
Horquillas invertidas y libres, de 48 mm, multirregulables, a partir de 250 mm de recorrido.
Amortiguador trasero a partir de 280 mm de recorrido, bieletas progresivas y multirregulable .
Sistemas de regulación electrónica on board valorable positivamente.
6- Electricidad:
Faros de Xenon de serie.
Posibles faros auxiliares cuneteros.
Pilotos de leds.
Varias tomas de corriente distribuidas.
Preinstalación alimentación GPS y espacio adecuado para su ubicación.
Alarma.
Puños calefactables.
Ordenador de a bordo.
Control de tracción valorable positivamente.
Control presión neumáticos valorable positivamente.
7- Otros:
Garantia 3 años o más
Revisiones cada 10.000 kms
Precio nueva unos 10.000 euros
Una marca con concesionario en mi pueblo y con sistema de recambios de 48/72 horas.
1-Nacionalidad:
Japonesa a ser posible, en su defecto centroeuropea.
2-Dimensiones y peso
Entre 140 y 170 kgs
Asiento cómodo y de una altura entre 80 y 90 cms
Altura libre al suelo: De 280 a 320 mm y con buen cubrecárter
Ruedas: Llantas de radios de 21 y 18
Capacidad depósito: De 28 a 35 litros.
Carenado y cúpula notables.
Homologada para 2 plazas.
Con subchasis trasero robusto.
Sistema completo de maletas robustas pero ligeras opcional.
3-Motor:
Entre 75 y 90 CV
Consumo de unos 4/5 litros/100 kms.
Número de cilindros: A mismo peso y potencia, prefentemente dos.
Cubicaje: suficiente para los CV descritos pero dentro del peso indicado (régimen de giro sosteniendo 120 kms/h a 4.000 vueltas).
Inyección electrónica.
Sistema para escoger varios mapeados, incluyendo el de gasolina de bajo octanaje.
Transmisión por cardan valorada positivamente.
4- Frenos:
Tres Discos.
Frenada combinada
ABS desconectable.
5-Suspensiones:
Horquillas invertidas y libres, de 48 mm, multirregulables, a partir de 250 mm de recorrido.
Amortiguador trasero a partir de 280 mm de recorrido, bieletas progresivas y multirregulable .
Sistemas de regulación electrónica on board valorable positivamente.
6- Electricidad:
Faros de Xenon de serie.
Posibles faros auxiliares cuneteros.
Pilotos de leds.
Varias tomas de corriente distribuidas.
Preinstalación alimentación GPS y espacio adecuado para su ubicación.
Alarma.
Puños calefactables.
Ordenador de a bordo.
Control de tracción valorable positivamente.
Control presión neumáticos valorable positivamente.
7- Otros:
Garantia 3 años o más
Revisiones cada 10.000 kms
Precio nueva unos 10.000 euros
Una marca con concesionario en mi pueblo y con sistema de recambios de 48/72 horas.
martes, 21 de diciembre de 2010
BADENES ILEGALES
El 31 de octubre de 2008 se publicó la orden de Fomento por la que se aprobaban las características técnicas de los reductores de velocidad. Se dio un plazo de dos años para adaptar los ya instalados.
Vacío legal. Antes de la entrada en vigor de la Orden de Fomento existía un vacío legal y las distintas administraciones instalaron reductores de velocidad sin seguir ningún criterio unificado.
Llega la orden. El 30 de octubre de 2008 se publica la Orden FOM/3053/2008 por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Dos tipos. Se distingue entre reductores de velocidad (RDV) y bandas transversales. Las primeras se dividen a su vez entre paso peatonal sobreelevado y de lomo de asno.
Características. Los pasos de peatones estarán formados por una estructura trapezoidal hecha de hormigón o con material asfáltico, con una longitud máxima de cuatro metros, una altura de 10 cm y con las rampas de cada lado de entre 1 y 2,5 metros, dependiendo de la velocidad de la zona.
Prerrogativa. A partir de la publicación de la norma, todos los badenes debían haberse instalado conforme a la legislación. Y, además, se daba un plazo de dos años para adaptar los ya instalados.
Polémica. Algunas administraciones afirman que no les afecta la Orden pues ésta habla de la Red de Carreteras del Estado. Falso: el artículo 5.2 del Reglamento General de Circulación establece que los resaltos serán legales cuando cumplan la regulación básica establecida al efecto por Fomento.
Recuerda:
No dudes en reclamar a la administración pertinente en el caso de tener un accidente o sufrir daños en tu moto por culpa de un badén irregular.
Vacío legal. Antes de la entrada en vigor de la Orden de Fomento existía un vacío legal y las distintas administraciones instalaron reductores de velocidad sin seguir ningún criterio unificado.
Llega la orden. El 30 de octubre de 2008 se publica la Orden FOM/3053/2008 por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Dos tipos. Se distingue entre reductores de velocidad (RDV) y bandas transversales. Las primeras se dividen a su vez entre paso peatonal sobreelevado y de lomo de asno.
Características. Los pasos de peatones estarán formados por una estructura trapezoidal hecha de hormigón o con material asfáltico, con una longitud máxima de cuatro metros, una altura de 10 cm y con las rampas de cada lado de entre 1 y 2,5 metros, dependiendo de la velocidad de la zona.
Prerrogativa. A partir de la publicación de la norma, todos los badenes debían haberse instalado conforme a la legislación. Y, además, se daba un plazo de dos años para adaptar los ya instalados.
Polémica. Algunas administraciones afirman que no les afecta la Orden pues ésta habla de la Red de Carreteras del Estado. Falso: el artículo 5.2 del Reglamento General de Circulación establece que los resaltos serán legales cuando cumplan la regulación básica establecida al efecto por Fomento.
Recuerda:
No dudes en reclamar a la administración pertinente en el caso de tener un accidente o sufrir daños en tu moto por culpa de un badén irregular.
Igualmente puedes denunciar los que no se ajustan a ley, independientemente de que lo sufras. La administración responsable de su mantenimiento puede ser sancionada.
Además de las medidas ya dichas, no puede haber menos de 150 metros entre dos badenes y tienen que estar pintados en blanco y negro (muchos de ellos lo están lo están en rojo o azul).
Algunas asociaciones de usuarios se quejan de que la ubicación de los badenes no es la adecuada. Es preferible que éste se encuentre antes de la zona de peligro que sobre ella misma. Es mejor frenar antes del paso de cebra que sobre el mismo.
http://www.motociclismo.es/Noticias/badenes-ilegales/10953
domingo, 12 de diciembre de 2010
¿POR QUE ASEGURAR LA MOTO A TODO RIESGO??
Hace unos años era impensable contratar un seguro a todo riesgo para una moto. Más que nada porque las compañías no ofrecían ese servicio, salvo para algunas marcas como BMW o Harley-Davidson. Actualmente sí que resulta posible hacerlo, aunque sale algo caro (normalmente hay una franquicia de alrededor de 2.000 euros) . Eso sí, siempre será mejor perder esos miles de euros y recuperar la moto como nueva, que no quedarse sin nada y, en muchos casos, siguiendo pagando las letras al banco.
Lo que tienes que hacer es sacar la balanza. Rentable casi seguro que es contratarlo en los dos primeros años, pues la compañía te dará el importe total del vehículo o un porcentaje muy alto en caso de destrucción (perdiendo únicamente la franquicia, eso sí). A partir de ahí, tendrás que hablar con la compañía para saber cuánto irán reduciendo el valor de la moto por año, pues no tendría mucho sentido estar pagando un dineral si lo que se va a percibir luego es una miseria. Esa devaluación anual la tienen fijada las aseguradoras en unas tablas, no es algo que pueda ser aplicado al libre arbitrio. Está en tu mano valorar si te compensa pagar más y estar más protegido o asumir el riesgo.
10 motivos para asegurar la moto a todo riesgo
1.Imprescindible en el caso de estar pagando la moto a plazos. No hay nada peor que estar abonando letras por nada, y de esta manera al menos tienes el dinero para pagarlas.
2.En los seguros a terceros los daños del conductor no quedan cubiertos, y ésos son mucho más altos que los de la moto. La protección de uno mismo no es cuestión baladí.
3.Desde que hay franquicias, la póliza de un seguro a todo riesgo resulta bastante más asequible que hace años, y así sabes que no te quedas al descubierto en ningún momento.
4.Hace no demasiados años no era posible asegurar las motos a todo riesgo, salvo las de algunas marcas, pero ahora eso ya no es así. Aprovecha la oportunidad.
5.Durante los dos primeros años, los seguros a todo riesgo te restituyen el valor total de la moto. Aunque el valor de franquicia sea alto, eso será todo lo que pierdas. De la otra manera pierdes el total.
6.Los seguros a todo riesgo suelen incluir la cobertura de asistencia en ruta. Si lo estás pagando por otro lado, deshazte de él y te ahorrarás un buen dinero.
7.Para algunos, la moto es una afición, pero para muchos es una herramienta de trabajo o el medio de acudir a él. No te quedes desprotegido y ata todos los cabos.
8.En el supuesto de catástrofe natural, el Consorcio de Compensación de Seguros no responde en el caso de tener la póliza solamente frente a terceros.
9.Aunque conduzcas con mil ojos, tu moto no está exenta de ser tirada al suelo en un aparcamiento o en la calle. La reparación del carenado, que es lo mínimo que se romperá, es más alta de lo que crees.
10.Los seguros a todo riesgo siempre cubren independientemente de quien sea el conductor (siempre que éste cumpla los requisitos de antigüedad, edad, etc).
www.motociclismo.es/Noticias/10-motivos-para-asegurar-moto-todo-riesgo/10929
Lo que tienes que hacer es sacar la balanza. Rentable casi seguro que es contratarlo en los dos primeros años, pues la compañía te dará el importe total del vehículo o un porcentaje muy alto en caso de destrucción (perdiendo únicamente la franquicia, eso sí). A partir de ahí, tendrás que hablar con la compañía para saber cuánto irán reduciendo el valor de la moto por año, pues no tendría mucho sentido estar pagando un dineral si lo que se va a percibir luego es una miseria. Esa devaluación anual la tienen fijada las aseguradoras en unas tablas, no es algo que pueda ser aplicado al libre arbitrio. Está en tu mano valorar si te compensa pagar más y estar más protegido o asumir el riesgo.
10 motivos para asegurar la moto a todo riesgo
1.Imprescindible en el caso de estar pagando la moto a plazos. No hay nada peor que estar abonando letras por nada, y de esta manera al menos tienes el dinero para pagarlas.
2.En los seguros a terceros los daños del conductor no quedan cubiertos, y ésos son mucho más altos que los de la moto. La protección de uno mismo no es cuestión baladí.
3.Desde que hay franquicias, la póliza de un seguro a todo riesgo resulta bastante más asequible que hace años, y así sabes que no te quedas al descubierto en ningún momento.
4.Hace no demasiados años no era posible asegurar las motos a todo riesgo, salvo las de algunas marcas, pero ahora eso ya no es así. Aprovecha la oportunidad.
5.Durante los dos primeros años, los seguros a todo riesgo te restituyen el valor total de la moto. Aunque el valor de franquicia sea alto, eso será todo lo que pierdas. De la otra manera pierdes el total.
6.Los seguros a todo riesgo suelen incluir la cobertura de asistencia en ruta. Si lo estás pagando por otro lado, deshazte de él y te ahorrarás un buen dinero.
7.Para algunos, la moto es una afición, pero para muchos es una herramienta de trabajo o el medio de acudir a él. No te quedes desprotegido y ata todos los cabos.
8.En el supuesto de catástrofe natural, el Consorcio de Compensación de Seguros no responde en el caso de tener la póliza solamente frente a terceros.
9.Aunque conduzcas con mil ojos, tu moto no está exenta de ser tirada al suelo en un aparcamiento o en la calle. La reparación del carenado, que es lo mínimo que se romperá, es más alta de lo que crees.
10.Los seguros a todo riesgo siempre cubren independientemente de quien sea el conductor (siempre que éste cumpla los requisitos de antigüedad, edad, etc).
www.motociclismo.es/Noticias/10-motivos-para-asegurar-moto-todo-riesgo/10929
miércoles, 8 de diciembre de 2010
COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE
En caso de accidente, si tu estado te lo permite, prepara bien tu defensa para reclamar en caso de ser necesario. Los que hemos pasado por este duro trago sabemos bien que para una buena defensa debemos aportar datos precisos de lo que ocurrió. De nada sirve que la culpa fuera del otro si no lo podemos demostrar. No te pongas como una hidra con el contrario: en la medida de tus posibilidades y aún sabiendo que es difícil, te sugerimos que mantengas la cabeza bien fría y, como primera medida, llames a la policía para que levante un atestado de los hechos. Luego busca testigos presenciales de lo ocurrido, toma todos sus datos y número de teléfono.
Cada vez es más frecuente que llevemos una cámara de fotos en nuestro móvil. Una colección de fotos del lugar donde se produjo el accidente o la posición de la moto y del vehículo contrario pueden aclarar las cosas cuando se producen versiones contradictorias de los hechos. Mucho más práctico que los croquis de los
partes de seguro.
Ojalá que no te haya sucedido nada grave, pero mejor que esto lo evalúe un médico de urgencias. Cuando sufrimos un accidente en caliente parece que estamos bien, pero al cabo de las horas nos empieza a doler todo. Pide informes médicos de todo.
Recuerda:
•Nada más caer. Si te pueden pasar por encima otros coches, quítate de en medio. Si no hay peligro de atropello, verifica que te encuentras bien físicamente. Si crees que tienes lesiones importantes, quédate en el suelo hasta que te auxilien.
•Señalización. Hay que evitar a toda costa que otros vehículos puedan colisionar en ese punto o que atropellen a los heridos.
•No tocar. Si te has podido incorporar porque no tienes nada, la tendencia es levantar la moto para ver su estado. No lo hagas y si tienes teléfono con cámara, saca todas las fotos que puedas, así como de los alrededores por si la caída se debiera a culpa de otros elementos, o por mala señalización, terceros involucrados,...
•Los testigos. Si hay gente alrededor, pídeles el número de teléfono, es posible que su testimonio sea necesario en caso de tener que demandar o ser demandado.
•Ayuda. Si en el accidente hay terceros involucrados, tienes obligación de prestar auxilio. Tu rápida actuación puede salvar vidas.
•Policía Si no lo ves nada claro, llama a la policía y que levante atestado. Léelo bien antes de firmarlo, para ver si dice lo que crees que ha ocurrido.
•Al hospital. Aunque no tengas nada grave, acude a un hospital para que te reconozcan las lesiones, el informe médico puede ser importante.
•Amistoso. Nunca discutas con la otra parte e intenta rellenar un parte amistoso.
A tener en cuenta:
•No te hagas el valiente y digas que no tienes nada. Revisa la moto y haz parte siempre. Si no lo haces y tienes secuelas te será muy difícil después actuar.
•Si te han tirado al suelo, la compañía del contrario te tiene que indemnizar por lo daños del siniestro así como de los gastos derivados de él, como equipamiento, rehabilitación, transportes, ayudas...
•Si te has caído solo, pero llevas ocupante en la moto, éste siempre tiene derecho a indemnización porque es un tercero y está cubierto por tu póliza obligatoria.
•Igual que en el coche llevas partes en blanco para rellenar, lleva encima alguno cuando vayas en moto.
•Los momentos posteriores al accidente son vitales. Actúa con calma y sentido común. Llama al 112 lo más rápido posible.
10 consejos:
•Para cobrar una indemnización en el caso de que tengas derecho a ella te ayudará tener un atestado y testigos.
•Para que te reparen la moto en los accidentes de moto muchas veces no queda clara la responsabilidad de quién ha tenido la culpa, en este caso te tocará cubir a ti los gastos.
•Sustos de última hora. A pesar de que todo haya ido bien y que parezca que las dos partes están de acuerdo, puede ser que el contrario ponga una denuncia posteriormente al accidente y no puedas preparar bien tu defensa.
•Facilitar el trabajo a los peritos de tu compañía aseguradora. Los peritos valorarán los desperfectos de tu moto y necesitan contar con la máxima información posible.
•Casco, cazadora,... No sólo la moto sufre desperfectos en caso de accidente, el casco, la cazadora, también pueden haberse visto dañado. Si no tienes la culpa no debes cubrir tú estos daños que se han producido en tu equipamiento.
•Mobiliario urbano, elementos de la calzada. No sería la primera vez que tras un accidente de moto nos llegue una factura del organismo de quien corresponda la titularidad del vial de un elemento que ha sido dañado.
•Días de baja. Un accidente de moto puede dar lugar a días de curación que deben ser compensados económicamente. Piensa en los días que no podrás acudir a tu trabajo a consecuencia del accidente.
•Lesiones y secuelas. Las primeras son las que se han producido, las otras las que te podrían acompañar el resto de tu vida. El paso por un centro médico que evalúe el alcance de las lesiones es un paso obligatorio, a pesar que a primera vista no tengas nada, y seguir el tratamiento.
•Informes de todo, de la policía y del hospital o de los profesionales médicos que te atiendan bien de urgencias o bien en visitas posteriores tu médico de cabecera o especialista.
•Defiende tus derechos. Motoristas y ciclistas somos los colectivos más vulnerables de la carretera, defender bien nuestros derechos nos ayuda a todos.
www.motociclismo.es/Noticias/como-actuar-caso-accidente/10910
Cada vez es más frecuente que llevemos una cámara de fotos en nuestro móvil. Una colección de fotos del lugar donde se produjo el accidente o la posición de la moto y del vehículo contrario pueden aclarar las cosas cuando se producen versiones contradictorias de los hechos. Mucho más práctico que los croquis de los
partes de seguro.
Ojalá que no te haya sucedido nada grave, pero mejor que esto lo evalúe un médico de urgencias. Cuando sufrimos un accidente en caliente parece que estamos bien, pero al cabo de las horas nos empieza a doler todo. Pide informes médicos de todo.
Recuerda:
•Nada más caer. Si te pueden pasar por encima otros coches, quítate de en medio. Si no hay peligro de atropello, verifica que te encuentras bien físicamente. Si crees que tienes lesiones importantes, quédate en el suelo hasta que te auxilien.
•Señalización. Hay que evitar a toda costa que otros vehículos puedan colisionar en ese punto o que atropellen a los heridos.
•No tocar. Si te has podido incorporar porque no tienes nada, la tendencia es levantar la moto para ver su estado. No lo hagas y si tienes teléfono con cámara, saca todas las fotos que puedas, así como de los alrededores por si la caída se debiera a culpa de otros elementos, o por mala señalización, terceros involucrados,...
•Los testigos. Si hay gente alrededor, pídeles el número de teléfono, es posible que su testimonio sea necesario en caso de tener que demandar o ser demandado.
•Ayuda. Si en el accidente hay terceros involucrados, tienes obligación de prestar auxilio. Tu rápida actuación puede salvar vidas.
•Policía Si no lo ves nada claro, llama a la policía y que levante atestado. Léelo bien antes de firmarlo, para ver si dice lo que crees que ha ocurrido.
•Al hospital. Aunque no tengas nada grave, acude a un hospital para que te reconozcan las lesiones, el informe médico puede ser importante.
•Amistoso. Nunca discutas con la otra parte e intenta rellenar un parte amistoso.
A tener en cuenta:
•No te hagas el valiente y digas que no tienes nada. Revisa la moto y haz parte siempre. Si no lo haces y tienes secuelas te será muy difícil después actuar.
•Si te han tirado al suelo, la compañía del contrario te tiene que indemnizar por lo daños del siniestro así como de los gastos derivados de él, como equipamiento, rehabilitación, transportes, ayudas...
•Si te has caído solo, pero llevas ocupante en la moto, éste siempre tiene derecho a indemnización porque es un tercero y está cubierto por tu póliza obligatoria.
•Igual que en el coche llevas partes en blanco para rellenar, lleva encima alguno cuando vayas en moto.
•Los momentos posteriores al accidente son vitales. Actúa con calma y sentido común. Llama al 112 lo más rápido posible.
10 consejos:
•Para cobrar una indemnización en el caso de que tengas derecho a ella te ayudará tener un atestado y testigos.
•Para que te reparen la moto en los accidentes de moto muchas veces no queda clara la responsabilidad de quién ha tenido la culpa, en este caso te tocará cubir a ti los gastos.
•Sustos de última hora. A pesar de que todo haya ido bien y que parezca que las dos partes están de acuerdo, puede ser que el contrario ponga una denuncia posteriormente al accidente y no puedas preparar bien tu defensa.
•Facilitar el trabajo a los peritos de tu compañía aseguradora. Los peritos valorarán los desperfectos de tu moto y necesitan contar con la máxima información posible.
•Casco, cazadora,... No sólo la moto sufre desperfectos en caso de accidente, el casco, la cazadora, también pueden haberse visto dañado. Si no tienes la culpa no debes cubrir tú estos daños que se han producido en tu equipamiento.
•Mobiliario urbano, elementos de la calzada. No sería la primera vez que tras un accidente de moto nos llegue una factura del organismo de quien corresponda la titularidad del vial de un elemento que ha sido dañado.
•Días de baja. Un accidente de moto puede dar lugar a días de curación que deben ser compensados económicamente. Piensa en los días que no podrás acudir a tu trabajo a consecuencia del accidente.
•Lesiones y secuelas. Las primeras son las que se han producido, las otras las que te podrían acompañar el resto de tu vida. El paso por un centro médico que evalúe el alcance de las lesiones es un paso obligatorio, a pesar que a primera vista no tengas nada, y seguir el tratamiento.
•Informes de todo, de la policía y del hospital o de los profesionales médicos que te atiendan bien de urgencias o bien en visitas posteriores tu médico de cabecera o especialista.
•Defiende tus derechos. Motoristas y ciclistas somos los colectivos más vulnerables de la carretera, defender bien nuestros derechos nos ayuda a todos.
www.motociclismo.es/Noticias/como-actuar-caso-accidente/10910
lunes, 6 de diciembre de 2010
CONSEJOS OFF ROAD III
LA FRENADA
Un aspecto de la conduccion que cualquiera puede (o debe) mejorar es en el uso del freno, en especial el del freno delantero. Seguramente la mayoria sabeis que el freno delantero se encarga de la mayor parte del trabajo para parar la moto (un 75%), pero si no utilizas esa fuerza sera mejor que te cuelgues un cartelito en la espalda de diga "PASAME".
Para darte una idea de la importancia de una buena tecnica de frenada delantera, intenta recordar la ultima vez que participaste o presenciaste una carrera. Cuanto tiempo le saco el ganador al segundo clasificado al salir de una curva o al lanzarse en una recta? A cuantos pilotos paso en esos puntos? Seguramente ninguno.
Por otro lado, cuanto tiempo recupero, o a cuantos pilotos paso al entrar en una curva, u obstaculo, cuando todos estaban apretando los frenos? Ese es el punto donde la mayoria de tiempo se gana o se pierde, por tanto es muy importante tener una buena tecnica de frenado.
ZM: No es mas rapido el que mas corre, si no el que menos frena.
COJE EL CONTROL
Mucha gente tiene miedo de u
tilizar el freno delantero hasta su potencial maximo. La mejor manera de conquistar ese miedo (o mas correctamente, tu miedo a sobre-utilizarlo bloqueando la rueda y aterrizar con la nariz) es PRACTICA, PRACTICA Y PRACTICA. Acostumbrarte a la conducta del freno en frenadas fuertes practicando frenadas, es la mejor manera de ganar confianza.
Lo que pretendes conseguir con estos ejercicios de frenada (explicados a continuacion) es la sensacion del freno en el punto justo antes de que se bloquee, ese es el punto de mayor fuerza de frenada y es el que deseas utilizar para parar la moto en el menor tiempo posible.
A pesar que la mayoria de la frenada proviene del freno delantero, es tambien importante no olvidar el trasero. Este no aporta una gran potencia de frenada, pero tiene mucho valor en la estabilidad de la moto en una frenda fuerte. Intenta frenar a una buena velocidad con tan solo el freno delantero y luego con los dos, enseguida veras el efecto que produce el freno trasero sobre la moto. El freno trasero tambien se puede utilizar para otras tecnicas mas avanzadas y que explicaremos mas adelante.
Siempre deberias utilizar solo dos dedos (o uno si te sientes suficientemente comodo) en una moto con frenos de disco. Hay potencia mas que suficiente para hacer un invertido (lo veremos a continuacion) con solo dos dedos, asi que para que utilizar mas? Utilizar menos dedos en el freno significa que tienes mas en el manillar (y el puño) y por tanto un mejor control.
Dependiendo de las circunstancias debes mover tu peso cuando estas frenando de forma diferente.
Cuando vas a alta velocidad deberias mover tu peso hacia atras para reducir al maximo la compresion de la horquilla y el levantamiento de la rueda trasera.
En las entradas a curvas se suelen crear "bultos de frenada" (como pequeñas olas de mar), aqui o en frenadas de menor velocidad deberias centrar tu peso en la posicion de ataque (encima del motor, tanto de pie como sentado) para que la moto se pueda mover primero de delante y despues de detras libremente en cada bulto.
En curvas a contra-pedalte es necesario sentarse lo mas adelante posible para poner peso en la rueda delantera y que esta no resbale.
ZM: Existe la creencia que el peso del piloto mas el que ejerce la frenada tiende a hacer resbalar el neumatico, eso es todo lo contrario, lo que hace es clavar los tacos en el terreno. Aunque por supuesto siempre hay un limite.
EJERCICIOS PRACTICOS
DERRAPADAS:
Hay un cierto numero de ejercicios para aumentar tu confianza con el freno delantero. Confianza es media batalla ganada para conquistar cualquier cosa.
Elije una zona plana, engrana la primera marcha y coje algo de velocidad. Gradualmente aprieta el freno cada vez mas hasta que se bloquee el neumatico y luego dejalo ir para que la rueda siga girando.
Repite este proceso hasta que consigas encontrar el punto justo antes de que la rueda se bloquee y aguanta esa misma potencia el maximo que puedas. Este ejercicio tambien te ensañara como se comporta la moto cuando la rueda derrapa en frenada y que hacer para no terminar besando el suelo.
Realiza este ejercico en diferentes superficies para cojer un mejor tacto.
ZM: A baja velocidad puedes poner las piernas y lograr una derrapada pequeña y aguantar la moto con las piernas sin caer. Pero lo que buscamos es una velocidad superior en la que hagas una pequeña derapada y luego sigas.
INVERTIDOS
ZM: jijiji...
Otro ejercico muy beneficioso es el invertido (ZM:jijiji...).
Engrana la segunda velocidad en una superficie con mucha adherencia y pon tu peso adelantado. Aprieta fuerte el freno hasta que la rueda trasera se levante del suelo. (ZM: sueltalo antes de romperte los dientes). Sueltalo y repite el ejercico levantando la rueda cada vez mas. Ayudaria tener a un amigo viendo el ejercicio y que te indique la altura que consigues para no llegar a pasarte hasta que te acostumbres a este ejercicio, si no quiza pruebes la tierra un par de veces antes de saber hasta donde puedes llegar.
Una vez te salga...
BUNNY HOPS
Haz un invertido corto, deja caer la rueda trasera y aprovechando el estiramiento de la horquilla realiza un caballito delantero dando gas. Intenta hacer seguidos el maximo que puedas.
ZM: Para hacer estos ejercicios es bueno saber que caerse a baja velocidad no es desastroso (dependiendo de la moto) hay que ir con un poco de descaro y las protecciones correspondientes, lanzate y veras como la proxima vez que aprietes el freno en una pista te sentiras mucho mejor, mas rapido y sobretodo mas seguro. Caerse en una situacion controlada tampoco es tan malo, y mucho mejor que caerse sin esperartelo.
JUNTANDOLO TODO
Finalmente vete al circuito y pon en practica todo esto. Ataca la primera curva (o cualquiera) y frena lo mas tarde posible. Toma nota mental del punto de frenada e intenta reducir esa distancia frenando cada vez mas fuerte.
Un punto que no he mencionado hasta ahora es el del momento de dejar el gas y empezar a frenar, no debe existir. Deberias hacerlo simultaneamente.
ZM: Un truco que oi (o lei) una vez es que al ir soltando gas, los dos dedos (indice y medio) deberian ir "enroscandose" en la maneta de freno y empezando a apretar fuerte. No dejar el gas, luego cojer el freno y finalmente frenar.
Tambien debes ser consciente que debes seguir practicando la frenada si quieres seguir mejorando. Si les preguntara a un grupo de estudiantes de mi Academia si saben frenar bien, hay muchas posibilidades que muchos de ellos digan que si. Si se lo pregunto despues de las clases diran que ahora si que son buenos a los frenos y que antes no. Y si lo preguntara un año despues, lo mismo volveria a pasar.
En resumen, no nos damos cuenta, pero siempre se puede hacer mejor.
ZM: No nos damos cuenta, pero cada vez lo hacemos peor. Si no practicamos.
ENTRADA EN CURVAS
Ahora que ya sabemos frenar (ZM: a saco Paco) lo que viene a continuacion es la entrada en la curva.
Aqui describiremos las reglas generales que debes programar en tu cerebro como actos reflejos antes de probar situaciones mas especificas como pedaltes, roderas o curvas planas deslizantes. Es mucho mas facil "completar" una curva cuando todos estos puntos te salen con naturalidad sin necesidad de pensar en ellos.
Cuando salgas a practicar las entradas en curva concentrate primero en el primer punto, luego en el segundo y asi sucesivamente. Al final todo ira saliendo con mas naturalidad.
LA MIRADA
Al acercarte a la curva deberias mirar aproximadamente entre uno y dos "largos de moto" por cada marcha que lleves, no enfrente del guardabarros.
ZM:
1a marcha: 2-4 mts.
2a marcha: 4-6 mts.
3a marcha: 6-9 mts.
4a marcha: +10 mts.
5a marcha: frena loco!
Esto ayudara a balancear bien la moto y te dara tiempo a reaccionar a los posibles obstaculos de la entrada y parte de la curva para elegir la mejor entrada en ella. En la mayoria de casos la mejor trazada es de afuera hacia adentro, como en la carretera.
ZM: Recordad siempre que en pistas y caminos tambien hay dos carriles y que puede aparecer un 4x4 en medio del camino. Esto esta pensado para circuito.
LEVANTADO PARA FRENAR
En una entrada de curva suave deberias poner tu peso hacia atras mientras frenas para reducir la tendencia de levantar la rueda trasera. Mientras mueves el peso no caigas en la tendencia de bajar los codos y no bloquees tus piernas de forma rigida. Dependiendo como salga todo deberas variar tu postura y desde una posicion rigida es siempre mas lento, ademas tus piernas son parte importante de la suspension, asi como tus brazos.
En entradas mas bacheadas deberas mantener tu peso algo mas centrado para que se pueda mover a gusto y no te golpee hacia arriba, agarra la moto con las rodillas y no olvides otra vez la posicion de codos y rodillas.
Pilotos con mas nivel pueden intentar este truco en frenadas bacheadas. Si todos los baches son parecidos (como olas en el mar), maten el gas un poco abierto mientras sigues frenando. Esto permite aligerar algo de la fuerza de la cadena a la suspension trasera y superar los baches con mas facilidad y tacto. En un agujero grande y/o largo, da un pequeño golpe de gas al entrar en el para conseguir el mismo efecto.
UTILIZA LOS FRENOS ADECUADAMENTE
Recuerda que la mayoria de la fuerza de la frenada (75% aprox.) proviene del freno delantero, deberias sentirte comodo utilizandolo incluso en condiciones dificiles.
Tampoco ignores el freno trasero ya que proporciona estabilidad y puede ayudar a "plegarla" en algunas ocasiones.
ELIJIENDO LA TRAZADA CORRECTA
Generalmente deberias seguir una trazada uniforme en las curvas, parecida a la de carretera, (ZM: esto quiere decir que no deberias ir subiendo y bajando la moto o rectificando), empezando la curva "abierto" y metiendola hacia el apice. Esta trazada es la mas rapida en una curva, pero no la utilices si tienes detras alguien intentando pasar (ZM: excepto ZM! ) pues lo mas probable es que si te abres se te metan por dentro. (ZM: interior)
"DESLIZATE" POR LA CURVA
El viejo dicho "fino es rapido" es fundamental en las curvas. Aplicando lo de abrirse y buscando el apice es mucho mas rapido que llegar deslizando, casi parado y acelerar bruscamente derrapando tambien.
ELIJE LA MARCHA APROPIADA ANTES DE LA CURVA
En especial en curvas de izquierdas donde tu pie debe estar lejos del cambio y al lado de la rueda delantera.
Debes engranar la marcha correcta antes de entrar en la curva y mientras estas en la frenada. Esto te deja menos trabajo para que puedas concentrarte en la curva y no cambiara el reparto de pesos en medio de la curva.
ZM: Esto quiere decir que si cambias de marcha en mitad de la curva estas pasando peso de delante a atras y no es bueno para hacer una curva fina y por tanto rapida, en MotoGP se ve aveces q cambian demasiado rapido a la salida de una curva y se les mueve mucho la moto. Tambien algo q hago yo (no soy experto) es aprovechar el freno-motor de la 4 tiempos y reducir mientras freno fuerte con el delantero, si me paso derrapa un poco y luego coje al ir frenando con el delantero, pero ayuda a inclinar la moto dentro de la curva, es algo muy divertido, que me gusta hacer y me parece muy funcional, ademas me olvido bastante del freno trasero en muchas curvas, con el par-motor de la XR ya hay bastante freno, y asi tambien acabo con el motor altito de vueltas en la curva y listo para atacar la proxima recta.
SIENTATE PARA LA CURVA EN UN SOLO MOVIMIENTO
Deberias frenar en el ultimo momento posible, frenar de pie y luego sentarte metiendo la moto en la curva en un solo movimiento fino.
Hay que evitar tres cosas: sentarte cuando todavia estas en los frenos; dejar tiempo muerto entre el freno y el gas; y frenar o sentarte y luego sacar la pierna en dos movimientos.
ZM: Se refiere a que todo lo que vayas a hacer en la curva lo tienes que hacer antes de estar en la misma, pero lo mas tarde posible, si sacas la pierna en media curva moveras mucho la moto al cambiar la distribucion de pesos, si cambias de marcha lo mismo, y si la haces sin estar en el gas (un poco) tambien cambiaras los pesos cuando lo hagas, osea que lo tendras que hacer cuando ya estes recto y sera demasiado tarde (te habra pasado medio peloton).
SACA LA PIERNA INTERIOR
Cuando saques la pierna interior hacia la rueda delantera no busques el suelo, deja que el suelo venga hacia tu pie, este deberia estar a unos 30-40 cms de la rueda y apunta los dedos del pie hacia abajo para que la bota resbale si toca el suelo.
ZM: Ultimemente he oido un monton de opiniones sobre lo de sacar el pie. Segun tengo entendido es casi una obligacion, pues baja el peso de gravedad que hay sobre la moto y lo coloca mas adelante, donde realmente hay agarre.
Esto cubre lo basico de la entrada en curvas, mas adelante miraremos mas detenidamente la curva en si.
Ahora sal y practica!
http://atce.mforos.com/613321/9665663-consejos-off-road/?pag=2#93292408
Un aspecto de la conduccion que cualquiera puede (o debe) mejorar es en el uso del freno, en especial el del freno delantero. Seguramente la mayoria sabeis que el freno delantero se encarga de la mayor parte del trabajo para parar la moto (un 75%), pero si no utilizas esa fuerza sera mejor que te cuelgues un cartelito en la espalda de diga "PASAME".
Para darte una idea de la importancia de una buena tecnica de frenada delantera, intenta recordar la ultima vez que participaste o presenciaste una carrera. Cuanto tiempo le saco el ganador al segundo clasificado al salir de una curva o al lanzarse en una recta? A cuantos pilotos paso en esos puntos? Seguramente ninguno.
Por otro lado, cuanto tiempo recupero, o a cuantos pilotos paso al entrar en una curva, u obstaculo, cuando todos estaban apretando los frenos? Ese es el punto donde la mayoria de tiempo se gana o se pierde, por tanto es muy importante tener una buena tecnica de frenado.
ZM: No es mas rapido el que mas corre, si no el que menos frena.
COJE EL CONTROL
Mucha gente tiene miedo de u
tilizar el freno delantero hasta su potencial maximo. La mejor manera de conquistar ese miedo (o mas correctamente, tu miedo a sobre-utilizarlo bloqueando la rueda y aterrizar con la nariz) es PRACTICA, PRACTICA Y PRACTICA. Acostumbrarte a la conducta del freno en frenadas fuertes practicando frenadas, es la mejor manera de ganar confianza.
Lo que pretendes conseguir con estos ejercicios de frenada (explicados a continuacion) es la sensacion del freno en el punto justo antes de que se bloquee, ese es el punto de mayor fuerza de frenada y es el que deseas utilizar para parar la moto en el menor tiempo posible.
A pesar que la mayoria de la frenada proviene del freno delantero, es tambien importante no olvidar el trasero. Este no aporta una gran potencia de frenada, pero tiene mucho valor en la estabilidad de la moto en una frenda fuerte. Intenta frenar a una buena velocidad con tan solo el freno delantero y luego con los dos, enseguida veras el efecto que produce el freno trasero sobre la moto. El freno trasero tambien se puede utilizar para otras tecnicas mas avanzadas y que explicaremos mas adelante.
Siempre deberias utilizar solo dos dedos (o uno si te sientes suficientemente comodo) en una moto con frenos de disco. Hay potencia mas que suficiente para hacer un invertido (lo veremos a continuacion) con solo dos dedos, asi que para que utilizar mas? Utilizar menos dedos en el freno significa que tienes mas en el manillar (y el puño) y por tanto un mejor control.
Dependiendo de las circunstancias debes mover tu peso cuando estas frenando de forma diferente.
Cuando vas a alta velocidad deberias mover tu peso hacia atras para reducir al maximo la compresion de la horquilla y el levantamiento de la rueda trasera.
En las entradas a curvas se suelen crear "bultos de frenada" (como pequeñas olas de mar), aqui o en frenadas de menor velocidad deberias centrar tu peso en la posicion de ataque (encima del motor, tanto de pie como sentado) para que la moto se pueda mover primero de delante y despues de detras libremente en cada bulto.
En curvas a contra-pedalte es necesario sentarse lo mas adelante posible para poner peso en la rueda delantera y que esta no resbale.
ZM: Existe la creencia que el peso del piloto mas el que ejerce la frenada tiende a hacer resbalar el neumatico, eso es todo lo contrario, lo que hace es clavar los tacos en el terreno. Aunque por supuesto siempre hay un limite.
EJERCICIOS PRACTICOS
DERRAPADAS:
Hay un cierto numero de ejercicios para aumentar tu confianza con el freno delantero. Confianza es media batalla ganada para conquistar cualquier cosa.
Elije una zona plana, engrana la primera marcha y coje algo de velocidad. Gradualmente aprieta el freno cada vez mas hasta que se bloquee el neumatico y luego dejalo ir para que la rueda siga girando.
Repite este proceso hasta que consigas encontrar el punto justo antes de que la rueda se bloquee y aguanta esa misma potencia el maximo que puedas. Este ejercicio tambien te ensañara como se comporta la moto cuando la rueda derrapa en frenada y que hacer para no terminar besando el suelo.
Realiza este ejercico en diferentes superficies para cojer un mejor tacto.
ZM: A baja velocidad puedes poner las piernas y lograr una derrapada pequeña y aguantar la moto con las piernas sin caer. Pero lo que buscamos es una velocidad superior en la que hagas una pequeña derapada y luego sigas.
INVERTIDOS
ZM: jijiji...
Otro ejercico muy beneficioso es el invertido (ZM:jijiji...).
Engrana la segunda velocidad en una superficie con mucha adherencia y pon tu peso adelantado. Aprieta fuerte el freno hasta que la rueda trasera se levante del suelo. (ZM: sueltalo antes de romperte los dientes). Sueltalo y repite el ejercico levantando la rueda cada vez mas. Ayudaria tener a un amigo viendo el ejercicio y que te indique la altura que consigues para no llegar a pasarte hasta que te acostumbres a este ejercicio, si no quiza pruebes la tierra un par de veces antes de saber hasta donde puedes llegar.
Una vez te salga...
BUNNY HOPS
Haz un invertido corto, deja caer la rueda trasera y aprovechando el estiramiento de la horquilla realiza un caballito delantero dando gas. Intenta hacer seguidos el maximo que puedas.
ZM: Para hacer estos ejercicios es bueno saber que caerse a baja velocidad no es desastroso (dependiendo de la moto) hay que ir con un poco de descaro y las protecciones correspondientes, lanzate y veras como la proxima vez que aprietes el freno en una pista te sentiras mucho mejor, mas rapido y sobretodo mas seguro. Caerse en una situacion controlada tampoco es tan malo, y mucho mejor que caerse sin esperartelo.
JUNTANDOLO TODO
Finalmente vete al circuito y pon en practica todo esto. Ataca la primera curva (o cualquiera) y frena lo mas tarde posible. Toma nota mental del punto de frenada e intenta reducir esa distancia frenando cada vez mas fuerte.
Un punto que no he mencionado hasta ahora es el del momento de dejar el gas y empezar a frenar, no debe existir. Deberias hacerlo simultaneamente.
ZM: Un truco que oi (o lei) una vez es que al ir soltando gas, los dos dedos (indice y medio) deberian ir "enroscandose" en la maneta de freno y empezando a apretar fuerte. No dejar el gas, luego cojer el freno y finalmente frenar.
Tambien debes ser consciente que debes seguir practicando la frenada si quieres seguir mejorando. Si les preguntara a un grupo de estudiantes de mi Academia si saben frenar bien, hay muchas posibilidades que muchos de ellos digan que si. Si se lo pregunto despues de las clases diran que ahora si que son buenos a los frenos y que antes no. Y si lo preguntara un año despues, lo mismo volveria a pasar.
En resumen, no nos damos cuenta, pero siempre se puede hacer mejor.
ZM: No nos damos cuenta, pero cada vez lo hacemos peor. Si no practicamos.
ENTRADA EN CURVAS
Ahora que ya sabemos frenar (ZM: a saco Paco) lo que viene a continuacion es la entrada en la curva.
Aqui describiremos las reglas generales que debes programar en tu cerebro como actos reflejos antes de probar situaciones mas especificas como pedaltes, roderas o curvas planas deslizantes. Es mucho mas facil "completar" una curva cuando todos estos puntos te salen con naturalidad sin necesidad de pensar en ellos.
Cuando salgas a practicar las entradas en curva concentrate primero en el primer punto, luego en el segundo y asi sucesivamente. Al final todo ira saliendo con mas naturalidad.
LA MIRADA
Al acercarte a la curva deberias mirar aproximadamente entre uno y dos "largos de moto" por cada marcha que lleves, no enfrente del guardabarros.
ZM:
1a marcha: 2-4 mts.
2a marcha: 4-6 mts.
3a marcha: 6-9 mts.
4a marcha: +10 mts.
5a marcha: frena loco!
Esto ayudara a balancear bien la moto y te dara tiempo a reaccionar a los posibles obstaculos de la entrada y parte de la curva para elegir la mejor entrada en ella. En la mayoria de casos la mejor trazada es de afuera hacia adentro, como en la carretera.
ZM: Recordad siempre que en pistas y caminos tambien hay dos carriles y que puede aparecer un 4x4 en medio del camino. Esto esta pensado para circuito.
LEVANTADO PARA FRENAR
En una entrada de curva suave deberias poner tu peso hacia atras mientras frenas para reducir la tendencia de levantar la rueda trasera. Mientras mueves el peso no caigas en la tendencia de bajar los codos y no bloquees tus piernas de forma rigida. Dependiendo como salga todo deberas variar tu postura y desde una posicion rigida es siempre mas lento, ademas tus piernas son parte importante de la suspension, asi como tus brazos.
En entradas mas bacheadas deberas mantener tu peso algo mas centrado para que se pueda mover a gusto y no te golpee hacia arriba, agarra la moto con las rodillas y no olvides otra vez la posicion de codos y rodillas.
Pilotos con mas nivel pueden intentar este truco en frenadas bacheadas. Si todos los baches son parecidos (como olas en el mar), maten el gas un poco abierto mientras sigues frenando. Esto permite aligerar algo de la fuerza de la cadena a la suspension trasera y superar los baches con mas facilidad y tacto. En un agujero grande y/o largo, da un pequeño golpe de gas al entrar en el para conseguir el mismo efecto.
UTILIZA LOS FRENOS ADECUADAMENTE
Recuerda que la mayoria de la fuerza de la frenada (75% aprox.) proviene del freno delantero, deberias sentirte comodo utilizandolo incluso en condiciones dificiles.
Tampoco ignores el freno trasero ya que proporciona estabilidad y puede ayudar a "plegarla" en algunas ocasiones.
ELIJIENDO LA TRAZADA CORRECTA
Generalmente deberias seguir una trazada uniforme en las curvas, parecida a la de carretera, (ZM: esto quiere decir que no deberias ir subiendo y bajando la moto o rectificando), empezando la curva "abierto" y metiendola hacia el apice. Esta trazada es la mas rapida en una curva, pero no la utilices si tienes detras alguien intentando pasar (ZM: excepto ZM! ) pues lo mas probable es que si te abres se te metan por dentro. (ZM: interior)
"DESLIZATE" POR LA CURVA
El viejo dicho "fino es rapido" es fundamental en las curvas. Aplicando lo de abrirse y buscando el apice es mucho mas rapido que llegar deslizando, casi parado y acelerar bruscamente derrapando tambien.
ELIJE LA MARCHA APROPIADA ANTES DE LA CURVA
En especial en curvas de izquierdas donde tu pie debe estar lejos del cambio y al lado de la rueda delantera.
Debes engranar la marcha correcta antes de entrar en la curva y mientras estas en la frenada. Esto te deja menos trabajo para que puedas concentrarte en la curva y no cambiara el reparto de pesos en medio de la curva.
ZM: Esto quiere decir que si cambias de marcha en mitad de la curva estas pasando peso de delante a atras y no es bueno para hacer una curva fina y por tanto rapida, en MotoGP se ve aveces q cambian demasiado rapido a la salida de una curva y se les mueve mucho la moto. Tambien algo q hago yo (no soy experto) es aprovechar el freno-motor de la 4 tiempos y reducir mientras freno fuerte con el delantero, si me paso derrapa un poco y luego coje al ir frenando con el delantero, pero ayuda a inclinar la moto dentro de la curva, es algo muy divertido, que me gusta hacer y me parece muy funcional, ademas me olvido bastante del freno trasero en muchas curvas, con el par-motor de la XR ya hay bastante freno, y asi tambien acabo con el motor altito de vueltas en la curva y listo para atacar la proxima recta.
SIENTATE PARA LA CURVA EN UN SOLO MOVIMIENTO
Deberias frenar en el ultimo momento posible, frenar de pie y luego sentarte metiendo la moto en la curva en un solo movimiento fino.
Hay que evitar tres cosas: sentarte cuando todavia estas en los frenos; dejar tiempo muerto entre el freno y el gas; y frenar o sentarte y luego sacar la pierna en dos movimientos.
ZM: Se refiere a que todo lo que vayas a hacer en la curva lo tienes que hacer antes de estar en la misma, pero lo mas tarde posible, si sacas la pierna en media curva moveras mucho la moto al cambiar la distribucion de pesos, si cambias de marcha lo mismo, y si la haces sin estar en el gas (un poco) tambien cambiaras los pesos cuando lo hagas, osea que lo tendras que hacer cuando ya estes recto y sera demasiado tarde (te habra pasado medio peloton).
SACA LA PIERNA INTERIOR
Cuando saques la pierna interior hacia la rueda delantera no busques el suelo, deja que el suelo venga hacia tu pie, este deberia estar a unos 30-40 cms de la rueda y apunta los dedos del pie hacia abajo para que la bota resbale si toca el suelo.
ZM: Ultimemente he oido un monton de opiniones sobre lo de sacar el pie. Segun tengo entendido es casi una obligacion, pues baja el peso de gravedad que hay sobre la moto y lo coloca mas adelante, donde realmente hay agarre.
Esto cubre lo basico de la entrada en curvas, mas adelante miraremos mas detenidamente la curva en si.
Ahora sal y practica!
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viernes, 3 de diciembre de 2010
CONSEJOS OFF ROAD II
PEDALES (O PALANCAS)
Ajusta ambos, el del cambio y el freno trasero para que queden en la horizontal con las estriberas. Suele ser el punto mas neutro para ir de pie o sentado.
Cuando el cambio esta por encima de la horizontal puede forzarte a levantar el pie para cambiar marchas y si esta mas bajo te costara mas cambiar, en especial cuando vayas de pie. Cuanto mas bajos mas fácil será que se rompan en una caída.
Esto puede variar un poquito dependiendo del tipo de botas que lleves o como pongas el pie en la estribera.
SUSPENSIONES
No cambies nada hasta que entiendas bien cada uno de los ajustes de tu suspensión.
Las motos modernas tienen muchas posibilidades de ajuste, y la suspensión puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, dependiendo como la ajustes. Siguiendo en la línea de ajustes básicos, nos referiremos a eso precisamente. Se puede hablar muy mucho sobre ajustes de suspensiones, pero las bases son estas:
Mide la altura (con ayuda de un amiguete) en el mismo punto, desde el tornillo del eje trasero hasta el tornillo que aguanta el escape (por ejemplo). Primero con la moto sin caballete, en posición recta y en suelo llano.
Luego súbete a la moto con todo tu equipamiento habitual (riñonera y herramientas que suelas llevar para salir, Camelback, casco, todo!) y vuelve a medir desde los mismos puntos. La diferencia de ambas mediciones no debería superar los 100 milímetros (para motocross). Si lo supera ajusta el muelle trasero hasta conseguir esos 100 milímetros.
Es también muy importante que la suspensión trasera este nivelada con la delantera. Para ello continua con el amiguete sujetando la moto. Súbete e intenta hundir la suspensión dando pequeños saltos sobre la misma. Ambas suspensiones deberían hundirse al mismo tiempo. Es mejor llevar toda la moto un poco floja o un poco dura, pero nivelada, que no al revés. Por lo que si tu horquilla no tiene posibilidad de ajuste vuelve atrás y nivélala al máximo con la horquilla.
Con los ajustes de rebote y compresión puedes cambiar mucho el comportamiento de tu moto, pero para conseguir un ajuste perfecto es mejor que consultes a un experto en suspensiones.
Aunque haga siglos que vas en moto y creas saber todo lo que se debe saber, ten en consideración cuantas cosas has pensado en revisar en tu moto. Recuerda que volver a lo básico es siempre bueno, incluso para los pros. Es demasiado fácil caer en malos hábitos y muchos los tenemos.
POSICION DE CONDUCCION (DE PIE)
Si hay algun fundamento basico de verdad para desarrollar la tecnica de conduccion ese es precisamente la posicion de conduccion. Al ser el conductor unas tres cuartas partes del peso de la moto, la posicion de ese peso tiene un efecto muy significativo en la conduccion.
El aspecto mas importante en la posicion de conduccion es la denominada posicion de ataque. En dicha posicion se tiene el maximo nivel de control sobre la moto en linea recta y es mucho mas facil hacer movimientos rapidos sobre la moto para superar obstaculos.
Para adoptar la posicion de ataque debes levantarte con las rodillas un poco flexionadas, los codos salidos (a lo killo-scooter) y la cabeza posicionada sobre la barra del manillar. Esta posicion coloca tu peso sobre el centro de gravedad de la moto, y este se encuentra justo delante de las estriberas. (En el motor)
Debes mover tu peso dependiendo del terreno en el que circules, nunca debes quedarte quieto en el centro.
Desde la posicion inicial de ataque debes moverte hacia adelante para girar y subir, atras en condiciones de terreno dificiles y bajadas. Mas adelante detallaremos cxada una de estas posiciones especificas.
ANGULO HACIA ADENTRO:
Asegurate que tus hombros estan bien separados del cuerpo y algo altos, lo suficiente para que los brazos creen un angulo hacia adentro con la moto. De esta manera podras ejercer mayor fuerza de lado a lado en caso de necesitarla.
ANGULO HACIA ABAJO:
Con los mandos ajustados propiamente, tus brazos y manos deben crear una linea recta con los codos en la posicion de ataque.
http://atce.mforos.com/613321/9665663-consejos-off-road/?pag=2#93292285
Ajusta ambos, el del cambio y el freno trasero para que queden en la horizontal con las estriberas. Suele ser el punto mas neutro para ir de pie o sentado.
Cuando el cambio esta por encima de la horizontal puede forzarte a levantar el pie para cambiar marchas y si esta mas bajo te costara mas cambiar, en especial cuando vayas de pie. Cuanto mas bajos mas fácil será que se rompan en una caída.
Esto puede variar un poquito dependiendo del tipo de botas que lleves o como pongas el pie en la estribera.
SUSPENSIONES
No cambies nada hasta que entiendas bien cada uno de los ajustes de tu suspensión.
Las motos modernas tienen muchas posibilidades de ajuste, y la suspensión puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, dependiendo como la ajustes. Siguiendo en la línea de ajustes básicos, nos referiremos a eso precisamente. Se puede hablar muy mucho sobre ajustes de suspensiones, pero las bases son estas:
Mide la altura (con ayuda de un amiguete) en el mismo punto, desde el tornillo del eje trasero hasta el tornillo que aguanta el escape (por ejemplo). Primero con la moto sin caballete, en posición recta y en suelo llano.
Luego súbete a la moto con todo tu equipamiento habitual (riñonera y herramientas que suelas llevar para salir, Camelback, casco, todo!) y vuelve a medir desde los mismos puntos. La diferencia de ambas mediciones no debería superar los 100 milímetros (para motocross). Si lo supera ajusta el muelle trasero hasta conseguir esos 100 milímetros.
Es también muy importante que la suspensión trasera este nivelada con la delantera. Para ello continua con el amiguete sujetando la moto. Súbete e intenta hundir la suspensión dando pequeños saltos sobre la misma. Ambas suspensiones deberían hundirse al mismo tiempo. Es mejor llevar toda la moto un poco floja o un poco dura, pero nivelada, que no al revés. Por lo que si tu horquilla no tiene posibilidad de ajuste vuelve atrás y nivélala al máximo con la horquilla.
Con los ajustes de rebote y compresión puedes cambiar mucho el comportamiento de tu moto, pero para conseguir un ajuste perfecto es mejor que consultes a un experto en suspensiones.
Aunque haga siglos que vas en moto y creas saber todo lo que se debe saber, ten en consideración cuantas cosas has pensado en revisar en tu moto. Recuerda que volver a lo básico es siempre bueno, incluso para los pros. Es demasiado fácil caer en malos hábitos y muchos los tenemos.
POSICION DE CONDUCCION (DE PIE)
Si hay algun fundamento basico de verdad para desarrollar la tecnica de conduccion ese es precisamente la posicion de conduccion. Al ser el conductor unas tres cuartas partes del peso de la moto, la posicion de ese peso tiene un efecto muy significativo en la conduccion.
El aspecto mas importante en la posicion de conduccion es la denominada posicion de ataque. En dicha posicion se tiene el maximo nivel de control sobre la moto en linea recta y es mucho mas facil hacer movimientos rapidos sobre la moto para superar obstaculos.
Para adoptar la posicion de ataque debes levantarte con las rodillas un poco flexionadas, los codos salidos (a lo killo-scooter) y la cabeza posicionada sobre la barra del manillar. Esta posicion coloca tu peso sobre el centro de gravedad de la moto, y este se encuentra justo delante de las estriberas. (En el motor)
Debes mover tu peso dependiendo del terreno en el que circules, nunca debes quedarte quieto en el centro.
Desde la posicion inicial de ataque debes moverte hacia adelante para girar y subir, atras en condiciones de terreno dificiles y bajadas. Mas adelante detallaremos cxada una de estas posiciones especificas.
ANGULO HACIA ADENTRO:
Asegurate que tus hombros estan bien separados del cuerpo y algo altos, lo suficiente para que los brazos creen un angulo hacia adentro con la moto. De esta manera podras ejercer mayor fuerza de lado a lado en caso de necesitarla.
ANGULO HACIA ABAJO:
Con los mandos ajustados propiamente, tus brazos y manos deben crear una linea recta con los codos en la posicion de ataque.
http://atce.mforos.com/613321/9665663-consejos-off-road/?pag=2#93292285
jueves, 2 de diciembre de 2010
MEDIDAS PARA GUANTES Y PANTALONES
GUANTES
Con una cinta métrica medir el contorno de la mano sin el dedo pulgar, sin apretar y por la zona de los nudillos.
Medida en cm Talla Equiv
16 - 18 XXS 6
18 - 20 XS 7
20 - 21 S 8
21 - 22,5 M 9
22,5 - 24 L 10
24 - 25,5 XL 11
25,5 - + 2XL 12
PANTALONES
Tomar las medidas de la cintura, sin apretar, en posición normal y sin encoger el vientre.
Tener en cuenta que algunos pantalones son elásticos o ajustables y por ello se miden según la escala XS, S, M, L, XL, XXL.
Medida en cm Talla Equiv
69 - 72 36 XS
73 - 75 38 S
76 - 79 40 M
80 - 85 42 M - L
86 - 89 44 L
90 - 95 46 L - XL
96 - 99 48 XL
100 - 103 50 XL - 2XL
104 - 108 52 2XL
Con una cinta métrica medir el contorno de la mano sin el dedo pulgar, sin apretar y por la zona de los nudillos.
Medida en cm Talla Equiv
16 - 18 XXS 6
18 - 20 XS 7
20 - 21 S 8
21 - 22,5 M 9
22,5 - 24 L 10
24 - 25,5 XL 11
25,5 - + 2XL 12
PANTALONES
Tomar las medidas de la cintura, sin apretar, en posición normal y sin encoger el vientre.
Tener en cuenta que algunos pantalones son elásticos o ajustables y por ello se miden según la escala XS, S, M, L, XL, XXL.
Medida en cm Talla Equiv
69 - 72 36 XS
73 - 75 38 S
76 - 79 40 M
80 - 85 42 M - L
86 - 89 44 L
90 - 95 46 L - XL
96 - 99 48 XL
100 - 103 50 XL - 2XL
104 - 108 52 2XL
miércoles, 1 de diciembre de 2010
VIDEOS CONDUCCION OFF ROAD
EQUIPACION Y NORMAS BASICAS DE CONDUCCION
LA CIRCULACION POR EL MONTE
MAS VIDEOS...
LA CIRCULACION POR EL MONTE
MAS VIDEOS...
domingo, 28 de noviembre de 2010
CONSEJOS OFF ROAD I
00 - Ajuste de la moto
Bienvenido a la primera de una serie de consejos impartidos por Stephen Gall.
Pienso que debería empezar por unos consejos básicos, ya que no deberíamos entrar en algo avanzado como dietas y ejercicios físicos si antes no tenemos una noción clara de como se debe ir en moto por la montaña.
Uno de los conceptos mas básicos e importantes es como ajustas tu moto a tus características. Mucha gente no es consciente de la importancia de estos ajustes y la comodidad en la moto para ir bien y seguro. Cuando llevas la moto con unos ajustes impropios te acostumbras y te adaptas a ellos, pero es posible y debe ser al revez. Adapta tu moto a tus necesidades.
Aunque te encuentres cómodo con tu montura, estudia estos puntos y compáralos con los de tu moto. Si estos ajustes te parecen muy extraños al principio es una señal de lo mal ajustada que la tenias antes. Deja pasar un tiempo con estos cambios y seguro que en poco tiempo verás que el cambio es muy positivo. Si te siguen pareciendo incómodos o extraños después de un tiempo, no te cortes y pregúntale a alguien con mas experiencia y moto similar como lo hace el. (Utiliza el foro).
Ten en cuenta que estos ajustes son solo un punto de partida para encontrar tu mejor posición y comodidad. Si eres mas alto o mas bajo que la media, quizás un poco mas o un poco menos te será mejor, así como dependiendo de la modalidad especifica que hagas (enduro, motocross, trail...).
MANILLAR
Muévelos para que los puños queden horizontales con el suelo.
Si sueles ir de pie mucho tiempo adelántalos un poco.
Experimenta con diferentes manillares, los hay de diferentes alturas y curvaturas de los puños, así como diferentes grosores.
Recomiendo cambiar cualquier manillar original por un Renthal o algo parecido de aluminio, con una forma estándar que esta hecha pensando en la montaña, y un peso muy inferior al original.
MANETAS
Para accionar el embrague con facilidad debería apuntar ligeramente hacia abajo. Entre 30 y 45 grados de la horizontal. Pruébalo de pie y sentado. La mano, el brazo y hasta el codo deberían formar una línea recta en tu posición de ataque preferida.
El freno delantero debería estar al mismo ángulo que elijas para el embrague.
Ambas manetas no deben salir por encima del extremo del manillar cuando estos están accionados. Si así es muévelas hacia adentro y será mucho mas fácil accionar el embrague y freno así como evitaras doblarlas o romperlas en caso de caída. Otro consejo importante es de no apretar las manetas demasiado, déjalas algo "sueltas" lo suficiente para que puedas moverlas con ambas manos y haciendo bastante fuerza, así en caso de caída se moverán pero no se romperán.
Otro punto es el "free-play" o el movimiento del embrague antes de que empiece a tirar del cable. Debería ser de dos o tres milímetros en el embrague.
Muchos pilotos olvidan ajustar el cable del gas. Con el motor parado mueve el gas y fíjate cuando este empieza a tirar del cable en realidad, este movimiento debe ser el mínimo posible, pues son muchos los pilotos que no pueden dar gas al máximo por tener que retorcer demasiado el puño.
http://atce.mforos.com/613321/9665663-consejos-off-road/
Bienvenido a la primera de una serie de consejos impartidos por Stephen Gall.
Pienso que debería empezar por unos consejos básicos, ya que no deberíamos entrar en algo avanzado como dietas y ejercicios físicos si antes no tenemos una noción clara de como se debe ir en moto por la montaña.
Uno de los conceptos mas básicos e importantes es como ajustas tu moto a tus características. Mucha gente no es consciente de la importancia de estos ajustes y la comodidad en la moto para ir bien y seguro. Cuando llevas la moto con unos ajustes impropios te acostumbras y te adaptas a ellos, pero es posible y debe ser al revez. Adapta tu moto a tus necesidades.
Aunque te encuentres cómodo con tu montura, estudia estos puntos y compáralos con los de tu moto. Si estos ajustes te parecen muy extraños al principio es una señal de lo mal ajustada que la tenias antes. Deja pasar un tiempo con estos cambios y seguro que en poco tiempo verás que el cambio es muy positivo. Si te siguen pareciendo incómodos o extraños después de un tiempo, no te cortes y pregúntale a alguien con mas experiencia y moto similar como lo hace el. (Utiliza el foro).
Ten en cuenta que estos ajustes son solo un punto de partida para encontrar tu mejor posición y comodidad. Si eres mas alto o mas bajo que la media, quizás un poco mas o un poco menos te será mejor, así como dependiendo de la modalidad especifica que hagas (enduro, motocross, trail...).
MANILLAR
Muévelos para que los puños queden horizontales con el suelo.
Si sueles ir de pie mucho tiempo adelántalos un poco.
Experimenta con diferentes manillares, los hay de diferentes alturas y curvaturas de los puños, así como diferentes grosores.
Recomiendo cambiar cualquier manillar original por un Renthal o algo parecido de aluminio, con una forma estándar que esta hecha pensando en la montaña, y un peso muy inferior al original.
MANETAS
Para accionar el embrague con facilidad debería apuntar ligeramente hacia abajo. Entre 30 y 45 grados de la horizontal. Pruébalo de pie y sentado. La mano, el brazo y hasta el codo deberían formar una línea recta en tu posición de ataque preferida.
El freno delantero debería estar al mismo ángulo que elijas para el embrague.
Ambas manetas no deben salir por encima del extremo del manillar cuando estos están accionados. Si así es muévelas hacia adentro y será mucho mas fácil accionar el embrague y freno así como evitaras doblarlas o romperlas en caso de caída. Otro consejo importante es de no apretar las manetas demasiado, déjalas algo "sueltas" lo suficiente para que puedas moverlas con ambas manos y haciendo bastante fuerza, así en caso de caída se moverán pero no se romperán.
Otro punto es el "free-play" o el movimiento del embrague antes de que empiece a tirar del cable. Debería ser de dos o tres milímetros en el embrague.
Muchos pilotos olvidan ajustar el cable del gas. Con el motor parado mueve el gas y fíjate cuando este empieza a tirar del cable en realidad, este movimiento debe ser el mínimo posible, pues son muchos los pilotos que no pueden dar gas al máximo por tener que retorcer demasiado el puño.
http://atce.mforos.com/613321/9665663-consejos-off-road/
jueves, 25 de noviembre de 2010
CIRCULAR ENTRE LOS COCHES...
¿Vosotros os filtráis entre los coches? Esta pregunta que parece tan sencilla de responder implica en muchos momentos discusiones entre conductores que en teoría conocen bien el reglamento de circulación de nuestro país. Como por ejemplo entre los editores de Moto22 la pregunta nos proporcionó una serie de comentarios cruzados en los que alguno decía que no se metía entre los coches por haber tenido una mala experiencia hace tiempo y los que incluso “empujan” a las demás motos para que pasen o le dejen pasar.
Lo primero es ver que dice la ley, y para eso Morrillu nos puso un excepcional articulo en nuestro blog hermano sobre seguridad vial, en Circula Seguro nos dijo que en todos los casos para realizar un adelantamiento hay que pasar a más de 1,5 metros de distancia del objeto que adelantemos y hacer este adelantamiento siempre por la izquierda del adelantado. Esta norma tiene algunas excepciones, como cuando el adelantado va a girar a la izquierda o cuando el adelantado circula por ciudad y va por el carril de la izquierda en una calle de más de un carril por sentido de circulación. En esos dos casos se puede adelantar por la derecha, pero hay que mantener la separación de 1,5 metros. ¿Pero que pasa cuando llegamos a un atasco o a una cola de coches parados frente a un semáforo en rojo?
En esa situación hay quién se queda esperando pacientemente tras la cola de coches, perdiendo a mi entender una de las principales ventajas que tiene una moto frente al tráfico congestionado. Otros intentan alcanzar la “pole position” en el semáforo serpenteando y filtrándose entre los coches. No hace mucho que leí que esta actitud era punible por los agentes de la ley, con lo que me asaltaba una duda sobre el tema, ya que en mi ciudad han habilitado muchos semáforos con posiciones adelantadas para las motos. Y si resulta que está prohibido meterse entre los coches ¿Para qué nos preparan esas zonas adelantadas?
La respuesta me la proporcionó el artículo de Morrillu con mucha claridad:
En poblado, podremos realizar adelantamientos tanto por la derecha como por la izquierda y en caso de atasco, circular entre los coches, porque el margen de seguridad lo estipula la velocidad y condiciones de la vía. Con los coches parados y tu en moto circulando muy despacio, la distancia lateral puede ser muy pequeña. Eso si, una vez rodando todos por la vía, el adelantar a dos coches que circulan en paralelo por el medio, apretando los codos, tampoco está permitido, pues ahí, dependerá de la interpretación del agente de la autoridad si la distancia era suficiente. Y seguro que aunque nosotros íbamos sobrados, el municipal nos crujirá.
Entonces resulta que si que podemos filtrarnos entre los coches parados, pero en cuanto estos empiecen a moverse habrá que observar la distancia de seguridad entre todos adaptándola a la velocidad de los vehículos y al espacio disponible en la calle. Primero para que no nos multe ningún agente celoso de la ley (la mayoría hacen bastantes oídos sordos al tema) y segundo por nuestra propia seguridad personal, ya que cualquier mínimo movimiento imprevisto del coche adelantado puede acabar con nosotros en el suelo y la culpa, a ojos del seguro, es muy probable que acabe siendo nuestra.
www.moto22.com/conduccion/circular-entre-coches-mitos-y-realidades
Lo primero es ver que dice la ley, y para eso Morrillu nos puso un excepcional articulo en nuestro blog hermano sobre seguridad vial, en Circula Seguro nos dijo que en todos los casos para realizar un adelantamiento hay que pasar a más de 1,5 metros de distancia del objeto que adelantemos y hacer este adelantamiento siempre por la izquierda del adelantado. Esta norma tiene algunas excepciones, como cuando el adelantado va a girar a la izquierda o cuando el adelantado circula por ciudad y va por el carril de la izquierda en una calle de más de un carril por sentido de circulación. En esos dos casos se puede adelantar por la derecha, pero hay que mantener la separación de 1,5 metros. ¿Pero que pasa cuando llegamos a un atasco o a una cola de coches parados frente a un semáforo en rojo?
En esa situación hay quién se queda esperando pacientemente tras la cola de coches, perdiendo a mi entender una de las principales ventajas que tiene una moto frente al tráfico congestionado. Otros intentan alcanzar la “pole position” en el semáforo serpenteando y filtrándose entre los coches. No hace mucho que leí que esta actitud era punible por los agentes de la ley, con lo que me asaltaba una duda sobre el tema, ya que en mi ciudad han habilitado muchos semáforos con posiciones adelantadas para las motos. Y si resulta que está prohibido meterse entre los coches ¿Para qué nos preparan esas zonas adelantadas?
La respuesta me la proporcionó el artículo de Morrillu con mucha claridad:
En poblado, podremos realizar adelantamientos tanto por la derecha como por la izquierda y en caso de atasco, circular entre los coches, porque el margen de seguridad lo estipula la velocidad y condiciones de la vía. Con los coches parados y tu en moto circulando muy despacio, la distancia lateral puede ser muy pequeña. Eso si, una vez rodando todos por la vía, el adelantar a dos coches que circulan en paralelo por el medio, apretando los codos, tampoco está permitido, pues ahí, dependerá de la interpretación del agente de la autoridad si la distancia era suficiente. Y seguro que aunque nosotros íbamos sobrados, el municipal nos crujirá.
Entonces resulta que si que podemos filtrarnos entre los coches parados, pero en cuanto estos empiecen a moverse habrá que observar la distancia de seguridad entre todos adaptándola a la velocidad de los vehículos y al espacio disponible en la calle. Primero para que no nos multe ningún agente celoso de la ley (la mayoría hacen bastantes oídos sordos al tema) y segundo por nuestra propia seguridad personal, ya que cualquier mínimo movimiento imprevisto del coche adelantado puede acabar con nosotros en el suelo y la culpa, a ojos del seguro, es muy probable que acabe siendo nuestra.
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viernes, 19 de noviembre de 2010
VIDEO ESTUDIO RACE SOBRE EL AIRBAG
Aquí tenéis los resultados de un estudio del RACE sobre el airbag para motoristas y sus ventajas. Atención a los datos porque es interesante.
www.masmoto.net/blog/2010/11/18/video-estudio-race-airbag-motoristas/
www.masmoto.net/blog/2010/11/18/video-estudio-race-airbag-motoristas/
martes, 16 de noviembre de 2010
SOBRE EL CASCO...
Por suerte en España llevamos bastante tiempo avanzando en el tema de la obligatoriedad del uso de casco en la moto. Aunque todavía nos queda trecho por recorrer para que este uso sea del 100%. Pero hay países en el resto del mundo, donde lo de llevar casco es algo que todavía está sujeto a ciertos mitos y malas costumbres que cuestan mucho de erradicar. Por eso leo en Bike Advice, un blog escrito en India, este interesante articulo en el que se presentan una serie de mitos y realidades que no está mal que recordemos incluso en nuestro “avanzado” país.
Por suerte hay muchas marcas, modelos y decoraciones entre las que elegir un casco, pero parece que todavía queda gente a la que no acaba de convencerles eso de ponerse el casco hasta para ir a la esquina. Un accidente no respeta los cortos recorridos, ni las demostraciones a los amigotes, ni siquiera al más veterano y precavido de los conductores.
Cinco hechos demostrados cobre el uso del casco
•1.- Las heridas en la cabeza son el principal factor de muerte por accidente de moto
•2.- Los cascos evitan en un 30%, o más, estas heridas en la cabeza
•3.- Los conductores de moto que no utilizan casco tienen un 40% más de probabilidades de morir en caso de que sufran un accidente
•4.- Un conductor de moto tiene 32 veces más probabilidades de morir en un accidente que un conductor de coche
•5.- Los costos médicos de un accidentado sin casco son entre 3 y 4 veces mayores que si utilizaras un casco
Creo que no hace falta que comentemos mucho más estos datos, que leídos así nos pueden parecer incluso alarmantes, pero se trata de hechos que no admiten mucha más discusión. En el articulo de referencia, comentan que en India solo utilizan el casco el 20% de los que van en moto. Si eso lo extrapolamos a la cantidad de gente que hay en India el resultado es espeluznante.
Cinco mitos desmentidos sobre el uso del casco
•Mito 1, el casco reduce la visión; FALSO, un casco puede que reduzca la visión hacia abajo y no puedas ver el tablero de instrumentos, sobre todo un integral. Pero esto no es tan vital, porque tu visión debe centrarse en la carretera y en lo que pasa en ella, y ahí cualquier casco ofrece un campo de visión de casi 210º, con lo que no interfiere en la conducción.
•Mito 2, el casco no me deja oír el tráfico; FALSO, un casco reduce el sonido ambiental, pero no lo elimina por completo, con lo que cualquier sonido sigue estando ahí. Y para acabar de desmontar este mito el oído no es uno de los principales sentidos a la hora de conducir, de esta manera la merma producida por un casco es insignificante. Además los cascos te protegen del ruido del viento. Conducir a más de 100 km/h sin la protección de un casco puede dañar los oídos.
•Mito 3, el casco me recalienta la cabeza; FALSO, si llevas una protección de espuma de poliestireno aislante que precisamente evita cualquier transmisión de calor entre la carcasa externa y el interior. Lo que pasa es que muchos asocian la situación vivida en un atasco en la que pasas calor, respiras humos y el sol te pega durante un buen rato sin ventilación, pero ahí hasta circulando en un coche lo puedes pasar mal, y no recuerdo a nadie que haya dicho que un coche sea peligroso en esa circunstancia y haya que dejar de utilizarlo.
•Mito 4, no necesito casco para moverme por la ciudad o en trayectos cortos; FALSO, existe mucho más riesgo circulando por la ciudad que en carretera abierta. Hay muchísimos más objetos contra los que puedes chocar. Además existen muchos más conductores que te rodean, por lo que la incertidumbre de que ellos también respeten las normas y puedan acabar chocando contra ti son mucho más altas. Así que ya sabes, siempre tienes que llevar el casco puesto.
•Mito 5, los conductores con casco tienen más accidentes; FALSO, precisamente las estadísticas dicen que los conductores que llevan casco tienen menos accidentes porque se preocupan más por su seguridad. Esa misma estadística dice que los cascos de colores brillantes o muy visibles como el blanco o el rojo sufren menos accidentes.
Ahora ya tenemos unas cuantas más razones para rebatir a esos inconscientes que todavía se ríen cuando te ven ponerte el casco para ir hasta la esquina o te preguntan por qué llevas ese casco tan chulo si la moto que tienes no corre o es muy vieja.
www.moto22.com/seguridad/el-casco-mitos-y-realidades-que-todos-debemos-conocer
Por suerte hay muchas marcas, modelos y decoraciones entre las que elegir un casco, pero parece que todavía queda gente a la que no acaba de convencerles eso de ponerse el casco hasta para ir a la esquina. Un accidente no respeta los cortos recorridos, ni las demostraciones a los amigotes, ni siquiera al más veterano y precavido de los conductores.
Cinco hechos demostrados cobre el uso del casco
•1.- Las heridas en la cabeza son el principal factor de muerte por accidente de moto
•2.- Los cascos evitan en un 30%, o más, estas heridas en la cabeza
•3.- Los conductores de moto que no utilizan casco tienen un 40% más de probabilidades de morir en caso de que sufran un accidente
•4.- Un conductor de moto tiene 32 veces más probabilidades de morir en un accidente que un conductor de coche
•5.- Los costos médicos de un accidentado sin casco son entre 3 y 4 veces mayores que si utilizaras un casco
Creo que no hace falta que comentemos mucho más estos datos, que leídos así nos pueden parecer incluso alarmantes, pero se trata de hechos que no admiten mucha más discusión. En el articulo de referencia, comentan que en India solo utilizan el casco el 20% de los que van en moto. Si eso lo extrapolamos a la cantidad de gente que hay en India el resultado es espeluznante.
Cinco mitos desmentidos sobre el uso del casco
•Mito 1, el casco reduce la visión; FALSO, un casco puede que reduzca la visión hacia abajo y no puedas ver el tablero de instrumentos, sobre todo un integral. Pero esto no es tan vital, porque tu visión debe centrarse en la carretera y en lo que pasa en ella, y ahí cualquier casco ofrece un campo de visión de casi 210º, con lo que no interfiere en la conducción.
•Mito 2, el casco no me deja oír el tráfico; FALSO, un casco reduce el sonido ambiental, pero no lo elimina por completo, con lo que cualquier sonido sigue estando ahí. Y para acabar de desmontar este mito el oído no es uno de los principales sentidos a la hora de conducir, de esta manera la merma producida por un casco es insignificante. Además los cascos te protegen del ruido del viento. Conducir a más de 100 km/h sin la protección de un casco puede dañar los oídos.
•Mito 3, el casco me recalienta la cabeza; FALSO, si llevas una protección de espuma de poliestireno aislante que precisamente evita cualquier transmisión de calor entre la carcasa externa y el interior. Lo que pasa es que muchos asocian la situación vivida en un atasco en la que pasas calor, respiras humos y el sol te pega durante un buen rato sin ventilación, pero ahí hasta circulando en un coche lo puedes pasar mal, y no recuerdo a nadie que haya dicho que un coche sea peligroso en esa circunstancia y haya que dejar de utilizarlo.
•Mito 4, no necesito casco para moverme por la ciudad o en trayectos cortos; FALSO, existe mucho más riesgo circulando por la ciudad que en carretera abierta. Hay muchísimos más objetos contra los que puedes chocar. Además existen muchos más conductores que te rodean, por lo que la incertidumbre de que ellos también respeten las normas y puedan acabar chocando contra ti son mucho más altas. Así que ya sabes, siempre tienes que llevar el casco puesto.
•Mito 5, los conductores con casco tienen más accidentes; FALSO, precisamente las estadísticas dicen que los conductores que llevan casco tienen menos accidentes porque se preocupan más por su seguridad. Esa misma estadística dice que los cascos de colores brillantes o muy visibles como el blanco o el rojo sufren menos accidentes.
Ahora ya tenemos unas cuantas más razones para rebatir a esos inconscientes que todavía se ríen cuando te ven ponerte el casco para ir hasta la esquina o te preguntan por qué llevas ese casco tan chulo si la moto que tienes no corre o es muy vieja.
www.moto22.com/seguridad/el-casco-mitos-y-realidades-que-todos-debemos-conocer
lunes, 15 de noviembre de 2010
SOBRE LOS NEUMATICOS..
Compruebe la profundidad de la banda de rodadura
Una mayor profundidad de la banda de rodadura significa un mayor agarre en asfalto mojado. Es así de simple. Compruebe periódicamente la profundidad de la banda de rodadura con un profundímetro especial de banda de rodadura o utilizando el indicador de desgaste de banda de rodadura incorporado en sus neumáticos. Aunque la profundidad mínima legal de la banda de rodadura es de 1,6 mm, cualquier medida por debajo de los 3 mm (o 4 mm en el caso de los neumáticos de invierno) puede comprometer gravemente tanto el rendimiento como la seguridad.
Compruebe la profundidad de la banda de rodadura:
•En los 4 neumáticos
•En cada surco principal
•Por lo menos en 2 puntos a lo largo de un surco
Compruebe la presión de los neumáticos:
Los neumáticos no funcionan sin la cantidad de aire necesaria. Asegúrese de comprobar la presión por lo menos una vez al mes y mantenga los neumáticos correctamente inflados en todo momento. Encontrará la presión correcta de sus neumáticos en el manual de su vehículo y en muchos casos, debajo del tapón de su depósito de combustible, en la parte interior de su puerta o en la guantera.
Compruebe la presión de los neumáticos:
•Con los neumáticos fríos
•Antes de un viaje largo
•Cuando transporte cargas pesadas
Compruebe desperfectos o desgastes irregularesver más consejos:
Cuide sus neumáticos para que ellos le cuiden a usted. Compruebe periódicamente si hay signos de desgaste irregular, objetos cortantes alojados en la banda de rodadura, así como cortes, roturas, grietas o bultos. En caso de duda, consulte con un especialista.
Compruebe desperfectos o desgastes irregulares:
•En los 4 neumáticos
•En ambos lados del neumático
•En las llantas de la rueda (que pueden dañar al neumático)
www.tyresafety.eu/es/home
Una mayor profundidad de la banda de rodadura significa un mayor agarre en asfalto mojado. Es así de simple. Compruebe periódicamente la profundidad de la banda de rodadura con un profundímetro especial de banda de rodadura o utilizando el indicador de desgaste de banda de rodadura incorporado en sus neumáticos. Aunque la profundidad mínima legal de la banda de rodadura es de 1,6 mm, cualquier medida por debajo de los 3 mm (o 4 mm en el caso de los neumáticos de invierno) puede comprometer gravemente tanto el rendimiento como la seguridad.
Compruebe la profundidad de la banda de rodadura:
•En los 4 neumáticos
•En cada surco principal
•Por lo menos en 2 puntos a lo largo de un surco
Compruebe la presión de los neumáticos:
Los neumáticos no funcionan sin la cantidad de aire necesaria. Asegúrese de comprobar la presión por lo menos una vez al mes y mantenga los neumáticos correctamente inflados en todo momento. Encontrará la presión correcta de sus neumáticos en el manual de su vehículo y en muchos casos, debajo del tapón de su depósito de combustible, en la parte interior de su puerta o en la guantera.
Compruebe la presión de los neumáticos:
•Con los neumáticos fríos
•Antes de un viaje largo
•Cuando transporte cargas pesadas
Compruebe desperfectos o desgastes irregularesver más consejos:
Cuide sus neumáticos para que ellos le cuiden a usted. Compruebe periódicamente si hay signos de desgaste irregular, objetos cortantes alojados en la banda de rodadura, así como cortes, roturas, grietas o bultos. En caso de duda, consulte con un especialista.
Compruebe desperfectos o desgastes irregulares:
•En los 4 neumáticos
•En ambos lados del neumático
•En las llantas de la rueda (que pueden dañar al neumático)
www.tyresafety.eu/es/home
miércoles, 27 de octubre de 2010
CONSEJOR PARA CONDUCIR BAJO LA LLUVIA
La ventaja de vivir en el sureste de la península es que por aquí no suele llover muy a menudo, ni tampoco hace mucho frío, con lo que se puede ir en moto casi todo el año. La pega es que cuando llueve la gente parece que ralentiza el cerebro y las reacciones. Pero como no estamos a salvo de que llueva de vez en cuando (algunas veces en plan monzón asiático) hay que tener claros algunos consejos para conducir bajo la lluvia.
Algunos pueden parecer demasiado básicos, como los de no pisar la señalización horizontal ni las rejillas o trapas del alcantarillado. El problema es que siempre hay alguien novato que acaba en el suelo por culpa de no recordar o no haber oído nunca estos consejos tan básicos. ahí van unos cuantos consejos prácticos. Aunque la mejor opción es si llueve y no te fías de ti mismo intenta no conducir bajo la lluvia.
Anunciate aquí
■Apártate del centro del carril, ahí es donde los coches dejan aceite y muchas más cosas convirtiendo esa zona en la mas deslizante de la carretera. Esta situación se agrava sobre todo con las primeras lluvias de la temporada.
■Aunque sea divertido no cruces los charcos. Reducen tu capacidad de frenado, el fondo suele ser muy resbaladizo y nunca sabes que te puedes encontrar ahí dentro. Un agujero del tamaño de tu moto te puede estar esperando ahí camuflado por el agua.
■Ten el doble de precaución cuando gires.
■Extrema las precauciones si circulas por encima de alguna rejilla, tapa de alcantarillado o las líneas pintadas en el suelo ya que todas son superficies muy deslizantes en mojado. Si puedes evítalas, y si no puedes evita frenar sobre ellas.
■Asegurate de que llevas la presión adecuada en las ruedas.
■Intenta protegerte de la lluvia aunque sea con un chubasquero de plástico. Una de las peores situaciones sobre una moto es conducir mojado.
■Pero no metas las manos o los guantes en bolsas de plástico, porque se pueden resbalar del manillar.
■Asegúrate de que las luces funcionan, especialmente la luz trasera y la luz de freno. La lluvia siempre implica visibilidad reducida.
■Un casco integral te mantendrá menos mojado que un jet, además de más protegido.
■Si utilizas un casco integral deberías darle con algún producto anti empañamiento a la visera para mantener la visibilidad.
■Intenta permanecer caliente y seco. Si usas un Scooter es buena idea un faldón térmico.
www.moto22.com/conduccion/consejos-para-conducir-bajo-la-lluvia-si-cantas-ya-es-cosa-tuya
Algunos pueden parecer demasiado básicos, como los de no pisar la señalización horizontal ni las rejillas o trapas del alcantarillado. El problema es que siempre hay alguien novato que acaba en el suelo por culpa de no recordar o no haber oído nunca estos consejos tan básicos. ahí van unos cuantos consejos prácticos. Aunque la mejor opción es si llueve y no te fías de ti mismo intenta no conducir bajo la lluvia.
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■Apártate del centro del carril, ahí es donde los coches dejan aceite y muchas más cosas convirtiendo esa zona en la mas deslizante de la carretera. Esta situación se agrava sobre todo con las primeras lluvias de la temporada.
■Aunque sea divertido no cruces los charcos. Reducen tu capacidad de frenado, el fondo suele ser muy resbaladizo y nunca sabes que te puedes encontrar ahí dentro. Un agujero del tamaño de tu moto te puede estar esperando ahí camuflado por el agua.
■Ten el doble de precaución cuando gires.
■Extrema las precauciones si circulas por encima de alguna rejilla, tapa de alcantarillado o las líneas pintadas en el suelo ya que todas son superficies muy deslizantes en mojado. Si puedes evítalas, y si no puedes evita frenar sobre ellas.
■Asegurate de que llevas la presión adecuada en las ruedas.
■Intenta protegerte de la lluvia aunque sea con un chubasquero de plástico. Una de las peores situaciones sobre una moto es conducir mojado.
■Pero no metas las manos o los guantes en bolsas de plástico, porque se pueden resbalar del manillar.
■Asegúrate de que las luces funcionan, especialmente la luz trasera y la luz de freno. La lluvia siempre implica visibilidad reducida.
■Un casco integral te mantendrá menos mojado que un jet, además de más protegido.
■Si utilizas un casco integral deberías darle con algún producto anti empañamiento a la visera para mantener la visibilidad.
■Intenta permanecer caliente y seco. Si usas un Scooter es buena idea un faldón térmico.
www.moto22.com/conduccion/consejos-para-conducir-bajo-la-lluvia-si-cantas-ya-es-cosa-tuya
miércoles, 20 de octubre de 2010
reglamento circulacion referente a llevar niños en moto:
Artículo 12. Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas.
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.
2. En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y, en su caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste en su licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, utilice casco de protección y cumpla las siguientes condiciones:
a) Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
b) Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor.
En ningún caso podrá situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta.
3. Excepcionalmente, los mayores de siete años podrán circular en motocicletas o ciclomotores conducidos por su padre, madre o tutor o por personas mayores de edad por ellos autorizadas, siempre que utilicen casco homologado y se cumplan las prescripciones del apartado anterior.
www.motos.ws/foros6/Mensaje.asp?msg_id=94516&for_id=14&Portal=1
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.
2. En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y, en su caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste en su licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, utilice casco de protección y cumpla las siguientes condiciones:
a) Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
b) Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor.
En ningún caso podrá situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta.
3. Excepcionalmente, los mayores de siete años podrán circular en motocicletas o ciclomotores conducidos por su padre, madre o tutor o por personas mayores de edad por ellos autorizadas, siempre que utilicen casco homologado y se cumplan las prescripciones del apartado anterior.
www.motos.ws/foros6/Mensaje.asp?msg_id=94516&for_id=14&Portal=1
lunes, 18 de octubre de 2010
CUANDO LA MOTO NO ARRANCA, ES UN PROBLEMA...
SIN LUZ
Comprueba que el interruptor de luces no esté apagado
Si es que lo lleva tu moto. Puedes estar convencido de que tú siempre lo dejas puesto para no olvidarte de llevar las luces encendidas, pero algún niño en el garaje puede haberlo apagado sin que lo supieras. De todas formas, siempre es mejor apagar las luces antes de arrancar el motor, para no sobrecargar la batería.
Comprueba los bornes de la batería
Las vibraciones de la moto juegan malas pasadas, entre otras, aflojar los tornillos. En tu último uso de la moto puede que se haya aflojado alguno de los bornes de la batería y, como ya estabas en marcha, ni te has enterado.
Posible bombilla fundida
Posiblemente, sólo te hayas fijado en la luz de posición delantera. Mira al piloto trasero y, si éste se ilumina, está clarísimo: la bombilla se ha fundido.
Fusible fundido
Comprueba en la caja de fusibles si el fusible del alumbrado se ha fundido. En muchos casos, la misma caja incluye un fusible de repuesto que no debes olvidar reponer. Sustitúyelo por uno del mismo tipo y amperaje. Si el problema persiste, no gastes más fusibles, debe haber un corto en alguna parte y deberás llevar la moto al taller. Evita las chapuzas de puentear el fusible con un trozo de cable.
Cuando todo falla
La cosa se complica y te va a llevar más tiempo solucionar el problema. Todo apunta a que se ha desconectado un contacto o una clema, un cable se ha roto, o, tal vez, se ha cortocircuitado tocando el cable al bastidor (en la zona de la pipa de la dirección, por el desgaste de la funda), de ahí que, en este caso, se fundan todos los fusibles que pones. Es un trabajo laborioso y metódico. Necesitas un polímetro para verificar la continuidad del cableado. Si no te atreves, llévalo a un taller.
EL MOTOR NO GIRA
Cortacorrientes en OFF
El maldito niño que se dedica a tocar las motos del garaje ha vuelto a hacer de las suyas: te ha puesto el interruptor del cortacorrientes en OFF y por poco te da algo. Tan sencillo como ponerlo en ON y “tirar p’alante”.
Accionar embrague
Se supone que es tu moto y lo deberías saber, pero en algunos modelos hay que accionar el embrague para que la moto arranque (el famoso niño del garaje ha dejado una marcha puesta). En los scooters lo mismo: acciona una de las dos manetas de freno.
Batería con poca carga
Puede ser que la batería esté descargada. Algo de carga le podía quedar para encender la luz en el apartado anterior, pero no la suficiente para hacer girar el motor de arranque. Si ya tiene cerca de cuatro años, está en las últimas.
Pata de cabra puesta
Te has dejado la pata de cabra puesta (otra vez el niño del garaje) y su cortacorrientes impide que se arranque el motor. La recoges y solucionado.
Cuando todo falla
De nuevo una conexión suelta o floja te puede dar un disgusto. Comprueba los bornes de la batería (si están un poco flojos no pueden dar la intensidad de corriente que requiere el motor de arranque) y los conectores del botón de arranque, así como los de las manetas.
NO ARRANCA
La avería de los pobres
¿Has comprobado si tienes gasolina en el depósito? Los modelos con algunos años encima (y sobre todo los de campo) llevan un grifo de gasolina; mira a ver si lo tenías en cerrado o tienes que pasar a reserva.
¿Has apurado la reserva?
Hay veces que por apurar demasiado la reserva, los posos que quedan en el fondo del depósito pasan al filtro de gasolina y terminan por obstruirlo impidiendo que fluya la gasolina. Revisa también si alguno de los macarrones de gasolina está estrangulado.
Respiradero del tapón obstruido
Abre el tapón del depósito y, si notas que tenía hecho el vacío en su interior, es síntoma de que el agujero del respiradero del tapón de gasolina se ha obstruido. En motos de campo, comprueba si el macarrón que hay en el tapón está estrangulado.
Problemas en la inyección
Lo suyo es que cualquier avería en la inyección se muestre previamente encendiéndose el testigo amarillo del tablero, e, incluso, te indique el número de avería del componente que está fallando por medio de un código tipo morse. Deberías de oír primero, nada más dar al contacto, el zumbido de la bomba de gasolina. Si no se oye, por ahí van los problemas.
Fallos en el encendido
Revisa el(los) cable(s) de la(s) bujía(s) y que su(s) respectiva(s) pipa(s) está(n) bien conectada(s). Si no es este el problema, saca la bujía y comprueba que da chispa.
Fallo en la codificación electrónica o inmovilizador
¿Has desconectado la alarma de tu moto? En otros modelos se cuenta, de serie, con cerradura electrónica (tipo Honda HISS). Cuando introduces la llave en el contacto, deja de parpadear un LED marcado como CODE, pero si sigue parpadeando, todo apunta a que se ha perdido la información de la codificación. Mal asunto.
Cuando todo falla
Es raro que ocurra de la noche a la mañana. Lo suyo es que el motor te avise antes de que algo ya mal. Puede ser que haya perdido compresión por una válvula de escape que cierra mal. Ya son palabras mayores.
SE PARA
El motor está frio
Acciona el estárter para enriquecer la mezcla y vete desactivándolo conforme va cogiendo temperatura.
El motor está ahogado
Todo lo contrario: has abusado demasiado del arranque y el motor está inundado de gasolina. Sigue intentando arrancarlo sin accionar el estárter y sin acelerar.
Bujía(s) sucia(s)
Revisa los cables y las pipas, y verifica que salta bien la chispa de la bujía en los electrodos. Comprueba que la separación de los electrodos es la que recomienda el fabricante y limpia la bujía de suciedad en la cerámica interior (con un palillo) y en los electrodos (con un cepillo de púas).
Conductos de gasolina obstruidos parcialmente
La gasolina no fluye como debiera y no se entrega la cantidad suficiente para mantener el motor funcionando. Revisa el estado del filtro de gasolina y si hay algún macarrón estrangulado. En los motores de carburación, limpia con aire comprimido los surtidores y el filtro que se encuentra en su entrada.
Cuando todo falla
La cosa se complica si al llegar aquí tu moto no está en marcha. Hay que revisar a fondo el motor, y no es ésta una tarea que se pueda resolver en un garaje con la dotación de herramientas que incluye la moto. Puede que se hayan aflojado los tornillos del estator y que haya cambiado el avance de encendido, o que el cilindro/segmentos/pistón estén desgastados, o los accionamientos de válvulas, consumo excesivo de aceite,…
Te tienes que rendir y llevar la moto al taller.
http://motos.coches.net/Mot_esp/noticias/la-moto-no-arranca-problema-1-4912-reno.htm?tipoNoticia=1
Comprueba que el interruptor de luces no esté apagado
Si es que lo lleva tu moto. Puedes estar convencido de que tú siempre lo dejas puesto para no olvidarte de llevar las luces encendidas, pero algún niño en el garaje puede haberlo apagado sin que lo supieras. De todas formas, siempre es mejor apagar las luces antes de arrancar el motor, para no sobrecargar la batería.
Comprueba los bornes de la batería
Las vibraciones de la moto juegan malas pasadas, entre otras, aflojar los tornillos. En tu último uso de la moto puede que se haya aflojado alguno de los bornes de la batería y, como ya estabas en marcha, ni te has enterado.
Posible bombilla fundida
Posiblemente, sólo te hayas fijado en la luz de posición delantera. Mira al piloto trasero y, si éste se ilumina, está clarísimo: la bombilla se ha fundido.
Fusible fundido
Comprueba en la caja de fusibles si el fusible del alumbrado se ha fundido. En muchos casos, la misma caja incluye un fusible de repuesto que no debes olvidar reponer. Sustitúyelo por uno del mismo tipo y amperaje. Si el problema persiste, no gastes más fusibles, debe haber un corto en alguna parte y deberás llevar la moto al taller. Evita las chapuzas de puentear el fusible con un trozo de cable.
Cuando todo falla
La cosa se complica y te va a llevar más tiempo solucionar el problema. Todo apunta a que se ha desconectado un contacto o una clema, un cable se ha roto, o, tal vez, se ha cortocircuitado tocando el cable al bastidor (en la zona de la pipa de la dirección, por el desgaste de la funda), de ahí que, en este caso, se fundan todos los fusibles que pones. Es un trabajo laborioso y metódico. Necesitas un polímetro para verificar la continuidad del cableado. Si no te atreves, llévalo a un taller.
EL MOTOR NO GIRA
Cortacorrientes en OFF
El maldito niño que se dedica a tocar las motos del garaje ha vuelto a hacer de las suyas: te ha puesto el interruptor del cortacorrientes en OFF y por poco te da algo. Tan sencillo como ponerlo en ON y “tirar p’alante”.
Accionar embrague
Se supone que es tu moto y lo deberías saber, pero en algunos modelos hay que accionar el embrague para que la moto arranque (el famoso niño del garaje ha dejado una marcha puesta). En los scooters lo mismo: acciona una de las dos manetas de freno.
Batería con poca carga
Puede ser que la batería esté descargada. Algo de carga le podía quedar para encender la luz en el apartado anterior, pero no la suficiente para hacer girar el motor de arranque. Si ya tiene cerca de cuatro años, está en las últimas.
Pata de cabra puesta
Te has dejado la pata de cabra puesta (otra vez el niño del garaje) y su cortacorrientes impide que se arranque el motor. La recoges y solucionado.
Cuando todo falla
De nuevo una conexión suelta o floja te puede dar un disgusto. Comprueba los bornes de la batería (si están un poco flojos no pueden dar la intensidad de corriente que requiere el motor de arranque) y los conectores del botón de arranque, así como los de las manetas.
NO ARRANCA
La avería de los pobres
¿Has comprobado si tienes gasolina en el depósito? Los modelos con algunos años encima (y sobre todo los de campo) llevan un grifo de gasolina; mira a ver si lo tenías en cerrado o tienes que pasar a reserva.
¿Has apurado la reserva?
Hay veces que por apurar demasiado la reserva, los posos que quedan en el fondo del depósito pasan al filtro de gasolina y terminan por obstruirlo impidiendo que fluya la gasolina. Revisa también si alguno de los macarrones de gasolina está estrangulado.
Respiradero del tapón obstruido
Abre el tapón del depósito y, si notas que tenía hecho el vacío en su interior, es síntoma de que el agujero del respiradero del tapón de gasolina se ha obstruido. En motos de campo, comprueba si el macarrón que hay en el tapón está estrangulado.
Problemas en la inyección
Lo suyo es que cualquier avería en la inyección se muestre previamente encendiéndose el testigo amarillo del tablero, e, incluso, te indique el número de avería del componente que está fallando por medio de un código tipo morse. Deberías de oír primero, nada más dar al contacto, el zumbido de la bomba de gasolina. Si no se oye, por ahí van los problemas.
Fallos en el encendido
Revisa el(los) cable(s) de la(s) bujía(s) y que su(s) respectiva(s) pipa(s) está(n) bien conectada(s). Si no es este el problema, saca la bujía y comprueba que da chispa.
Fallo en la codificación electrónica o inmovilizador
¿Has desconectado la alarma de tu moto? En otros modelos se cuenta, de serie, con cerradura electrónica (tipo Honda HISS). Cuando introduces la llave en el contacto, deja de parpadear un LED marcado como CODE, pero si sigue parpadeando, todo apunta a que se ha perdido la información de la codificación. Mal asunto.
Cuando todo falla
Es raro que ocurra de la noche a la mañana. Lo suyo es que el motor te avise antes de que algo ya mal. Puede ser que haya perdido compresión por una válvula de escape que cierra mal. Ya son palabras mayores.
SE PARA
El motor está frio
Acciona el estárter para enriquecer la mezcla y vete desactivándolo conforme va cogiendo temperatura.
El motor está ahogado
Todo lo contrario: has abusado demasiado del arranque y el motor está inundado de gasolina. Sigue intentando arrancarlo sin accionar el estárter y sin acelerar.
Bujía(s) sucia(s)
Revisa los cables y las pipas, y verifica que salta bien la chispa de la bujía en los electrodos. Comprueba que la separación de los electrodos es la que recomienda el fabricante y limpia la bujía de suciedad en la cerámica interior (con un palillo) y en los electrodos (con un cepillo de púas).
Conductos de gasolina obstruidos parcialmente
La gasolina no fluye como debiera y no se entrega la cantidad suficiente para mantener el motor funcionando. Revisa el estado del filtro de gasolina y si hay algún macarrón estrangulado. En los motores de carburación, limpia con aire comprimido los surtidores y el filtro que se encuentra en su entrada.
Cuando todo falla
La cosa se complica si al llegar aquí tu moto no está en marcha. Hay que revisar a fondo el motor, y no es ésta una tarea que se pueda resolver en un garaje con la dotación de herramientas que incluye la moto. Puede que se hayan aflojado los tornillos del estator y que haya cambiado el avance de encendido, o que el cilindro/segmentos/pistón estén desgastados, o los accionamientos de válvulas, consumo excesivo de aceite,…
Te tienes que rendir y llevar la moto al taller.
http://motos.coches.net/Mot_esp/noticias/la-moto-no-arranca-problema-1-4912-reno.htm?tipoNoticia=1
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