jueves, 22 de octubre de 2015

El cuidado de las pastillas de freno

Las pastillas de freno son las responsables de la parte más importante de la frenada de una motocicleta, y como tal merecen una atención preferente. Lo primero que es necesario comprobar para asegurar la frenada son las pastillas que, empujadas por los bombines de la pinza, rozan con el disco para decelerar el giro de éste y, por tanto, de la rueda que lo aloja.

La colocación de las propias pinzas permite observar en directo, no cómodamente pero sí con efectividad, el grosor del material frenante que queda en la pastilla, y cuando se llega a grosores inferiores a un milímetro es el momento del cambio de pastillas, pues aunque éstas hacen su trabajo hasta perder todo el material y quedarse en el simple soporte metálico posterior, hay riesgo de perder efectividad y de destruir el disco. Además, cuando la pastilla tiene poco grosor, los bombines trabajan demasiado fuera del cuerpo de la pinza y el freno pierde tacto y contundencia.


Llegado el momento de sustituir las pastillas, lo primero que hay que hacer es desmontar las viejas, que suelen ir colgadas de uno o dos bulones cilíndricos no siempre fáciles de aflojar.

Antes de que la cabeza de estos bulones se redondee y pierda la posibilidad de ser manejada con una herramienta convencional hay que aflojarla con un destornillador de percusión y cuidado, y esta maniobra conviene hacerla con la pinza montada en su sitio y sufriendo el golpe por detrás (con la mano debe ser suficiente).


Después se suelta la pinza de su anclaje, se limpia bien con limpiador de contacto y se comprueba que los bulones salen y entran suavemente en el cuerpo de la pinza. Los bulones deben dejarse perfectamente limpios, si es necesario utilizando una lija muy fina, y con estas dos maniobras se asegura que las pastillas deslicen lateralmente con suavidad y ofrezcan su mejor rendimiento.


Cuando se reponen pastillas conviene comprobar que el nivel del líquido en el vaso de reserva, al echar los bulones hacia atrás, no pasa del límite máximo indicado, o se corre el riesgo de que la rueda vaya frenada constantemente. Por último, el uso de pastillas no originales puede causar problemas, pues las que son muy blandas desaparecen en pocos kilómetros, y las demasiado duras gastan el disco, con lo que el supuesto ahorro no siempre es verdadero.

http://www.motociclismo.es/rss/motociclismo/articulo/cuidado-pastillas-freno?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Motociclismo-es+%28Motociclismo%29

martes, 13 de octubre de 2015

Mantenimiento de las cerraduras de la moto

La cerradura de la llave de contacto y la del depósito de gasolina de una moto van endureciéndose poco a poco y pueden llegar a bloquearse si no se realiza un mantenimiento de forma periódica, el cual, además, resulta bastante sencillo.

Si no lo habéis realizado nunca y ya cuesta mucho mover la llave, entonces os recomendamos utilizar algún producto desengrasante tipo 3 en 1 ó WD-40. Se mete la cánula por la cerradura y se echa un poco de este producto, no demasiado. Se espera unos minutos y vuelve a introducir la llave para ver si ya funciona. Eso sí, tened en cuenta que los espadines de las llaves de las motos suelen ser largas y a veces de no muy buena calidad, por lo que tenéis que tener cuidado de no forzarlas porque terminaréis doblándolas o, lo que es pero, partiéndolas.


Echar este tipo de productos de vez en cuando es recomendable, pero no es la única opción. Si la cerradura va suave hay quien prefiere utilizar polvo de grafito en vez del aceite. Este producto se compra en ferreterías y se vende en tubos de distintos tamaños. La forma de usarlo es echando un poco en el interior de la cerradura y poniendo un poco en la propia llave, introduciendo y sacándola para que quede todo el mecanismo con este polvo. Cualquiera de las dos opciones son válidas e indispensables sobre todo en motos que están a la intemperie pues el agua y la suciedad son el peor enemigo de las cerraduras.

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lunes, 31 de agosto de 2015

AVERÍAS MAS FRECUENTES

Las averías más frecuentes en nuestras motos

Leyendo el blog de Metzeler “Ridexperience” hemos tenido acceso a los datos facilitados por el Grupo Red Europea de Garantías de Vehículos (REGV) sobre las averías más frecuentes que sufren nuestras motos. Y curiosamente al igual que evolucionan las motos también evolucionan sus averías. Ya no solo encontramos fallos puramente mecánicos en el “TOP cinco” de las averías más comunes.
Como podéis suponer entra con fuerza en la lista de los fallos más habituales, los puramente eléctricos o electrónicos que antes ni siquiera se tenían en cuenta. Un buen ejemplo de ello, son lascentralitas que gestionan el funcionamiento del motor. Además este tipo de fallos son de los más caros de reparar. Así nos dice el estudiado que la sustitución o reparación del alternador ronda los 600 Euros y los fallos relacionados con las centralitas los 800 €.
Marc Marquez, Portugal 2010
Pero por supuesto que aunque no venga reflejado en dicho estudio, cuando hablan por ejemplo de la cuarta avería más común por la que una moto o scooter entra en un taller para ser reparado, es la bomba de combustible (7% de las averías) y que su arreglo puede ascender a los 500 Euros de media. El arreglo de la avería no pasa por la reparación de la pieza causante del fallo. En la mayoría de talleres que conozco, las reparaciones como tal, pasaron a la historia. Y la solución para la avería de la bomba de combustible será cambiarla por completo y no repararla. Situación esta que en muchas ocasiones encarece la reparación.
Pero continuemos con las averías más frecuentes que me despisto. El premio a la avería más común se lo lleva con un 15% los problemas relacionados con el embrague y su coste medio de reparación suele ser unos 300 Euros. Y en la quinta posición cerrando la lista de averías más comunes se encuentra la desperfectos en las juntas de estanqueidad y conductos que producenfugas de aceite y pérdidas de líquidos con un 5% y el coste medio de la reparación de este tipo de averías es de 180€.

Si me fijo en mi propia experiencia precisamente las últimas averías que me han tocado en suerte, son estas de fugas de aceite y pérdidas de líquidos.


http://motostion.com/es/content/22-cuales-son-las-averias-mas-comunes-en-las-motocicletas?utm_source=Lista+principal&utm_campaign=3df9219f15-Las_averias_mas_frecuentes_8_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_cf8bf937ec-3df9219f15-64789117

¿Se ha parado tu moto? aquí tienes cinco puntos que debes revisar

En su momento, cuando me aconsejaron en un concesionario de mi ciudad, que no saliese a la carretera sin un móvil con carga y una tarjeta de crédito me sentí bastante estafado por el que me lo estaba diciendo. El problema es que este consejo, conforme ha ido evolucionando el mundo de las motos se ha convertido en ley, mas que consejo.

Incluso cuando salgo de viaje en alguno se los hierros que arreglo hago valer este consejo, siempre y cuando sea para ir lejos de casa a pasar unos días. Pero en ese caso es más por la pereza de tener que cargar con un montón de herramienta y recambio que se que no va a ser lo que necesite si se da el caso. Murphy es así.

lunes, 27 de julio de 2015

Cosas que un niño de 12 años y un adulto deberían saber de las motos

Hace unos días, publicaban en Bebés y más, un medio más de esta casa, un artículo sobre las 27 cosas que debería saber un niño al llegar a los 12 años. No podía estar más de acuerdo con muchos de los puntos que trataba el autor pero hubo uno que se me clavó en el alma y consiguió que me olvidara por completo del resto de líneas. El punto siete dice así:

7. Las motos son uno de los peores inventos que haya hecho el hombre.
Esta es mi opinión personal (a otros padres este punto no les parecerá importante) y en este tema no puedo ser imparcial: nunca he tenido una moto porque se han ido amigos míos y conocidos por con una de ellas, y por haber trabajado en las ambulancias he visto a más de los que jamás hubiera querido ver morir por el mismo motivo, así que tengo que date mi opinión: las motos son uno de los peores inventos que haya hecho el hombre. En caso de que tengas un accidente no habrá nada que te salve más allá del casco. Cuanto más rápido vayas, mayor será el riesgo, y no hace falta ir muy rápido para salir volando. Claro que un coche también es peligroso, pero estás más protegido. Y sí, por supuesto que confio en ti. Es en los demás en quien no confío.

martes, 23 de junio de 2015

Te enseñamos cómo recurrir una multa, una práctica poco habitual

Se acerca el verano y con él los desplazamientos por carretera. Aumentan entonces las posibilidades de que seamos sancionados, bien por un cinemómetro bien por un agente que no nos lo notifica en el instante. En cualquier caso, la extra de verano debemos usarla para el pago de multas de tráfico. ¿Sabemos qué hacer cuando nos llega una multa o cómo recurrirla? 

La falta de tiempo y el desconocimiento del proceso hacen que la mayoría de las personas no recurran sus multas, es más, la mayoría de ellas deciden pagarlas acogiéndose al descuento del 50% y perdiendo el derecho a presentar recurso, o, en el peor de los casos, olvidarlas en un cajón confiando en que nunca más lleguen. Tanto en uno como en otro caso, el interesado, pierde todas las opciones de defensa, convirtiéndose buena parte de las multas, en sanciones firmes, y procediéndose a la inmediata detracción de puntos del carnet de conducir si la infracción los lleva.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que por el hecho de recibir una notificación en forma de multa, no significa que hayamos infringido la legislación en materia de Tráfico y Seguridad Vial, o al menos, que la Administración lo haya acreditado, y por ello debamos responder de la sanción que se nos impone. Aunque es cierto que los Agentes de la Autoridad gozan de presunción de veracidad, no es menos cierto que a todo Administrado en el seno de un procedimiento sancionador le asiste el Derecho a la Presunción de Inocencia reconocido por el artículo 24 de la Constitución Española, motivo por el cual, es interesante la presentación de alegaciones solicitando las pruebas que corroboren la comisión de la infracción imputada.

Las administración presenta sus pruebas, pero tú puedes, y debes, presentar las tuyas...
Las pruebas más habituales que son practicadas en el seno de la gestión de multas, son la ratificación del agente denunciante, la testifical de éste y de su compañero, la prueba fotográfica tomada del vehículo; o, los distintos certificados que acreditan el correcto funcionamiento de los mecanismos usados para la formulación de denuncias (cinemómetros, etilómetros, semáforos…). La falta de cualquiera de ellas en la fase de alegaciones, siempre y cuando sean procedentes, consideran los jueces que causa indefensión al administrado terminando con la anulación de la sanción, la cual, queda sin efecto.

Pero las pruebas no solo las puede aportar la Administración, ya que el interesado también puede, y debe, aportar todos los elementos de prueba que considere necesarios y estén a su alcance para desvirtuar la conducta infractora por la cual se le exige responsabilidad.

Una vez que recibimos la denuncia, por la vía que sea (notificación en el acto, notificación en domicilio, publicación en el B.O.E o a través de DEV), el plazo para presentar alegaciones es de 20 días naturales, lo que significa que debemos contar domingos y festivos, así como el mes de agosto.

Tras las alegaciones presentadas, si la Administración practica prueba, puede ser que la remita al interesado a quien le concede el plazo de 15 días para recurrir o directamente notifique la resolución sancionadora, acto administrativo, donde ya no se reconocerá la posibilidad de pago con descuento y contra el que se podrá presentar recurso en el plazo de un mes. Una cosa debemos de tener muy clara: los recursos y alegaciones que circulan por internet no sirven de nada; lo mejor es dejarse aconsejar por profesionales que saben en cada momento el tipo de alegaciones a presentar y las pruebas a solicitar.


Si te acoges al 50% de bonificación por "prontopago", no puedes recurrir...
Lo que pocos saben es que NO podemos hacer el pago acogiéndonos a la bonificación del 50% y presentar escrito de alegaciones, dado que son acciones excluyentes entre sí. Si pago con descuento, renuncio a presentar alegaciones en defensa de mis intereses, aunque a posteriori me dé cuenta de que existe un error garrafal en la denuncia, o que no me encontraba en el lugar de la infracción, o que no era quien conducía el vehículo, o que dispongo el ticket de estacionamiento, entre otras circunstancias. Por este motivo, es sumamente importante, valorar bien la denuncia recibida antes de lanzarse al pronto pago por las consecuencias que ello supone, ya que en caso de retirada de puntos, desde el momento de pago, estos serán detraídos de forma casi inmediata.

Además de los recursos en vía administrativa, no hay que perder de vista la impugnación de multas en vía judicial, donde se obtienen muy buenos resultados de anulación, consecuencia de la indefensión creada al interesado por la arbitraria tramitación del expediente. En vía judicial, actualmente, las persona físicas quedan exentas del pago de la tasa judicial, circunstancia que abarata los costes de acceso a la justicia.

En materia de multas, acudir a un profesional para la tramitación del expediente es la mejor solución, para recibir un correcto asesoramiento de las opciones de defensa con que se cuenta, así como llevar a cabo una óptima tramitación del expediente enfocada a la consecuencia de la anulación de la sanción. Algunas cuestiones de carácter formal alegables, sólo son apreciables por profesionales en la materia.


Déjate aconsejar por los profesionales

http://www.canariasenmoto.com/index.php?pagina=noticias&ver=noticia&id=13616

lunes, 11 de mayo de 2015

Cinco consejos para rodar en grupo

Una de las actividades más divertidas que se pueden hacer en moto es salir a rodar con un grupo de amigos. Pero esa misma actividad divertida puede acabar convirtiéndose en algo muy peligroso si se dan varios factores en ese grupo. Así que vamos a traducir un pequeño listado de consejos que he encontrado en RideApart, y que me han parecido de lo más sensato para cualquiera que quiera rodar en un grupo más o menos numeroso.
El enfoque de estos cinco consejos no es para los que actúen de líderes de grupo, sino para aquellos que participen como meros usuarios.

¿Sabes en qué circunstancias puedes llevar a tu hijo/a en la moto?

La ONU dedica la Semana Mundial de la Seguridad Vial a los niños: #SaveKidsLives y por ello queremos recordar una vez más la normativa para llevar a menores en nuestra motocicleta...

Por más que insistamos, siempre surgirán dudas sobre cuándo pueden ir los niños en moto como pasajero y en qué condiciones. La ley es clara al respecto y nosotros te explicamos cada supuesto.

El Reglamento General de Circulación establece dos circunstancias relativas a su edad en la que pueden los niños ir en moto como pasajero:
  • Norma general: el pasajero debe ser mayor de 12 años.
  • Excepción: los mayores de 7 años podrán ser pasajeros en una moto siempre y cuando el conductor de esa motocicleta o ciclomotor sea su padre, su madre, su tutor o personas mayores de edad por ellos autorizadas.

Algunos dudan sobre si pueden llevar a sus hijos en moto, ya sea por placer o por evitarse los atascos para llevarlos al colegio. También es un tema que muchas veces, pese a tener tu carné de moto, queda olvidado en el libro teórico de la autoescuela.

La Ley es bastante clara en cuanto a las condiciones específicas para poder llevar a un niño en la parte de atrás de tu moto, aunque también hay otros datos que muchas veces obviamos y son igualmente importantes.

Homologación de la moto 
Para empezar, debemos verificar que nuestra motocicleta o ciclomotor esté homologado para llevar pasajero. ¿Cómo lo sabemos? No basta con comprobar si el asiento es suficientemente grande. La homologación aparece en el permiso de circulación de la moto, concretamente en el apartado S.1 (número de plazas de asiento), donde deberá indicar "2". Si el número que aparece es "1", no podemos llevar pasajero, sea adulto o niño.

El resto de condiciones son las mismas que las del pasajero adulto: se debe utilizar un casco homologado y de la talla correspondiente. La posición debe ser a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales. Además, el niño siempre debe ir detrás del conductor y nunca entre el piloto y el manillar de la moto.

Accesorios
Normalmente, los niños no llegan con sus piernas hasta los reposapiés, por lo que existen en el mercado accesorios como prolongadores o asientos especiales, como el GIVI S650, fácil de instalar en el asiento trasero.

Coberturas del seguro de la moto
Ya tenemos casi todos los requisitos legales verificados. Sin embargo, aparte de saber cuándo pueden los niños ir en moto como pasajero, también es recomendable que comprobemos que las coberturas de nuestro seguro de la moto esté incluido el acompañante. Ponte en contacto con tu compañía del seguro para no llevarte sorpresas en el peor momento.


Ya conoces las condiciones para llevar a un niño en la moto. Ahora sólo debes ser consciente de que vas con un menor y debes servir como ejemplo en tu actitud al manillar de la moto y en tu estilo de conducción. Recuerda: prudencia y responsabilidad.

http://www.canariasenmoto.com/noticias/sabes-en-que-circunstancias-puedes-llevar-a-tu-hijo-a-en-la-moto-13344.html

GRABAR EN MOTO

Con respecto a este artículo:

http://consejosmotoclubsoplones.blogspot.com.es/2015/02/puedo-grabar-desde-la-moto-mientras.html

Hemos recibido la siguiente respuesta de un amigo:

Buenas noches:
Me pongo en contacto con ustedes para comunicarles que en su artículo del 23 de febrero de este año, donde dicen que es ilegal grabar tanto en coche como en moto, están totalmente equivocados. La ley de protección, es el Artículo 2, ámbito de aplicación, dice muy claro:
El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente Ley Orgánica no será de aplicación:
    a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
Esto quiere decir, que si yo grabo imágenes para verlas yo en mi casa, guardarlas o borrarlas, es totalmente legal, y ningún guardia civil puede decir lo contrario, y si lo hace, y aun por encima "requisa" la cámara,  podríamos denunciarlo por abuso de autoridad, porque esta incumpliendo la ley, ya que la ley que ellos dicen que incumplimos nos dice que si podemos hacerlo si es para nosotros mismos, solo podrían multarnos si nos pillan colgando un video con esos datos a internet, etc. He leído mucho respecto a este tema, ya que en mi coche y en mi moto voy grabando, y he tenido conversaciones con guardia civiles y con un par de amigos abogados y todos me dan la razón. Ahora, ustedes son libres de poner lo que quieran en el blog lógicamente, simplemente escribo esto para informar. Reciban un cordial saludo

lunes, 2 de marzo de 2015

Técnica del contramanillar: aprende a usarla

El contramanillar es una de las técnicas de conducción que más facilitan el manejo de una moto y, sin embargo, es uno de los grandes desconocidos para aquellos que llevan poco tiempo encima de su motocicleta o para algunos que, a pesar de llevar kilómetros a la espalda, nunca habían oído hablar de ella. Los que la conocen coinciden en lo mismo: una vez la pruebas, ya no te separas de ella.

La técnica del contramanillar está íntimamente relacionada con el efecto giroscopio, algo te ha acompañado desde que te pusiste a los mandos de tu moto pero que pasa desapercibido; sin embargo, es algo sin lo que no sería posible conducir sobre dos ruedas. Como la gravedad, que indefectiblemente está ahí, te guste o no. Vamos paso a paso

¿Cómo funciona el efecto giroscopio?

ContramanillarCuando las ruedas están en movimiento, el factor dominante en la estabilidad de una motocicleta es el llamado efecto giroscópico que proporcionan las ruedas en rotación. Cuando un cuerpo gira, tiende a mantener el mismo eje de giro de modo que, si una fuerza, -como por ejemplo ejercer un empuje en uno de los lados del manillar-, quiere desviarlo, cabeceará de forma que los dos giros juntos, el que tenía pero que se ha desviado, y el nuevo, que se llama movimiento de precesión, suman el mismo momento cinético que el que tenía al principio. Es una de las cuestiones más complicadas de la mecánica y, como no estamos en una clase, vamos a simplificar conceptos.
Las ruedas en movimiento tienden a seguir en línea recta. Por lo tanto, para variar su dirección es necesario realizar un esfuerzo. Esta fuerza necesitará ser más elevada cuanto mayor sea el número de revoluciones al que gire la rueda (mayor velocidad) y cuanto más pesada sea ésta.
Aquí es donde entra en juego el mencionado contramanillar. Llamamos contramanillar a la maniobra que se realiza cuando se inicia un giro para afrontar una curva con la moto. Es una maniobra que se efectúa sin darnos cuenta, pero la realidad es que la realizamos. Consiste en girar el manillar hacia el lado contrario al que queremos girar cuando circulamos a una velocidad media-alta. Efectivamente, ¡hacia el lado contrario!. Cuando nos dirigimos a una curva de izquierdas, giramos el manillar hacia la derecha. Debido a la fuerza giroscópica, la moto tumba hacia dentro de la curva, sacando a la rueda delantera de la zona del centro de gravedad de la moto. Para poder tener un radio constante, el piloto equilibra con su posición la tendencia de la moto a girar frente a la fuerza centrífuga. Para salir de la curva, sólo es necesario acelerar, ya que la fuerza centrífuga devuelve la moto a la posición vertical, y la fuerza giroscópica endereza la rueda delantera.
En la realidad, todos estos movimientos los realizamos de forma inconsciente y de manera automática, pero "haberlo, haylo".

¡Pruébalo!

En la carretera, y con mucha precaución, al entrar en una curva a una velocidad superior a 40 km/h, haz contramanillar. Por ejemplo, si la curva es de izquierdas, empuja ligeramente el puño izquierdo o tira para atrás del puño derecho -solo tienes que hacer un poco de presión para notarlo- verás cómo la moto se empieza a tumbar sin apenas esfuerzo. En el momento que el ángulo de inclinación es el deseado, si relajamos la presión sobre el puño, la moto mantendrá la trayectoria deseada por sí misma. Cuando tengamos tomada la medida, nos sorprenderemos de lo fácil y rápido que entra la moto en curvas practicando esta maniobra. Eso sí, si ves que no estás seguro con esta maniobra, no lo fuerces. Existen otros efectos giroscópicos que intervienen al hacer girar una moto, como el giro del cigüeñal, de los árboles de levas o los engranajes de la caja de cambios, y el diámetro y el peso de las ruedas, etc., pero ese giro de manillar, aunque imperceptible, siempre estará presente aunque lo desconozcas.

Contramanillar

¿Se comportan todas las motos igual?


¿Afecta el movimiento giroscópico por igual en todo tipo de motos? Cuanto mayor es el efecto giroscópico, más estable es la moto, y esto ocurre cuanto mayor sea el peso de la rueda para un mismo diámetro, o cuanto mayor sea el diámetro para un mismo peso. Y cuanto mayor es la velocidad, mayor será la fuerza giroscópica.

Por tanto:

a) Al margen de otras consideraciones (cotas de geometrías, chasis, etc.), a igualdad de diámetro de llantas, serán más estables las motos de gran cilindrada que llevan ruedas más anchas y por tanto de más masa.

b) Entre los ciclomotores y los scooter, son más estables los primeros ya que el diámetro de sus ruedas es mayor. A cambio de la estabilidad, los scooters tienen más facilidad para acelerar pues al tener el momento de inercia menor, el par motor les proporciona más rápidamente aceleración a las ruedas y, asimismo, los frenos les detienen mejor.


http://www.formulamoto.es/motos-moteros/2015/02/26/tecnica-contramanillar-aprende-usarla/10993.html?utm_source=Registrados+F%C3%B3rmula+Moto&utm_campaign=780b17608d-20150227_FM_LucesLED&utm_medium=email&utm_term=0_39b02debc1-780b17608d-303599961

martes, 24 de febrero de 2015

¿Puedo grabar desde la moto mientras circulo? ¿Es legal?

Respuesta: No. Bueno, quizás sea demasiada escueta y queráis saber exactamente el por qué no está permitido en España llevar instalada una cámara en nuestra moto (o en nuestro automóvil) e ir grabando todo lo que ocurre mientras circulamos.
Para ello hemos estado investigando, preguntando, cotejando datos y removiendo Roma con Santiago hasta tener toda la información y, con ella, que los lectores no tengan duda y que sepan a que atenerse en caso de que infrinjan la normativa vigente.

Porqué no podemos grabar mientras circulamos


GoPro Hero3 Silver Edition

El meollo de toda la prohibición parte de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es quien regula todo el tema de las grabaciones tanto en espacios públicos como privados. También aquí entra en juego la Agencia Española de Protección de Datos.
Y no, en España no está regulado ni permitido la grabación en los vehículos como complemento para evitar los fraudes a las compañías de seguro. Aunque aquí también existe esa picaresca (como no, si estamos en el lugar de nacimiento del Lazarillo de Tormes), no ha llegado a los extremos de necesitar un control mas exhaustivo.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que la cámara grabará datos de carácter personal, ya que en ella quedarán registradas personas, matrículas de vehículos, rótulos, marcas de empresas, etc. Y así, el artículo 5.1 párrafo "F" del Real Decreto 1720/2007 del 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dice:
Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
Para sabe exactamente en qué consisten personas físicas identificadas o identificables, tendríamos que recurrir al Artículo 2 párrafo "A" de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, que dice:
«datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.

Dunlop SportSmart²

Por lo tanto y según esta definición anterior, estaríamos incumpliendo la Ley que marca la LOPD. Ésto incluye también la matrícula de los vehículos ya que según se publicó en el 2010 en el Informe 0425/2006 de la Agencia Española de Protección de datos:
El número de matrícula de un vehículo es un dato personal, ya que puede asociarse a una persona identificable sin un esfuerzo desproporcionado, acudiendo al Registro de Vehículos regulado por el RD 2822/1998, de 23 de diciembre, de titularidad de la Dirección General de Tráfico, cuya finalidad esencial es la identificación del titular, para lo cual únicamente será necesaria la invocación del interés legítimo del solicitante.
Así pues, sólo podríamos grabar si tenemos el consentimiento expreso de las personas retratadas, tal y como se indica en el Artículo 6.1, de nuevo, de la LOPD.
El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
Existe casos particulares en los cuales no es necesario el consentimiento, tal y como se describe en el siguiente punto, el 6.2. Pero ninguno de los expuestos coincide con el caso que nos ocupa, y es el de las grabaciones desde un vehículo.

Dunlop SportSmart²

Llegados a este punto, quizás alguno de los lectores diga que él coloca la cámara dentro de un espacio privado y que está grabando su coche por dentro (o en una moto, detrás de la cúpula y graba por lo tanto el cuadro de mandos). Pero como además, está grabando también al mismo tiempo la calle, estaría incumpliendo lo que se indica expresamente en la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos y que así indica en el Artículo 4.3:
Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.
Por lo tanto, y para poder hacer esta grabación, deberíamos cumplir todo lo que se expone en el Artículo 5, de nuevo de la LOPD, en el que se sientan las bases necesarias para poder grabar y que las personas que salga, puedan ejercer su derecho para el tratamiento de sus datos personales.

¿Puedo utilizar una grabación como prueba en un juicio?

Dunlop SportSmart²

Por último, queremos tratar este punto en concreto porque también con él se generan muchas dudas. De nuevo la respuesta es que no, no podemos usar la grabación como prueba. Y es que en primer lugar, sería absurdo que un juez nos la admitiese si tenemos en cuenta que la grabación la habremos hecha de forma ilegal, tal y como hemos visto anteriormente.
Únicamente y de cara a los tribunales, sólo son válidas aquellas grabaciones realizadas por cámaras autorizadas. Es decir, las cámaras de la DGT, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya sean las que graban desde un vehículo o que están situadas en los cruces de las ciudades, etc.
Únicamente podría darse el caso de que un juez admitiese una grabación fuera de este ámbito si tuviese una fuerte repercusión social o que interviniese en temas de seguridad, pero más allá de estos casos en concreto siempre serán desestimadas.
Así por lo tanto, si llevamos una cámara conectada mientras circulamos con nuestro vehículo, y vamos grabando, nos exponemos a una dura sanción económica y que además, nos sea confiscado tanto la cámara como todos aquellos archivos que pudiesen tener. A partir de aquí, el riesgo lo valora y asume cada uno.

Agradezco a Victoriano la ayuda prestada.


www.motorpasionmoto.com//conduccion/puedo-grabar-desde-la-moto-mientras-circulo-es-legal?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST&utm_campaign=20_Feb_2015+Motorpasion+Moto&utm_term=CLICK+ON+TITLE

jueves, 19 de febrero de 2015

¿Sabes cómo solicitar el cambio de una señal de tráfico?

Cuando encontramos una señal que, por mala colocación, información errónea, o cualquier otro motivo pudiera dar lugar a un accidente de tráfico, lo mejor que podemos hacer es notificar ese hecho, y solicitar un cambio... Y es que, ignorar la señal, no es la solución: por muy errónea que sea, y por muy objetivo que sea este hecho, si la señal está, se le obedece. Y si no, podrás ser sancionado.

Y ojo con modificar una señal con alguna pintada "más o menos graciosa"; eso es un delito, así que es gracioso, pero poco práctico y poco interesante para el artista invitado. La cuestión es cómo solicitar la modificación de señales de tráfico.

En primer lugar, depende de cada ayuntamiento. La solicitud es (suele ser) muy sencilla, y normalmente se puede hacer por teléfono, de forma presencial, o por Internet, siempre y cuando tengamos los correspondientes certificados digitales para poder firmar documentos online. El procedimiento es más o menos estándar, pues se trata de una solicitud, y normalmente se piden los datos personales del solicitante y una descripción del problema, y de la sugerencia que queremos hacer llegar al ayuntamiento.

Por mencionar algunos ejemplos, es habitual pedir los datos personales, la localización de la señal que pedimos, qué señal y el motivo de la petición. Sencillo y directo, es una solicitud gratuita, tiene un plazo de resolución de tres meses, y no ha lugar el silencio administrativo (contestarán). el envío, eso sí, se limita a presencial y por vía postal. Otra opción es enviar una solicitud vía online, e incluso algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una App para móvil "LPA Avisa" para hacer la gestión completa directamente desde tu terminal de smartphone.

Es un tema interesante por varios motivos, pero el principal es que no tenemos excusas si nos encontramos con señalización deficiente, o con una localización que pide a gritos una señal diferente, o una señal. Las opciones son solicitar un cambio razonado, o pasar del tema y que lo haga otro. No me vale eso de que es responsabilidad del ayuntamiento mantener en orden y bien cuidada la señalización. Es algo cierto, pero cierto es que nosotros tenemos el derecho de solicitar los cambios (y a veces es algo solidario con los demás).


Hay casos en los que una señal mejor, o simplemente que haya una señal vertical, por ejemplo, evitaría situaciones de peligro. Pedir estas modificaciones con buenos argumentos nos convierte en mejores ciudadanos porque estaremos contribuyendo al beneficio común. Ignorar las señales, o pensar, “que lo arregle otro” nos deja en simples seres humanos egoístas y poco solidarios, por no hablar de que, solicitando formalmente un cambio, tendremos la conciencia tranquila y sabremos que estamos haciendo algo positivo, no quejándonos airadamente en el bar, o en el sillón de casa.

http://www.canariasenmoto.com/noticias/sabes-como-solicitar-el-cambio-de-una-senal-de-trafico-12941.html


martes, 17 de febrero de 2015

CONSEJOS PARA ELEGIR UN CASCO

Todos sabemos que el casco es una pieza muy importante en el equipo de seguridad que utilizamos para montar en moto. Pero no todo el mundo entiende que los cascos hay que cuidarlos convenientemente y cambiarlos cada cierto tiempo para que mantengan sus cualidades intactas el día que nos haga falta que funcionen.

También hay mucha gente (por suerte cada vez menos) que no entiende que dos cascos de la misma talla pueden ser completamente diferentes entre si a la hora de ajustar sobre nuestra cabeza. Y que si el casco no encaja bien con nuestra fisonomía puede ser hasta peligroso en caso de accidente. Por suerte en Motorcyclist han publicado un interesante vídeo en el que nos indican unos sencillos pasos a la hora de elegir un casco.

miércoles, 31 de diciembre de 2014

Tres detalles a tener en cuenta si conduces en invierno

Resulta curioso que de todos los que escribimos en Motorpasión Moto siempre me toque a mi hablar sobre temas de invierno. ¿Será porque soy el que menos invierno vive al cabo del año? Bueno, de cualquier manera no hace falta ser un hacha del motociclismo para relacionar unos cuantos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de circular en invierno, y tampoco hace falta estrujarse mucho las meninges si partes de una base tan buena como la que nos ofrecen en Ride Apart.
Aunque todos estos consejos que nos ofrecen podríamos resumirlos en sólo tres muy básicos, primero ir bien abrigados, segundo revisar concienzudamente nuestra moto y especialmente los neumáticos y por último estar preparado para cualquier cosa que nos podamos encontrar en las carreteras en invierno. Vamos con algo más de detalle.

jueves, 18 de diciembre de 2014

Mantenimiento del puño del acelerador y del cableado

El puño del acelerador es la conexión entre el conductor y el motor, pues se encarga de la importante misión de transmitir al propulsor los deseos del piloto. Más importante cuanto mayor sea la potencia desplegada por el motor, la función del acelerador lleva implícita la necesidad de suavidad y de fácil dosificación, pues lo contrario supondría un peligro evidente en el uso de la motocicleta.

Entrase entre el cilindro de la empuñadura y el manillar
Para que el puño de acelerador funcione con suavidad es necesario un buen engrase entre el cilindro que soporta la empuñadura de goma y el tubo del manillar, que debe estar perfectamente recto para que no presente plegaduras que le harían perder su perfecta forma cilíndrica, pues esto redundaría en un funcionamiento duro o hasta un atoramiento del acelerador.

Cables bien engrasados

Además, los cables que conectan al acelerador con el sistema de inyección o el de carburación deben estar bien engrasados en su interior y pasar exactamente por el recorrido que el fabricante ha previsto para ellos, o se corre el riesgo de que se formen dobleces que impidan el correcto deslizamiento del alma del cable "bowden" correspondiente. Este problema, además de muy incómodo para la conducción, puede causar un accidente o al menos un susto, pues el acelerador no volverá por sus medios a la posición de ralentí, quedándose la moto acelerada cuando el piloto desea cortar gas a menos que éste vuelva el puño a posta. Del mismo modo, cuando un cable de acelerador con las medidas originales se pasa por un itinerario distinto, puede ocurrir que al girar el manillar se quede tenso, acelerando el motor en un momento en que nunca se desea demasiado gas, justo cuando se está maniobrando a baja velocidad (que es el momento en que se gira el manillar).


Si el muelle que hace volver a cero al dispositivo de control de la inyección o de los carburadores es demasiado fuerte, lo que ocurre es que el tacto del acelerador se vuelve excesivamente duro, lo que puede causar molestos cansancios e incluso tendinitis en usos prolongados. Por último, cuidado con los aceleradores de corto recorrido, pues son más cómodos y rápidos para el uso deportivo, pero pierden capacidad de dosificación, y esto es algo que en el uso diario no suele ser apropiado.

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Trucos para hibernar la moto

Yo voy en moto todos los meses del año, incluso cuando nieva (si no hiela, porque así en mi casa ya no hay forma), pero entiendo perfectamente los motivos que puedan tener otros por no usar la moto si no hace buen tiempo o, más claramente, qué ocurre cuando tienes una moto que no puedes usar en cierta época del año, por ejemplo una deportiva destinada a rodar en circuito. También hay quien se tiene que ir una temporada al extranjero (cada día más habitual), pero todos tienen un problema común: cómo dejar la moto lo mejor preparada posible para pasar esa hibernación o ese tiempo parada. Aunque una moto es un conjunto de piezas mecánicas que con el uso se desgasta, el caso es que si no se usa aparecerá otro tipo de deterioro que, en algunos casos, puede ser incluso peor: neumáticos o batería son los componentes que más obviamente pueden quedarse para tirar, pero hay más.
Todas las partes metálicas pueden empezar a oxidarse y lo peor son aquellas que pueden hacerlo incluso internamente, provocando problemas de difícil (o muy cara) solución. También las piezas plásticas (carenado, asiento) se degradan si no las dejamos bien limpias y protegidas: los insectos estrellados sin ir más lejos descomponen la pintura o laca. Por eso repasamos los puntos más importantes pero se trata básicamente de dejar la moto guardada en el mejor estado posible, para que la encontremos así también al volver a ponerla en marcha.


La suciedad deteriora mucho los plásticos del carenado y los metales, aluminio y acero en particular. Un buen lavado antes de guardarla es la mejor forma de prevenir ese deterioro, y si después del lavado usas una cera protectora mucho mejor. Cuando la vuelvas a usar parecerá nueva.

Si la moto va a estar parada durante mucho tiempo, puede ser bueno desmontar las bujías, echar una pequeña cantidad de aceite en el cilindro y activar (sin bujías) el motor de arranque unos instantes para dejar esas partes protegidas.

Es un punto de engrase importante (recibe suciedad y agua), y si nuestra moto tiene caballete será sobre él como sea más conveniente dejarla aparcada para descargar al máximo neumáticos y suspensiones. Si no tiene, un caballete puede ser una buena inversión de futuro...

Deja las presiones entre medio y un kilo por encima de las normales: la carcasa se deformará
menos de esta forma al estar inmóvil, y evitas que si hay alguna pequeña fuga las ruedas se queden deshinchadas. Si tienes calentadores, déjalos montados para proteger la goma del aire y la luz.


Además de dejar engrasados todos los cables de mando y articulaciones visibles (aceite ligero) debes dejar la cadena engrasada, y limpia, para evitar que se oxide o agarrote. Es una gran olvidada en estos casos y te lo agradecerá después.
En motos de circuito, que usan agua, hay que vaciar el circuito porque se oxidaría por dentro y podría haber problemas de congelación en zonas de mucho frío. Puedes echar anticongelante (protege) durante la parada pero... ¡déjalo anotado!
Existen fundas especiales para dejar la moto protegida del polvo. Cuidado que sea de un material transpirable: podría condensar líquidos y ser peor que la intemperie.


En motos sin inyección que se queden paradas un tiempo es bueno vaciar las cubas de los carburadores: es el tornillito en la base, y evita que se queden posos y suciedad que luego iría a los surtidores dando problemas.

Es un buen momento para cambiarlo, y así evitar que el motor esté tanto tiempo parado con aceite que tenga impurezas en su interior. Cambiar el aceite es la única forma de limpiar el motor por dentro, y conviene reemplazar el filtro también para que ésta sea completa.

Los depósitos de gasolina metálicos se oxidan por dentro, y es algo que puede dar problemas en los filtros después: lo evitarás si guardas siempre la moto llenándola previamente hasta arriba, pues así minimizarás la cantidad de aire presente en su interior.

Existen dos opciones: si la batería no es muy vieja, posiblemente baste con desconectar un borne
(el negativo) para evitar que se descargue. En cualquier caso puede ser bueno dejar conectado un cargador que tenga modo de mantenimiento (una carga de goteo que asegura la batería a largo plazo).


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martes, 16 de diciembre de 2014

Recomendaciones para pasar la ITV de tu moto


El 55 por ciento de motos (y ciclomotores) que debía haber pasado la ITV durante 2013, no lo hizo. De las que sí pasaron la Inspección (el 45 por ciento de las que debían), casi una de cada cinco no la superó a la primera oportunidad (17 por ciento que sube a un 25 por ciento en el caso de los ciclomotores). Regularlo todo es propio de estados totalitarios, pero en una democracia como la nuestra solo ciertas áreas quedan cubiertas bajo el paraguas de la ley.

Una de ellas nos afecta de forma directa al sector de la moto. Y es que la Inspección Técnica de Vehículos se ha convertido, con el paso de los años desde su aparición en 1982, en un elemento fundamental de control sobre los vehículos que circulan por nuestras carreteras. Bien es cierto que el mercado de la moto en comparación con el del automóvil es minúsculo, pero no por ello se encuentra exento de cumplir con la normativa vigente. Es aquí donde empezamos a toparnos con «la madre del cordero».


Por norma general, las estaciones habilitadas para pasar la ITV siguen el protocolo marcado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho protocolo queda reflejado en el correspondiente manual, donde se pormenoriza la forma de proceder. Las motos cuentan con su particular apartado, Sección II, en la que se apoyan los trabajadores encargados de realizar cada inspección. Cabría aclarar aquí el hecho de que dicha labor no es la de ejercer de policía; ya existe un cuerpo de seguridad encargado de velar por la seguridad del ciudadano y, por consiguiente, de la veracidad del trabajo desempeñado en las ITV. Las estaciones se encargan de verificar el correcto funcionamiento de cada vehículo que llega a sus instalaciones, siempre basándose en el preceptivo manual de obligado cumplimiento.

Mala fama

Una vez tenemos clara la función de las ITV, pasemos ahora a comprobar cómo se nos trata por su parte y qué impresión tienen de nosotros, los motoristas. Lo cierto es que desde la reciente liberalización del sector, competencia de cada autonomía, la aparición de este tipo de estaciones se ha multiplicado en territorios como Madrid, donde a lo largo de su Comunidad Autónoma se ha desplegado un importante número de centros, entre los cuales también ha surgido la inevitable competencia, guerra de precios incluida. Así, donde antes nos encontrábamos más encorsetados a la hora de pasar la inspección obligatoria, ahora vemos más predisposición por parte de los operarios en el trato para con el cliente.

¿Significa eso que podríamos encontrarnos con ciertas ITV en las que, por conseguir más clientes, fueran más flexibles a la hora de pasar un vehículo? En principio la respuesta debería ser negativa, en tanto en cuanto existen controles ocultos con «falsas» inspecciones de «falsos» clientes, cuyos vehículos arrojan incorrecciones dignas de un obligatorio «suspenso»; pero además, la firma que queda estampada en la ficha técnica de nuestra moto, tras pasar la inspección, entraña una responsabilidad para el operario encargado de ello: no sería la primera vez que se ha localizado una incoherencia entre el «supuesto aprobado» y el verdadero estado del vehículo.

Así con todo, la imagen del motorista no es precisamente la más apropiada para los inspectores de un buen número de ITV. Según nos comentan los propios trabajadores, el usuario de moto tiende a reformar «más de la cuenta», o al menos de forma casi habitual, su vehículo en ocasiones con elementos no homologados, más propios de competición que de un modelo de motocicleta matriculado para rodar por vías públicas.

Dicho con otras palabras y en definitiva, la experiencia indica que las motos crean más conflictos que los coches en cada revisión y, aunque no nos podamos comparar en número con los «enlatados», ni siquiera el nutrido grupo de cuatro ruedas «tuneados» consigue llegar al nivel de nuestro querido colectivo motorista. Da qué pensar…



Por ti, por todos

Otro «cantar» sería analizar con detenimiento lo oportuno de la norma, pero lo cierto es que, como te comento, es por la que deben regirse todas las ITV del territorio español. Lo que comenzó como una forma de regular el estado del parque móvil español con escasos enclaves, saturados y por lo general compuestos por trabajadores de trato no demasiado cordial, ha pasado a convertirse en un sector más abierto y competente en el que, si sabes bien dónde y cómo buscar, encontrarás no solo un buen trato especializado en el ámbito de la moto, sino también esquivar colas de espera o no sufrir un precio abusivo; bien es cierto que encontramos diferentes tarifas en función no solo de cada Comunidad Autónoma y su particular nivel impositivo, sino también de cada estación que puede llegar a incluir promociones puntuales con descuentos, pero si lo que de verdad esperas es un trato cercano siendo atendido por una persona que controla y entiende la moto no solo por trabajo, sino también como su propia pasión o la tuya, bienvenido sea.


Mientras tanto, el mejor consejo que pueda lanzarse para pasar tu próxima revisión no puede ser otro que el de mantener al día tu moto, ya sea por tu propia seguridad como por la de los demás, ¿o acaso no haces lo mismo con tu coche? En ese caso, el Estado recaudará por ti dos veces… Y por último, no olvides la documentación necesaria que te será requerida, a saber: permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica y, en función de la provincia, también podrán pedirte el recibo del seguro en vigor o el DNI del conductor del vehículo y del propietario, en caso de que sean diferentes. Con todo en regla, nada debería preocuparte.



Variación de precios

En los tiempos que corren el precio de la Inspección se puede considerar ya como otro impuesto más, debido a su cotización claramente al alza comparado con el de no hace tantos años. Aunque lo cierto es que existe una variación de hasta algo más de un ¡200 por ciento! según la comunidad autónoma donde se efectúe el examen; y con diferencias más que notables, de hasta el doble del importe, incluso dentro de la misma comunidad. Es cuestión de hacerse un pequeño estudio de mercado de las estaciones más cercanas a nuestra área de acción y echar cuentas por si el desplazamiento hasta aquella más económica que la que conocemos cercana, merece la pena su peregrinaje. Ten en cuenta que si la inspección es desfavorable tocará volver hasta allí hasta superar el examen (no puedes ir a otra distinta si te «suspenden»).

El precio medio de la ITV se sitúa en 20,74€, lo que ha supuesto una rebaja casi un 4% con respecto a las tarifas del pasado 2013. Es en Murcia donde encontramos el importe más bajo, con 17,22€ -12,26€ en el caso de los ciclomotores-, y en Castilla y León donde el desembolso es el mayor, con 37,04€. Así que ya sabes: busca, compara y… decide. 

La ley en la mano

Dado que las ITV se apoyan en el manual de procedimiento dictado por el Ministerio de Industria, he aquí los puntos más habituales de controversia en los que suelen incurrir las motos que pasan revisión. Con la ley en la mano, cualquiera de los motivos que a continuación aparecen puede ser motivo suficiente de rechazo, si bien la acción y buen entendimiento del inspector también influyen en una decisión de tal calado. Piensa además en un detalle importante: tienen totalmente prohibido la manipulación de cualquier pieza de tu moto, e incluso se han dado casos de restringir el tiempo dedicado a una inspección, por lo que si se complica porque tu moto está «alicatada hasta los dientes», no será precisamente lo más conveniente…

  • Colectores y silenciadores: no se considera reforma su sustitución por otro homologado bajo la normativa 97/24/CE, así como los catalizadores bajo la directiva 2005/30/CE. Se recomienda acompañar la documentación de homologación incluida en la «caja»…
  • Cúpulas: no se considera reforma la cúpula que no sobrepase la altura máxima recogida en la homologación del vehículo; tampoco si puede desmontarse sin necesidad de herramienta.
  • Topes anti caída: su montaje no se considera reforma, siempre que no rebase la anchura total de la moto.
  • Maletas y alforjas: puedes montar cualquier juego homologado que no rebase la anchura total de la moto. En caso de carecer de homologación, necesitará la aprobación del proyecto elaborado por un laboratorio especializado. Posteriormente, quedará reflejado en la ficha técnica de la moto.
  • Porta matrículas: no se admiten cambios de emplazamiento (ojo las custom «tuneadas» con ello), ni dispositivos que modifiquen los ángulos de visibilidad o la inclinación de la placa de matrícula. Si dichos ángulos se respetan, puede cambiarse el porta matrículas.
  • Manillar: no suele ser un punto controvertido, pero si el inspector está convencido de que no se trata del original, siendo sustituido por otro auxiliar con el que la moto no ha salido del concesionario, puede ser considerado modificación y, por tanto, requerirá reforma para su legalización.
  • Frenos: las bombas de freno o latiguillos metálicos que no sean los originales de la moto pueden ser causa de rechazo. Podrás decir que frena más y mejor, pero en caso de que el inspector no tenga claro, por ejemplo, si los latiguillos de tu Triumph Street Triple son metálicos o no de origen, lo más probable es que no lo tenga en cuenta.
  • Pasajero: colocar una tapa de colín sobre el asiento del pasajero no se considera reforma. Ahora bien, al ser tu moto biplaza, debes conservar los estribos, así como el propio asiento. Un colín monoplaza en una moto homologada como biplaza, o al revés, no te permitirá pasar la inspección.
  • Estribos: es necesario que sean retráctiles, manteniendo a su vez la luz de freno independiente del pedal derecho.

¿Qué pasa en Europa? Sorpresa…

Quizás no lo sepas, pero hay países de nuestro entorno en los que la ITV (o cualquier inspección técnica periódica) no es obligatoria: en Francia sin ir más lejos, se ha implantado para ciclomotores apenas hace dos años, pero sigue sin ser obligatoria para las motos de más de 125. ¿Cómo es esto posible? Quizás te resulte chocante, pero aquí es fruto de un exceso de paternalismo por parte del Estado, y también por los intereses económicos que hay detrás de este negocio, porque no debemos olvidar que se trata de eso (un negocio).

De todas formas… ¿sabes cuántos accidentes de moto están provocados por un fallo mecánico? Pocos, muy pocos: los estudios más serios a nivel europeo cifran entre el uno y el dos por ciento la influencia decisiva del elemento mecánico en la causalidad de un accidente, ya fuera por fallo de frenos, ruedas en mal estado o con la presión incorrecta, luces estropeadas, etcétera. Cada accidente y cada víctima es un drama, sin duda, pero está claro que hay factores con mucha más influencia en los accidentes, y sobre los que se hace muy poco. El motivo de que el fallo mecánico esté detrás de tan pocos accidentes, y la justificación en Francia para que no pasen inspección, está en que el motorista es un conductor más responsable con su vehículo que otros usuarios, cuida más su moto y detecta más fácilmente cuándo necesita revisión. No sé si este retrato se cumple con los motoristas españoles… pero así es en casa de nuestros vecinos.

En cualquier caso el Parlamento Europeo ha aprobado una recomendación para que todos los países de la Unión impongan las inspecciones a las motos a partir de 2016 (ciclomotores 2018), en una Directiva que entró en vigor el pasado 19 de mayo (2014). Pero respecto de las motos tampoco será algo de obligado cumplimiento: la Directiva dice que «cada Estado miembro establecerá la periodicidad…». Así que es posible que dentro de unos años sigamos como ahora, donde en algunos países no sólo es obligatoria sino que se da por hecho que así debe ser (como en España), mientras en otros es justo al contrario (como en Francia).

http://www.motociclismo.es/consejos/mantenimiento/articulo/itv-para-motos/1

martes, 25 de noviembre de 2014

Tensado y engrase de la cadena de moto

La cadena secundaria, originalmente denominada cadena de rodillos (por contraposición a las de placas), es una sucesión de cilindros unidos por placas en forma de ocho que se articula sin esfuerzo y permite transmitir elevadísimas cifras de par de torsión. De unos correctos engrase y tensión depende la vida de un elemento tan expuesto a las inclemencias exteriores y con tan gran responsabilidad.

Una cadena destensada sufre innecesariamente, y si el engrase es deficiente se desgasta a un ritmo exponencialmente superior, lo que puede concluir en períodos de vida útil de siete veces más para una cadena bien cuidada respecto a aquella que no recibe atenciones. Los retenes instalados desde hace unos años en los bulones que unen los eslabones de las cadenas de transmisión de calidad permiten asegurar la presencia de grasa en el interior de los cilindros, lo que ayuda a alargar la vida del producto.

Ahora bien, esta grasa debe acompañarse de una correcta lubricación exterior, o la parte más expuesta de la cadena lo pagará en pocos kilómetros. Es importante sustituir a la vez la cadena y los piñones sobre los que actúa, piñón de ataque y corona trasera, o los dientes usados de éstos, que ya no tienen la forma original, destruirán la nueva cadena en poco tiempo. Hay que recordar que una cadena se va estirando con el uso (esto es lo que hace necesario revisar la tensión, y nunca es igual en todos los puntos), y ese estiramiento conduce a la progresiva separación de la distancia entre los espacios que hay entre los dientes de los engranajes, y una cadena nueva sólo encaja bien en elementos usados si se estira.

Por esa razón es importante buscar el punto en que la cadena se muestra menos destensada a la hora de revisar la tensión, pues hay que asegurarse de que nunca va a trabajar tensa del todo o provocará su rotura o el deterioro de los rodamientos del eje secundario del cambio o de la rueda trasera. Un buen método para asegurarse de una tensión adecuada es comprimir la suspensión trasera lo más cerca posible del tope y comprobar que la cadena no queda tensa del todo.

Por último, nunca se debe circular con una cadena sin remachar en su eslabón de enganche a nada que la cifra de potencia máxima ronde los treinta caballos o más, pues se corre grave riesgo de rotura y por tanto de accidente (una reducción en la que se rompe la cadena es tanto como intentar tomar una curva a alta velocidad en punto muerto, una experiencia estresante).

Es imprescindible colocar el clip del eslabón de enganche que lo tenga con las patas hacia atrás en el sentido de la marcha, o se corre el riesgo de que tropiece al girar y se suelte, y hay que tener cuidado al sustituir elementos de que se adquieren repuestos del mismo paso (dimensiones de la cadena y del espacio entre dientes). Si la cadena se ensucia conviene limpiarla con un elemento poco agresivo antes de engrasar de nuevo.

Imprescindible

  • Herramienta para actuar sobre el eje trasero
  • Útil de remachar y cortar cadenas
  • Grasa para cadenas
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jueves, 6 de noviembre de 2014

Trucos y productos para limpiar la moto

A nadie le gusta ir en una moto sucia, como a nadie le gusta llevar la ropa sucia. Bueno, algún caso sé de quien limpia más la moto que su ropa o a sí mismo, pero ése es otro tema… Hace unas semanas coincidió que durante varios días pasé por carreteras secundarias en las horas de más «insecticidio», y para colmo la cosa se combinó con alguna tormenta de verano. De repente, mi flamante (vale, ya no está nuevo pero ¡sí flamante!) T-Max ofrecía un aspecto lamentable, y como teníamos pendiente este año hacer algún artículo sobre limpieza, enredé a nuestro fotógrafo Juan para dar testimonio de la metamorfosis, como puedes ver en la serie de fotos que acompañan este artículo.
Además daremos un repaso a los principales trucos que pueden ayudarte cuando te toque limpiar tu moto, y cómo no a aquello que debes recordar hacer, y por supuesto también no hacer, a la hora de «arremangarte». Limpiar la moto a menudo ayuda además a recordar otros aspectos del mantenimiento: mucha gente es incapaz de recordar cuándo fue la última vez que miraron las presiones de las ruedas, o el nivel de aceite… Basta que aprovechen el ritual de lavar la moto, cada dos o tres semanas, para realizar esas otras operaciones, y así su moto estará mejor mantenida y andarán más seguros, además de más «guapos».

Productos para limpiar la moto

  • Producto de limpieza para motos: existen específicos para motos, que combinan la agresividad de un buen desengrasante con el cuidado necesario con los plásticos brillantes. Es la mejor opción sin duda. Una alternativa, si no lo encuentras, pueden ser productos para coche, de los específicos para llantas, pues suelen ser buenos limpiadores pero no demasiado agresivos para evitar perjudicar el acabado de las ruedas, muy parecidos a los de las partes mecánicas de las motos.
  • Para las zonas más sucias (la llanta trasera en moto con cadena por ejemplo) un desengrasante doméstico como el popular WD-40 es muy útil. De hecho este último puede usarse en toda la moto con relativa tranquilidad: en nuestra experiencia no ha resultado agresivo con ningún plástico (dejando matizado un carenado brillante por ejemplo) ni ha provocado perjuicio a largo plazo (plásticos inusualmente quebradizos). Cuidado porque podría no ser el caso con cualquier desengrasante concentrado del mismo estilo…


    • Será bueno, una vez acabado el lavado con agua para eliminar el producto que hayamos usado previamente, tener un bote de limpia metales sin residuo (el llamado «contact cleaner»). Es lo ideal para usar en los discos de freno, pues elimina suciedad y cualquier traza de grasa. El disolvente puede atacar partes plásticas así que no conviene usarlo en piezas de carenado, sobre todo si son lacadas (brillantes).
    • Protección final: para la mayoría de partes mecánicas y aquellas de plásticos mates o neutros, pulverizar una (fina) capa de lubricante de silicona (en spray) suele dar excelentes resultados. Las gomas de rejuvenecen, el metal queda protegido, las articulaciones y partes en contacto se lubrican… Ten cuidado sólo en no aplicarlo a discos de freno (la pinza sí, pero ojo con las pastillas) y ten presente que «resbalará» (cuidado si lo echas en puños, estriberas o asiento… ¡no se te ocurra en neumáticos!).
    • Cera protectora: para el carenado (plásticos brillantes) lo ideal es aplicar después del lavado algún tipo de cera para mejorar el brillo y mantener las superficies libres de polvo más tiempo. Lo mismo, pero con productos específicos para metal, se aplica a los acabados metálicos brillantes (cromados en motos custom por ejemplo).

    Trucos para limpiar la moto

    1. No uses agua caliente (en lavaderos a presión a veces hay esa opción). Sobre todo en invierno, cuando interesa limpiar los restos de sal, al agua caliente aceleraría la corrosión de partes de hierro o aluminio. Evita también aplicar productos de limpieza sobre un carenado caliente (al sol en verano). La química desengrasante puede hacerse corrosiva en esas condiciones, si no queda más remedio «refresca» previamente la moto con un primer chorro de agua.
    2. Evita aplicar productos de limpieza sobre un carenado caliente (al sol en verano). La química desengrasante puede hacerse corrosiva en esas condiciones, si no queda más remedio «refresca» previamente la moto con un primer chorro de agua.
    3. Cadena: la cadena se puede limpiar, de hecho se DEBE limpiar. Pero jamás con agua a presión directa (se colaría agua difícil de expulsar después y puedes dañar las tóricas que actúan de retenes interiores). Se puede usar jabón desengrasante y un cepillo, o incluso gasoil. En cualquier caso, inmediatamente después deberemos aplicar grasa de cadena. Una cadena limpia durará varias veces más que la misma (con el mismo trato) si no se limpia casi nunca.
    4. Llantas y basculante trasero: la peor parte muchas veces… Lo mejor es darles primero con agua a presión, y luego aplicar un producto limpiador específico (que no atacará el aluminio). Tras unos minutos para que actúe sobre la suciedad o grasa, si queremos un buen resultado tocará cepillarlas antes del lavado final, también a presión. Una capa de silicona pulverizada impedirá que la suciedad vuelva a pegarse.
    5. Pantalla: no uses nunca un trapo sucio o usado porque aquí cualquier arañazo o resto será demasiado visible. El trapo de microfibra es ideal: ten uno limpio, guardado aparte sólo para este uso (o/y la pantalla del casco también).
    6. Cuidado con el carenado. No abuses con el agua a presión sobre adhesivos, y no dejes los plásticos sucios mucho tiempo, sobre todo con sal o insectos, pues puede haber daños irreversibles. Usa algún producto de acabado después del lavado (cera o silicona), protegerá y la moto durará más tiempo limpia.
    7. Los manguitos y otros componentes de goma envejecen mucho peor si no se limpian o tratan de vez en cuando. La suciedad cierra el poro exterior y favorece que se resequen y agrieten. Un spray de silicona o específico para gomas es perfecto.
    8. Metales preciosos: ¡todos lo son en una moto! y todos son propensos a la corrosión, aunque sea superficial (afea aunque no presenta más problemas). Dejar las partes metálicas sucias favorece su corrosión, limpiarlas y protegerlas las hará eternas.
    9. Cuidado con los detergentes: cuanto más potentes son limpiando y desengrasando, más agresivos son con las piezas. Algunos desengrasantes concentrados pueden dejar dañadas piezas de carenado, no sólo estéticamente sino estructuralmente (quebradizas). Evita usarlos, pero con cualquiera aclara siempre con agua de sobras para que no queden restos.
    10. No guardes la moto húmeda. Si llegas de viaje y te ha llovido, lo peor que puedes  hacer es guardarla sin dejarla secar: el agua que queda, con el motor caliente, creará humedad que irá a parar a recovecos en los que generará corrosión. Típicamente, en conectores interiores a los que cuesta mucho luego llegar y que acaban provocando fallos eléctricos. Deja que se seque al aire libre, o sécala, y lubrícala antes de guardarla.


    Producto recomendado

    WD-40, con más de 2.000 usos, tiene unos específicos para la moto y el motorista que son los siguientes:

    • Limpia las cadenas de las motocicletas
    • Abrillanta el acabado de la motocicleta
    • Mantiene limpias las manetas de freno de las motocicletas
    • Empaña el interior de los amortiguadores de las motocicletas antiguas durante el
    • almacenamiento en invierno
    • Lubrica la cadena de transmisión de las motocicletas
    • Limpia el aceite quemado de los tubos de escape de las motos
    • Lubrica el interior de los puños para facilitar su instalación
    • Lubrica las cadenas de las motocicletas
    • Lubrica las viseras
    • Lubrica el engranaje del silenciador
    • Permite arrastrar los mangos del manillar para su cambio.
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    viernes, 10 de octubre de 2014

    Técnicas de conducción: adiós al buen tiempo

    A partir de octubre son muchos los motoristas que prefieren dejar aparcado su scooter o moto en espera de que vuelva el sol la primavera siguiente... Pero es precisamente cuando el tiempo se complica, y cuando también se pone mucho más difícil el tráfico, cuando podemos explotar mejor las ventajas de la agilidad o libertad de aparcamiento de las dos ruedas.
    La primera «clave» para poder hacerlo es el equipamiento: pero basta una chaqueta técnica apropiada para ir protegido de los elementos, y hay prendas con Goretex, o similar, para todos los gustos (ya queramos algo muy «motero» o por el contrario una prenda más discreta y elegante). Un casco integral, que es nuestra recomendación para cualquier época del año, y unos guantes apropiados, y podremos seguir disfrutando de nuestro vehículo y nuestra libertad de acción.
    Al haber menos horas de luz, nuestros indicadores nos ayudarán a ser vistos con más facilidad que en tiempo luminoso, pero las circunstancias nos obligarán a ser más prudentes y aumentar las distancias de seguridad.


    Líneas blancas

    Es nuestro enemigo número uno en seco, y cuando el agua hace acto de presencia debemos evitar en lo posible circular por encima de ellas. Algunos ayuntamientos usan pinturas antideslizantes, pero la mayoría de señalización horizontal sigue siendo resbaladiza en seco, y muy peligrosa cuando llueve. Los coches apenas lo notan, porque si uno de sus cuatro puntos de apoyo pierde adherencia apenas se aprecia en circulación normal, pero en moto la cosa cambia mucho y puede provocar fácilmente una caída. Lo peor son los pasos de cebra pintados enteros, por cierto ilegales: intenta trazar una trayectoria que sea recta entre las bandas blancas y girando justo en la esquina. Un ejercicio obligatorio al llover, pero que puede ser un buen «entrenamiento» en seco, es evitar siempre y a toda costa pisar las líneas blancas: flechas, líneas discontinuas…

    Más «trampas»

    Además de líneas blancas, hay muchos más riesgos en calles y carreteras: los peores son justamente esas señales que (generalmente por obras) han sido «borradas» con alquitrán negro. Pero tapas de alcantarilla, rejillas de respiraderos (metro, aparcamientos) y otros objetos metálicos, cuando están mojados también son «hielo», mucho ojo con ellos. Hablando del tema rejillas, fíjate cuando llegues a un semáforo en el suelo antes del paso de cebra, ya que algunas están puestas justo ahí, en una zona en la que hay que tener especial cuidado también ya que se quedan coches y autobuses parados, y si pierden aceite o combustible se acumula formando una capita que, con agua, es un barrillo muy resbaladizo, obviamente. Olvídate de apurar frenadas al final (corta antes) y nada de pasar por allí justo en medio del carril (siempre mejor a un lado).

    Charcos y acuaplaning

    Este fenómeno se produce cuando un neumático entra en una zona inundada y consiste en que el neumático «flota» por encima de la superficie y, al no tener contacto directo con el asfalto, la adherencia es prácticamente nula. Cuanto mayor sea la superficie del neumático, menor su presión de hinchado y mayor la velocidad, más posibilidades existen de que se produzca: por eso coches pequeños deportivos con mucho «calzado» lo sufren fácilmente, y en cambio las motos (zona de contacto muy pequeña) es difícil que lo sufran. Pero es mejor prevenir que curar: evita a toda costa pasar por donde veas agua encharcada (nunca se sabe qué puede haber debajo), mantén las presiones a sus niveles correctos y, si no te queda más remedio, reduce la velocidad y mantén el gas y la dirección sujetos firmemente mientras atravieses la zona inundada.

    Neumáticos fríos

    Hay muchas más cosas que hay que tener presentes cuando se conduce sobre dos ruedas en invierno: de entrada, cuidado con los neumáticos en frío, pues hasta que no hayas recorrido unos kilómetros y el movimiento los haya calentado, la goma tiene muy poco agarre; y eso sumado al estado del suelo (húmedo por el rocío por la mañana, o por la lluvia) hace que puedan patinar antes y de forma más brusca.
    Ten cuidado porque motor, frenos (y piloto) se calientan antes que las ruedas: no busques límites antes de tiempo... Y el piloto también necesita ciertos cuidados: aparte de ir bien equipado para no pasar frío ni mojarse, cuidado siguiendo coches o camiones de cerca porque el agua que levantan ensuciará tu visera. Es mejor, como siempre recomendamos, circular por un lado, cosa que además te dará más visión hacia delante (más previsión).


    El truco

    Usa el freno trasero para «tantear» la adherencia: una de las claves para poder circular tranquilamente cuando llueve o hace frío es saberse capaz de frenar bien sin perder estabilidad. Obviamente es algo a lo que los sistemas de frenos con ABS ayudan muchísimo, pero por desgracia son minoría todavía; si tienes la suerte de llevarlo, de todas formas, tampoco te confíes demasiado o el efecto será contraproducente (exceso de confianza).
    Si tienes frenos «normales» una ventaja que tienes es que puedes bloquear la rueda trasera, algo que si provocas tú puede servirte para tantear el agarre disponible de forma mucho más precisa, cuando le cojas el truco (pequeños bloqueos sólo). Con ABS, esa ayuda es importante porque permite comprobar el agarre (hasta dónde puedes frenar hasta que bloqueas y entra el ABS) con más seguridad e incluso usando el delantero.

    No te olvides

    Evita pasar sobre las líneas blancas, mejor dicho, evita que tus ruedas las pisen, cada día. Si practicas este «juego» normalmente, te saldrá fácilmente cuando llueva.

    • El suelo tiene más trampas a evitar, sobre todo con lluvia y frío: señales borradas con alquitrán (negro sobre blanco o amarillo), rejillas de ventilación, tapas de alcantarilla, manchas de grasa acumulada…
    • No llegues rápido a un paso de cebra o semáforo, si tienes que frenar fuerte allí (peatón presente o semáforo que pasa a rojo) es el peor sitio para hacerlo.
    • Cuidado con los charcos: las motos no sufren tanto «acuaplaning» como los coches, pero si ocurre es una situación realmente difícil de salvar. Y el agua puede ocultar un riesgo todavía peor.
    • Trata con mimo todos los mandos al rodar en agua, especialmente los frenos. Nada de brusquedades, siempre frenando «en dos tiempos» (toquecito leve para apoyar peso y más fuerte ya con apoyo) y con más apoyo del habitual detrás.
    • Mucha suavidad también, y ninguna prisa, a primera hora: las ruedas frías patinan mucho, y con el suelo frío tardan en coger su temperatura de trabajo.
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